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Sur les traces de Gengis Khan



Andrew : Où est passé votre amour de la Russie ? La Mongolie et l'Asie centrale viennent-elles ?

Tim: En 1998, j'ai abandonné un diplôme de droit en Australie pour étudier pour devenir guide de la nature en Finlande. Le cours de douze mois s'est concentré sur la culture traditionnelle finlandaise dans la zone de forêt boréale et la toundra du sous-Arctique. L'année a compté, entre autres, trois expéditions (en canot, à pied et à ski) dans la Russie voisine. Ce sont des voyages qui m'ont ouvert les yeux sur un monde qui était plus un mythe qu'une réalité pour quelqu'un comme moi qui avait grandi dans la campagne australienne. La Russie à cette époque traversait une période de transition chaotique – en 1998, il y a eu un effondrement économique. Beaucoup de gens n'avaient pas reçu de salaire depuis six mois ou plus, et certaines personnes que j'ai rencontrées vivaient de la pêche, chasse, et la cueillette de nourriture forestière pour survivre. L'un de nos voyages impliquait la location d'un hélicoptère de l'ère soviétique (qui, en 1998, était scandaleusement bon marché), l'emballer avec 10 canoës et du matériel pendant trois semaines, et demander au pilote de nous déposer les seize étudiants dans la nature sauvage pour revenir à la civilisation.

Lors de ces premiers voyages en Russie, J'ai été frappé par les gens qui, s'il s'agissait de familles subsistant dans des régions éloignées, villages pour la plupart abandonnés, ou dans les grands centres, fait preuve d'une culture de l'hospitalité et d'un sens remarquable de la spontanéité et de la fête. Les habitants de la Russie étaient aussi divers que les paysages, et tous tentant de récupérer leur identité unique à la suite de l'effondrement soviétique. Au fil du temps, je suis devenu intrigué par les liens entre les personnes qui s'étendent sur ce vaste territoire basé sur un environnement et un mode de vie communs. Les mystérieuses origines orientales des Finlandais m'ont aussi inspiré. J'étais séduit par l'idée qu'il y avait des cultures et des langues interdépendantes, et des histoires entières encore inconnues de moi qui ont transcendé les frontières des États modernes.

J'ai commencé à étudier le russe avant la fin de l'année, et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai perdu mon billet de retour pour l'Australie. Un ami, Chris Hatherly et moi avons planifié d'explorer la Russie et la Sibérie à vélo. En septembre 1999, avec un budget de seulement 2 $ par jour, nous sommes partis du nord de Saint-Pétersbourg, visant Pékin. Dans les 14 mois à venir, nous avons eu des orteils gelés, les malheurs de la fonte des neiges du nord de la Russie, et nous nous sommes même retrouvés à pousser les vélos le long du chemin de fer BAM en Sibérie au nord du lac Baïkal. Pourtant, cette aventure était un moyen d'entrer dans le cœur et l'âme des gens – dont beaucoup nous ont adoptés comme des parents perdus de vue depuis longtemps. À la fin, nous traverserions la Mongolie où je m'inspirerais des cultures nomades de la zone steppique. Des graines de voyages futurs y ont été plantées.

Vous parlez couramment russe et vous guidez en Sibérie et en Mongolie. Comment en êtes-vous venu à apprendre la langue, et en apprendre suffisamment sur une zone aussi dangereuse pour s'y guider ?

J'apprends le russe depuis 1998, lorsque j'ai étudié avec des étudiants russes en Finlande et fait mes premiers voyages en Russie. Au cours de la décennie qui a suivi, j'ai passé la majorité de mes années de formation en Russie, Ukraine, Mongolie et Asie centrale plus largement, où il est crucial de connaître la langue russe. En dehors de mon aventure à vélo de 14 mois du nord-ouest de la Russie à Pékin, J'ai aussi entrepris un 4, 500 km de bateau à rames sur la rivière Ienisseï en Sibérie jusqu'à l'océan Arctique, et plus tard un voyage de trois ans à cheval de la Mongolie au Danube. Ceux-ci ont alimenté ma passion pour les cultures traditionnelles, conduit mes projets d'écriture et de cinéma, et m'a inspiré à emmener des gens en Mongolie et en Sibérie pour y faire l'expérience de la vie. J'ai emmené des groupes dans l'Altaï en Mongolie, dont deux groupes scolaires, chaque année depuis 2008.

Je ne vois pas la Mongolie, Kazakhstan, Russie, et même la Sibérie éloignée comme étant des endroits dangereux. Quand j'étais en Finlande et que j'étudiais les modes de vie traditionnels des Finlandais dans la forêt, J'ai appris que ce qui semble être un désert hostile pour une personne, est le jardin d'une autre personne à partir duquel tout ce qui est nécessaire pour maintenir la vie peut être trouvé. J'adopte la même approche envers les gens et la société en général - en apprenant l'histoire, langue et culture, on peut apprendre à voir le monde avec des yeux différents, et donc non seulement gagner en profondeur, compréhension qui élargit l'horizon, mais réduire les risques. Si je retourne un jour à l'université, j'aimerais étudier l'anthropologie - ce qui me fascine le plus, c'est la façon dont les cultures ont évolué, main dans un gant, avec leurs environnements.

Quelle sorte de relation entretenez-vous avec la population locale en Sibérie et en Mongolie ? Dans quelle mesure est-il important d'avoir une relation solide avec la population locale lors du guidage ?

Quand mes chevaux ont été volés juste la cinquième nuit d'un voyage de la Mongolie à la Hongrie, j'avais l'impression d'avoir perdu presque avant d'avoir commencé. Cependant, j'ai eu la chance de trouver les chevaux le lendemain. Un nomade me les a rendus, disant :« Un homme dans la steppe sans amis est aussi étroit qu'un doigt… un homme dans la steppe avec des amis est aussi large que la steppe. » J'avais besoin de laisser mes bagages derrière moi en tant qu'occidental, sortir de mon monde de rêve, et faire connaissance avec les gens, cependant peu familier. Au cours de l'année suivante, J'ai réalisé à quel point ce dicton serait fondamental, non seulement pour ma survie (et celle de mes animaux), mais aussi pour vraiment entrer dans le tissu d'un lieu et comprendre les gens. Peu importe qu'il s'agisse de guider, voyager, ou simplement visiter un endroit - à mon avis, c'est d'apprendre à connaître les gens à leurs conditions qui est l'aspect le plus important du voyage. J'ai des amis partout en Asie centrale, Mongolie et Sibérie, et mon amitié avec eux est la vraie mesure de mon voyage.

Sur les traces de Gengis Khan


Dites-nous en plus sur le Sentier de Gengis Khan. D'abord, Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce trek épique ?

Le voyage était en l'honneur des milliers de nomades qui ont fait le grand voyage d'un côté de la steppe à l'extrême est de l'Asie, à la pointe ouest de l'Europe sur le Danube. Des sociétés équestres ont voyagé dans ces plaines, déserts, et les montagnes depuis que le cheval a été domestiqué pour la première fois vers 5 ans, il y a 500 ans. Les plus célèbres de tous étaient les Mongols, qui, sous Gengis Khan, est parti au 13ème siècle et a formé le plus grand empire terrestre qui ait jamais existé.

Dans cet esprit, le déclencheur de mon voyage était en septembre 2000, quand je me suis retrouvé en Mongolie à vélo en route vers Pékin. À ce stade, mon ami Chris et moi étions à 12 mois de notre voyage à vélo couché, et j'étais tombé amoureux de la Russie… mais rien n'aurait pu nous préparer pour la Mongolie. Tout en poussant nos vélos lourdement chargés sur des pistes de sable misérables dans le désert de Gobi, ces peuples nomades surgiraient avec une grande facilité de l'horizon, puis partaient dans la direction qui leur plaisait. Il m'est apparu que ces gens vivent dans un monde sans barrières, sans propriété privée, et un climat qui varie de -50 et plus froid en hiver, et 50 degrés de chaleur en été. Ils ont un peu plus de quelques centimètres de feutre de tente pour les isoler de ces extrêmes. J'avais l'impression d'être un peu plus qu'un touriste mauviette poussant mon vélo le long d'un chemin prédéterminé.

Au fil du temps, j'ai appris plus sur les Mongols, et le patrimoine de la steppe eurasienne, et s'est rendu compte que, malgré des frontières nationales arbitraires, la steppe continue toujours sans interruption à l'ouest jusqu'au Danube, non clôturé, et avec des sociétés nomades et anciennement nomades, toutes liées par un héritage équestre. C'était vraiment très logique :comprendre comment était la vie dans la steppe, et ce qui était arrivé à toutes les sociétés nomades à l'époque soviétique, Il faudrait que je monte à cheval et que je le chevauche jusqu'au Danube ! Quatre ans plus tard, je suis retourné en Mongolie avec exactement ce plan.

Quelles recherches avez-vous faites - non seulement sur la région dans laquelle vous voyageriez, mais aussi dans l'histoire de Khan lui-même, et son peuple ?

Faire des recherches sur l'histoire des Mongols (et des nombreux autres groupes nomades qui traversent l'Eurasie depuis que le cheval a été domestiqué pour la première fois) était tout aussi crucial que d'anticiper les défis logistiques.

Le voyage était basé sur l'idée de chevaucher d'est en ouest avec une troupe de chevaux (et parfois un chameau), arriver en Europe pour regarder le monde sédentaire à travers les yeux d'un nomade. Gengis Khan m'a inspiré simplement parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, nous luttons contre l'idée que le souverain du plus grand empire terrestre contigu de l'histoire n'était pas un roi dans un château assis sur son trône, mais un nomade qui était illettré, et a passé la durée de sa vie à cheval et dans une tente. Dans notre monde, nous avons tendance à sous-estimer et à mal concevoir le concept même de la vie et de la culture nomades comme quelque chose d'arriéré et de primitif. L'histoire des Mongols renverse ces hypothèses. La seule façon d'apprendre à connaître la culture nomade, j'ai compris, était de monter à cheval moi-même.

Pour moi, une expédition est comme une recherche sur le terrain. L'écriture a toujours été liée à la hanche avec l'aventure pour moi, alors je suis parti avec un concept, quelques questions, et est revenu après trois ans et demi avec quelques réponses mais encore plus de questions. Pour écrire le livre, j'ai passé trois ans à écrire et à rechercher ce premier brouillon, puis une autre année de réécriture.

Le temps de préparation de mon voyage était d'environ 18 mois, qui consistait principalement à proposer les thèmes de mon voyage et à les rechercher, comprendre la logistique complexe de voyager avec des animaux (au final j'aurais besoin de traverser les frontières avec trois chevaux et mon chien kazakh Tigon), s'informer sur l'équipement du cheval et se procurer le bon kit, et bien sûr de récolter de l'argent. C'est vrai que j'aurais pu mettre plus de temps de planification, mais je suis arrivé à la conclusion qu'avec n'importe quel projet ou aventure, il est important de limiter le temps de préparation. En fin de compte, j'aurais pu planifier ce voyage pendant 40 ans et ne jamais avoir été prêt. Il s'agissait de relever les défis, et confiant que les défis inattendus me doteraient des connaissances et des compétences nécessaires pour surmonter les obstacles connus qui m'attendaient.

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Et à quels types de défis avez-vous été confrontés sur le Sentier ?

Les dangers et les défis de ce voyage étaient variés. En tant que cavalier novice, les chevaux eux-mêmes présentaient de sérieux risques - l'une des choses qui m'effrayaient le plus au départ, tombais et me blessais et que les chevaux m'abandonnent dans la nature sauvage de la steppe (surtout au cœur de l'hiver). Cela ne s'est jamais produit, mais au cours de mon voyage, m'occuper des chevaux dans toutes sortes de conditions s'est avéré être l'une des plus grandes difficultés. Le bruissement des chevaux était un problème majeur comme je l'ai déjà mentionné - comme on dit en russe, le loup le plus dangereux est celui qui marche sur deux pattes.

Bien que les blizzards, et des températures de -40 degrés, durant mon premier hiver ont été difficiles, les conditions environnementales les plus difficiles pour les chevaux et moi étions dans le désert kazakh pendant l'été, lorsque la température atteignait régulièrement bien plus de 40 degrés. La seule façon de survivre à la chaleur était de rouler toute la nuit, et chercher refuge chez les nomades pendant la chaleur de la journée. Le défi quotidien de trouver de l'eau et de l'herbe pendant cette période est devenu extrême, et dans un état de léthargie croissante, il y a eu beaucoup d'appels rapprochés, y compris une situation où un cheval a failli se noyer dans un marais après avoir plongé pour atteindre un coin de verdure. C'était un rappel de la raison pour laquelle les Mongols montaient toujours leurs conquêtes pendant les mois d'automne et d'hiver, quand les chevaux peuvent manger la neige pour s'hydrater, quand il est possible de traverser des rivières gelées, et lorsqu'il n'y a pas de risque de surchauffe des chevaux.

Les loups étaient également une menace - en Mongolie, mon camping était entouré une nuit de loups et en hiver, j'étais constamment averti que les loups erraient en meute et traqueraient mes animaux. Par mesure de précaution contre cela, J'ai décidé de porter des pétards que j'allumais et je jetterais hors de la tente la nuit avant d'aller dormir. On m'a dit que cela aiderait à les dissuader de s'approcher du camp la nuit.

L'isolement était aussi un défi. C'était le premier voyage que j'aie fait seul, et comme il est devenu clair que mon voyage prendrait beaucoup plus de temps que le plan initial de se rendre en Hongrie en 18 mois, le sentiment de solitude est devenu aigu. J'ai appris la vraie valeur des amis et de la famille. Il a fallu plus de trois ans pour finalement atteindre la Hongrie, à ce moment-là, j'étais plus que conscient de la signification du dicton kazakh :« les montagnes ne se rencontrent jamais, mais les gens le font.

Je ne peux pas laisser cette question sans mentionner mon aventure à Akbakai :un village minier d'or en faillite dans le centre du Kazakhstan où je suis resté coincé pendant plus de 3 mois en hiver. Au départ, je suis resté avec deux alcooliques russes qui ont attrapé des pigeons des rues pour le dîner de Noël et m'ont fait découvrir les réalités de la ville, où la plupart des gens comptaient sur le monde trouble de l'extraction et du commerce de l'or de contrebande pour survivre, et les moins fortunés ont survécu en attrapant des chiens de compagnie et des chiens errants pour survivre… tout est dans le livre.

Avez-vous dû acquérir des compétences que vous n'aviez pas déjà?

Il est difficile d'exagérer combien j'avais besoin d'apprendre au cours de ce voyage. Quand je suis arrivé en Mongolie, mon expérience à cheval a totalisé un peu plus d'une demi-heure en tant que garçon (quand j'ai été choqué et que je me suis cassé le bras), puis un voyage à cheval de cinq jours avec un groupe de touristes ici en Australie. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches sur le matériel, et comment voyager au mieux avec des chevaux, mais néanmoins je ne peux pas dire que je connaissais beaucoup les chevaux quand j'ai commencé.

Le but du voyage était de monter les chevaux de steppe coriaces qui transportaient autrefois les Mongols en Europe et au-delà. Les descendants de ces chevaux sauvages originaux, les chevaux des steppes, doivent se nourrir toute l'année. Ces chevaux sont les seuls à pouvoir tolérer les conditions climatiques extrêmes de la steppe - un pur-sang, par exemple, ne tiendrait pas deux jours dans la steppe mongole en hiver. La preuve en est arrivée au XIIIe siècle lorsque le frère Giovanni di Plano Carpini, en route pour la Mongolie, on lui a dit à Kiev qu'il aurait laissé ses chevaux européens derrière parce que « les Tartares n'ont ni foin, ni paille, ni fourrage, et ils mourraient tous.

Bien plus que cela, bien que, c'est en voyageant avec les chevaux des steppes que j'allais pouvoir transcender l'ère moderne industrialisée, et sombrer dans le passé lointain, libre des entraves des routes. Après tout, les besoins d'un cheval (herbe et eau) n'ont jamais changé, et je comptais sur le cheval pour m'immerger dans l'état d'esprit du nomade.

Vous pouvez probablement en déduire que j'avais besoin d'apprendre non seulement pour devenir cavalier, mais tout ce que cela impliquait – apprendre à lire le paysage pour l'eau et les pâturages et les menaces comme les loups et les voleurs. Trouver comment nous garder tous en bonne santé et bouger dans des conditions extrêmes. J'avais aussi besoin d'apprendre la culture nomade, pas seulement le paysage, et de l'intérieur vers l'extérieur. Les chevaux sont devenus mon conduit pour les deux.

Il y a une liste aussi longue que la steppe que je pourrais écrire sur les nouvelles compétences que j'ai acquises - une autre était en train de se réconcilier avec un paysage sans arbres qui n'offre pas de combustible pour le chauffage ou la cuisine. J'ai compris le fragile équilibre entre la vie et la mort dans la steppe, et comment trop d'animaux peuvent déserter les prairies en quelques années, mais combien trop peu signifie une catastrophe - entre autres, ils ne fourniront pas assez de fumier (utilisé comme carburant) pour maintenir une famille en vie pendant l'hiver. Les plus importantes étaient les sagesses des steppes, comme celui qu'on m'a raconté dans la ville minière post-apocalyptique d'Akbakai, dans le centre du Kazakhstan. Se précipiter est un péché – « si vous devez vous précipiter dans la vie… précipitez-vous lentement ». C'est devenu mon mantra et m'a aidé à surmonter de nombreux problèmes alors que le voyage est passé de 18 mois à trois ans et demi.

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Il y a évidemment tellement de moments mémorables de ce voyage. Pourriez-vous nous en décrire quelques-unes ?

Mon expérience préférée, si je devais choisir, franchissait les cols de la 4, Sommets de 000m de Kharkhiraa-Turgen en Mongolie occidentale. Ici, J'ai rencontré un endroit où les nomades se déplaçaient encore avec leurs trains de chameaux de pâturage en pâturage, dans une partie du monde où la mécanisation est quasiment absente. J'ai voyagé avec un homme nomade appelé Dashnyam, et la combinaison de pics glaciaires et d'alpages vallonnés, ponctué par les mouchetures blanches des tentes nomades, en a fait une expérience magique. Depuis, je suis retourné plusieurs fois dans cette partie du monde, y compris cette année, et bien qu'Ulaanbaatar (la capitale mongole) ait récemment radicalement changé avec l'afflux de richesses minières, la vie dans les confins de l'ouest de la Mongolie est en grande partie intacte.

Le moment le plus dur était le moins attendu. Ayant voyagé pendant deux ans et demi et avec le terrain le plus difficile et la majorité de la distance derrière moi, J'étais dans le sud de l'Ukraine à l'approche de l'hiver quand, par téléphone satellite, J'ai découvert que mon père, Andrew Cope, venait d'être tué dans un tragique accident de voiture. J'ai immédiatement quitté mes chevaux pour l'Australie. L'influence de papa avait été un facteur énorme dans ma décision de poursuivre une vie de voyage et d'aventure.

L'ironie pour moi à ce stade n'aurait pas pu être plus frappante - ici, je vivais une aventure qui comportait tellement de risques inhérents que beaucoup la considéreraient comme « dangereuse », pourtant mon père avait été tué à seulement 50 km de chez lui dans une voiture ! Pour faire face à sa mort, je me suis appuyé sur une grande partie de ce que j'avais appris des nomades sur le caractère éphémère de la vie.

À la fin, J'ai passé plus de 4 mois en Australie, en deuil avec ma famille – je suis l'aînée de quatre enfants. Après cela, j'ai pris la décision difficile de retourner en Ukraine, et continuer mon voyage. Conscient de la fragilité de la vie humaine, ces derniers 1, Les 000 km jusqu'à la fin ont été parmi les plus difficiles émotionnellement de tous les chapitres du plus grand voyage depuis la Mongolie.

Quels ont été les moments forts de voyager seul avec un animal comme compagnon d'un si long voyage ? Et quelles ont été les luttes ?

Les chevaux m'ont donné un aperçu, et un pont si tu veux, à la terre et à la culture qui ne peuvent être substitués d'aucune autre manière. Les chevaux ont des sens finement réglés, et voir et entendre les choses venir bien avant nous, les humains. Ils m'ont aidé à me brancher sur la steppe, ses humeurs, ses habitants, les dangers, la bonne herbe, où était l'eau, etc. Ils ne doivent pas être considérés comme un mode de transport, plutôt comme des compagnons qui sont en première ligne. Par eux j'étais attaché à la terre, et a été exclu des villes (il n'y a pas beaucoup d'hôtels de nos jours qui offrent des écuries !). Les chevaux, et mon chien Tigon, offrait également un lien ininterrompu avec le passé antique et, dans des endroits comme le Kazakhstan, Russie et Ukraine, contribué à faire revivre les traditions nomades lors de mon passage.

Il est, d'un autre côté, de loin la forme de voyage la plus difficile que j'aie jamais rencontrée. Le jour le plus facile sur les chevaux était encore plus dur que le plus dur de mes voyages à vélo et en barque, et je ne dis pas ça à la légère. Sur un cheval, le travail ne se termine pas lorsque vous descendez de la selle pour le camp - c'est là que le vrai travail commence réellement. Outre les défis généraux d'empêcher les chevaux de perdre du poids, les diriger à travers les blizzards et la chaleur, trouver de l'eau et de l'herbe, en évitant les voleurs, les camions et les loups, les permis aux frontières deviennent infiniment plus difficiles avec les chevaux. J'ai passé au total six mois à languir aux frontières avec ma caravane d'animaux, souvent incertain jusqu'à la dernière minute si je serais autorisé à traverser. Il est également vrai que sur un cheval, vous perdez l'indépendance des autres formes de déplacement - vous êtes lié par l'endroit où se trouvent la bonne eau et l'herbe, et quand les chevaux sont fatigués tu ne peux pas continuer, même si cela signifie traîner dans une partie louche du monde.

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Au début de votre voyage, vous avez hérité de Tigon, un chien mi-Kazahk Tazi et mi-berger d'un berger local. Parlez-nous de Tigon et comment il a influencé votre voyage.

Dans la steppe on dit que les chiens choisissent leurs maîtres et c'est certainement ainsi qu'a commencé ma relation avec Tigon. Un ensemble, avec qui j'ai voyagé pendant 10 jours, reconnu l'intérêt de Tigon pour moi, et avant qu'il ne me quitte, il a dit, 'tu as besoin de quelqu'un sur cette longue route pour te protéger des loups, te garder au chaud la nuit, et sois ton ami.’ C’est alors qu’il m’a donné Tigon – un chiot de six mois, toute la peau et les os, une race appelée 'tazi', qui est un lévrier apparenté au Saluki du Moyen-Orient. Je ne pensais pas que Tigon survivrait plus de quelques semaines à l'hiver lorsque la température la plus froide était de -52 degrés. En fait, il sautait sur mes épaules pour se protéger du froid et dormir la nuit dans ma doudoune. Mais quelques jours seulement après avoir eu Tigon, je savais que c'était censé être – j'ai appelé chez moi en Australie pour découvrir que notre chien de famille de 15 ans était décédé le même jour.

Pourtant les voyages de Tigon étaient parallèles aux miens, et il a grandi sur la route comme moi. L'un de ses moments les plus difficiles est survenu à Akbakai à l'hiver 2004, quand des ouvriers miniers au chômage l'ont volé pour manger. Heureusement sept jours plus tard, quelques instants avant de trouver l'assiette, il a été sauvé de sa prison où il avait été affamé et battu, et était recouvert de boue graisseuse. Il lui a fallu trois semaines pour récupérer assez de force pour continuer, et bien que je n'étais pas là quand il a été trouvé, On m'a dit que pendant les 24 premières heures après avoir été secouru, il a été mis dans un sauna, et nourris d'œufs crus et de vodka.

Tigon faisait appel au meilleur côté des gens, peu importe qui ils étaient et je crois que c'était son secret pour traverser le Danube vivant. En chemin, il a été renversé par une voiture et a failli être tué, volé au moins deux fois de plus, et refoulé par les gardes-frontières. Alors qu'il devenait un homme, il a appris à se débrouiller seul contre des meutes de chiens mastiffs géants, est devenu père, et s'est frayé un chemin dans le cœur de ceux qu'il a rencontrés. Au moment où nous étions en Ukraine, Tigon était devenu bien plus que le passager, et était tellement gâté par la population locale qu'il n'accepterait plus le pain d'étrangers à moins qu'il ne soit d'abord moussé de crème et de confiture !

Pour Tigon, voyager, et la liberté de mouvement, les nouveaux horizons que chaque jour apportait étaient le paradis, et alors que nous traversions toutes sortes d'épreuves et de tribulations, son humeur s'est synchronisée avec la mienne.

Quelle est la prochaine étape pour Tim Cope ?

Les sept dernières années se sont concentrées sur la réalisation d'une série de films de trois heures sur mon parcours, et un livre. Mon prochain projet est un livre de contes pour enfants sur mon voyage à travers les yeux de mon chien Tigon, et une version jeune adulte du livre actuel. Au-delà de cela, j'ai quelques idées sur lesquelles je travaille, comme le sentier des gitans de l'Inde à l'Europe, un an à vivre, avec les nomades, Tibet et Cachemire, mais je traverserai ces ponts quand je les atteindrai.




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