Un tour dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'est de la Mongolie
Solitude, l'éloignement et la sensation d'espace illimité attirent les voyageurs les plus aventureux vers les collines peu visitées, montagnes et prairies de l'est de la Mongolie.
L'extrême est du pays est si hostile à l'habitation humaine que même les gers des nomades sont rares. Ici, vous pouvez galoper sur des mers infinies de verdure, camper sur des lacs isolés, gravir des montagnes saintes, et, armé d'une copie de La vie secrète des mongols , suivez les traces du fils le plus célèbre de Mongolie, qui a changé le visage de l'Europe et de l'Asie.
Un pays de collines, lacs et forêts
Le lieu de naissance présumé de Gengis Khan. Image d'Anna Kaminski.
Pour commencer votre visite dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'est de la Mongolie, prendre la route qui va à l'est d'Ulaanbaatar à Gengis Khan City, puis dirigez-vous vers le nord dans un pays de collines, lacs et forêts. Vous êtes maintenant à Khentii, la paisible province qui a engendré l'un des plus grands seigneurs de guerre de l'histoire. Vous croiserez Khökh Nuur, le lac où Gengis Khan s'est proclamé pour la première fois le khan de la tribu mongole, et Baldan Bereeven Khiid, un temple attrayant qui a été récemment restauré après la destruction pendant les purges communistes des années 1930.
A Binder vous pouvez ramasser des chevaux pour une expédition à Burkhan Khalduun, lieu de sépulture présumé de Gengis Khan, bien que l'ascension de la montagne sainte soit interdite aux étrangers. Le charmant village de Dadal est le lieu de naissance présumé du grand homme, et l'endroit est marqué d'un grand ovoo (un cairn chamanique recouvert de rubans de dévotion). Vous pouvez boire à la même source que le Khan, et découvrez son arbre généalogique au petit musée dédié à Temujin.
Dirigez-vous vers l'est, et vous êtes dans le nord de Dornod, la vue sur la steppe parfois interrompue par des troupeaux de gazelles de passage. Dans les collines près du village de Bayan-Uul se trouvent les mystérieuses ruines d'un temple, ses origines inconnues. C'est aussi l'une des rares régions du pays où un véritable chamanisme est encore pratiqué, vous pouvez donc tomber sur une cérémonie.
Camping loin de la civilisation
Un sanctuaire au bord du lac Avarg-Toson. Image d'Anna Kaminski.
N'atteignant pas tout à fait la frontière russe, tourner vers le sud et camper loin de la civilisation à côté d'un autre Khökh Nuur (lac bleu), une zone humide riche en oiseaux qui marque le point le plus bas de la Mongolie – 500 m au-dessus du niveau de la mer. En route pour Choibalsan, la bouillonnante capitale régionale où l'on se réjouit d'une douche chaude et d'autre chose que le tarif camping, vous passerez des fragments du mur de Gengis Khan, les ruines sont tellement érodées qu'il s'agit plutôt d'une route de Chinggis Khan.
L'extrême est de la Mongolie est une prairie à perte de vue, parfois ponctué d'un ovoo ou d'un rare ger. Dans le coin le plus à l'est se trouve le vaste lac Buir Nuur, splendide dans son isolement. Campez vers son extrémité nord, et regarde le soleil se coucher sur la Chine, chemin à travers l'eau.
La rivière Khalkhiin Gol coule à l'est du lac. Peu de gens savent que certaines des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulées sur ses rives en 1939 :si le Japon avait réussi à conquérir la Sibérie, l'issue de la guerre a peut-être été très différente. La force combinée soviéto-mongole a repoussé et vaincu les Japonais, et les rives de la rivière sont bordées de nombreux monuments commémoratifs.
Proche, une colline à Ikh Burkhant est ornée d'une énorme image de la divinité Janraisag, gardé par de redoutables statues de pierre, avec deux autres au-dessus de sa tête enlacés dans une étreinte de pierre. Alors que vous coupez vers le sud-est à travers les prairies et les nouveaux champs de pétrole, vous contournez les aires strictement protégées mongoles de Nömrög et Dornod, mis de côté pour préserver ce qui reste de l'élan d'Ussurie et de la gazelle, respectivement, sous la menace des braconniers locaux et de la chasse illégale par les Chinois.
Lieux saints et cités de tentes
Deux balbals en pierre près du village de Dariganga. Image d'Anna Kaminski.
Dans la partie la plus méridionale de la Mongolie orientale, la province de Sükhbaatar qui est parsemée de bals (stèles de pierre anthropomorphes censées être des monuments commémoratifs aux morts honorés), Le village de Dariganga se trouve au pied de l'Altan Ovoo - un ancien cratère surmonté d'un stupa - qui est sacré et interdit aux femmes. Les divinités sont plus égalitaires en ce qui concerne la montagne sacrée voisine de Shiliin Bodg Uul; les femmes peuvent désormais aussi monter au sommet de ce volcan éteint jusqu'au grand ovoo surmonté de banderoles de crin noir et dégageant une odeur âcre due aux offrandes de nourriture et de lait. Allez du sommet de la montagne aux profondeurs de la grotte glacée toute proche, Talin Agui; la grotte aurait une énergie positive et les lutteurs viennent ici pour faire des offrandes.
En revenant vers Oulan-Bator, détour sud vers Delgerkhaan, l'ancienne ville de tentes qui aurait précédé Karakorum en tant que première capitale de l'empire mongol. C'est encore une ville ger qui se trouve sur la rive du lac rond Avarg-Tösön, avec un sanctuaire d'un côté et un grand ovoo de l'autre. Une ambiance de camp de vacances règne, avec les habitants se baignant dans les eaux qui ont des propriétés curatives présumées. Au sud d'Avarg-Tösön, près d'un autre obélisque de Gengis Khan, vous pouvez remplir votre bouteille d'eau légèrement salée, eau gazéifiée à une source naturelle.
Arangez-vous pour que cela arrive
Une rivière qui serpente dans la campagne de l'est de la Mongolie. Image d'Anna Kaminski.
Explorer l'est de la Mongolie demande beaucoup de temps, patience et planification. Les principales villes – Gengis Khan City, Baruun-Urt et Choibalsan - sont reliés à Oulan-Bator par des bus quotidiens fiables, et vous pouvez rejoindre des villages plus petits tels que Dadal et Dariganga par des jeeps et des minibus moins fréquents.
Cependant, pour rejoindre les principaux attraits éloignés de la région, vous aurez besoin de vos propres roues ou sabots. Les jeeps avec chauffeurs se louent le plus facilement à Oulan-Bator. La conduite autonome est difficile car la majorité des routes sont accidentées, pistes boueuses et en cas de panne, tu es tout seul; toujours, vous pouvez louer une jeep chez Happy Camel (www.happycamel.com). Des jeeps et des chauffeurs peuvent également être loués dans d'autres villes, mais vous devrez faire face à la barrière de la langue. La plupart des camps de ger peuvent louer des chevaux et des guides. Un GPS est inestimable pour trouver des sites hors des sentiers battus.
Finalement, avant de partir d'Oulan-Bator, vous devrez obtenir l'autorisation du bureau de la State Frontier Guard Authority pour visiter les zones frontalières telles que Dadal, Khalkh Gol et Dariganga. Vous devrez peut-être spécifier dans quel ordre vous avez l'intention de visiter ces lieux et vous devrez vous inscrire aux postes militaires en cours de route.
Vous pouvez vous procurer des fournitures de base dans les villages, et l'hospitalité traditionnelle dicte que si vous vous arrêtez à un ger, on vous donnera du thé et du pain. Toujours, il est préférable d'être autonome et de s'équiper en abondance de nourriture, l'eau, un poêle et une tente. Le camping n'est jamais un problème; dans les zones les plus visitées, vous pouvez également séjourner dans des camps de ger, tandis que les villes proposent des hôtels basiques.
Anna Kaminski est une auteure de Lonely Planet dont les voyages l'ont emmenée dans la steppe mongole, où elle a tracé la piste de son ancêtre potentiel, Gengis Khan. Contrairement à lui, bien que, elle considère les selles mongoles traditionnelles comme de véritables instruments de torture. Elle tweete @ACKaminski.
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