Randonnée sauvage dans l'est du Groenland
L'euphorie est grande :discours d'encouragement et chants de victoire sont chassés par le vent dans le fjord. Les quatre d'entre nous sont sur le point de se lancer dans une randonnée de cross-country autonome dans la nature sauvage le long de la côte est sauvage du Groenland. Le fjord se jette dans l'immense vallée glaciaire de Tasilap Kua, qui nous mènera au nord en 3 jours jusqu'aux confins du fjord Sermilik rempli d'icebergs. Le fjord est la dernière frontière liquide avec l'immense calotte glaciaire du Groenland, et marque le cercle polaire arctique. Depuis le fjord Sermilik, nous marcherons vers le sud pendant 14 jours jusqu'à l'endroit où une douche chaude nous attend… espérons-le.
Le réchauffement climatique affecte massivement les Inuits. Non seulement les glaciers de la calotte glaciaire groenlandaise fondent à une vitesse folle, la fonte de la banquise de l'Arctique, qui augmente chaque année, dérive vers le sud, amener plus d'ours polaires dans la région. Où ces coins, pendant l'été, autrefois « sans ours polaire », ces dernières années, de plus en plus d'ours polaires sont aperçus en plein été le long des fjords et autour des villages inuits. À Kulusuk, le village où nous commençons notre randonnée, nous entendons des histoires d'incidents d'ours polaires avec des groupes d'expédition au cours des dernières semaines.
Notre chasseur inuit nous fait tirer un vieux fusil russe de 4 kg. Heureusement, nous pouvons le diviser en 3 parties. Il y aura un dessin de paille pour le chanceux routard sans fusil. Les ours polaires sont facilement visibles dans cette toundra arctique sans bois, nous pouvons donc lui donner un large virage si nécessaire. Pas besoin de fusil là-bas. Le danger rôde la nuit. M. Fluffy pourrait marcher dans le camp et nous surprendre la nuit. Un pistolet chargé posé à côté de vous est votre seule chance de survie, selon M. Inuit.
La randonnée légère nécessite beaucoup de préparation pour garder la charge aussi légère que possible. Des semaines de réflexion sur l'équipement nécessaire. Les rations alimentaires sont divisées en petits sacs airless. Lors d'une réunion de préparation logistique quelques semaines avant le départ, nous sommes en pleine discussion sur l'utilité d'un fusil au pays des ours sauvages. Hey, nous n'avons aucune expérience dans le tir ou quoi que ce soit. Une arme à feu nous tuerait probablement plus tôt qu'un ours de 1 500 livres mourrait d'une de nos balles. Je peux le voir arriver. Ma femme va faire pipi tous les soirs, pendant que je me bats à travers un rêve de rencontre avec un ours polaire. Minuit. Un bruit soudain. Arme à feu. Panique. Ne faisant pas attention que je suis le seul à rester sous la bâche. Ours. Charger. Claquer… 
Nous arrivons à la tête de Tasilap Kua. Nuages bas. Une légère bruine. Une petite brise. Une large vallée ouverte. Une grande rivière grise. De grands glaciers bleu azur touchent le fond de la vallée. Ils vomissent des écoulements d'eau presque glaciale. Avez-vous apporté des chaussettes en néoprène pour les pataugeoires ? Nous avons 7 jours de nourriture pour atteindre la foodcache à la tête du fjord Qinqertivaq. Faisable si le temps coopère.
Quelques heures en amont, notre peur de rencontrer un ours polaire est complètement oubliée. Nous avons des millions de nouveaux amis. Critter, zoomer des amis qui n'ont jamais dû voir un humain auparavant. Ils attaquent. Ils piquent. Ils sucent notre précieux sang, nous laissant avec une peau de fardeau. Filets de tête. Vite-fait. Une couche supplémentaire. Se gratter les bras et le cou. Les moustiques sont voraces. Ce doit être leur premier sang pour l'été. Insectes de l'Arctique. Énormes moustiques. Aucune chance de propager des maladies ici. Heureusement.
C'est incroyable à quelle vitesse nous fusionnons avec notre environnement arctique. Fini tous les soucis quotidiens, notre rythme n'est déterminé que par l'essence :marcher, en mangeant, en buvant, installer le campement, dormir et, Oh oui, pataugeoire dans la rivière glaciaire.
Emprunterez-vous cette route ? Je pense que c'est mieux, marcher plus facilement ici. Regarde la carte, cela vous mènera sur le glacier. Commun, c'est ridicule, comment pouvez-vous inventer cela à partir d'une carte à si grande échelle. Je marche ici. Je vais là-bas. On verra qui a raison. Ouais, On verra, … Sageacre. 
Nous rions beaucoup. Nous hurlons des chansons simples et des tubes classiques avec de nouvelles paroles interprétées, sur les glaciers, montagnes, la glace, moustiques, armes à feu, l'alcool et les odeurs accumulées. Une haute pression s'installe, dissoudre les nuages toujours bas. Nous atteignons un col et regardons en arrière, notre premier contact avec le soleil arctique. Poils qui surgissent. Est-ce la vallée que nous avons traversée ? De gros nuages s'étaient attardés pendant des jours, obscurcissant toute vue sur les sommets chargés de glaciers. Le défi physique offre une libération spirituelle. Est-ce le paradis ? C'est ça la religion ? C'est la passion, Je vous le dit. Passion pour l'inattendu. Une nouvelle émotion. Dans la nature.
Nous regardons par-dessus le col. Des morceaux de glace au loin. Une dernière poussée pour atteindre Ningerti, le cours supérieur du monstrueux fjord Sermilik. Le soleil se couche, mais ne veut pas. C'est l'Arctique. Il ne fait jamais noir en été. Ton corps veut continuer pour toujours, mais d'une manière ou d'une autre, vous sentez qu'il est temps de vous reposer. Il fait plus froid. Bonne nuit. Zipper. Le duvet d'oie chaud ne déçoit pas.
Un beau dimanche après-midi paradisiaque avec le soleil arctique au-dessus. Il y a moins de moustiques – probablement parce qu'ils n'aiment pas la glace dans le fjord. Un sceau apparaît. Il aime la glace - un petit animal, libre dans cet immense fjord, rempli d'icebergs et de calottes glaciaires de la taille du Camp Nou. C'est la marée basse alors nous marchons sur la plage comme dans un conte de fées. Nous zigzaguons à travers les icebergs de la maison. Rayons de soleil. Gouttes bleu azur sur les rochers. Nous nous tenons debout et respirons, enfoncé dans nos pensées. Quelles pensées ? Je n'ai pas de pensées. Nous sourions. Nous nous arrêtons. Les mâchoires tombèrent. Comment cela peut-il être si beau ?
Comment sont les plages de l'Arctique? Rocheux? Ouais. Sablonneux? Ouais. Ne me parle plus jamais de sable. Nous en avons assez. Je déteste les sables mouvants !
La glace est silencieuse. Pas de vent et un ciel bleu clair au-dessus. On monte plus haut, contourner un groupe de rock. Silence? Un énorme rugissement. Qu'est-ce que c'est? Regardez le Camp Nou ! C'est en rupture ! Les sacs à dos partent. Nous courons en avant. Astoneshed doit être l'adjectif pour cela. Je n'ai jamais utilisé le mot F plus dans un cadre de 5 minutes que ce dimanche après-midi dans l'Est du Groenland*. La rupture était une chose, mais le renversement a été massif. Un raz de marée de 5 m de haut a percuté la côte que nous longions une demi-heure auparavant. Une arme à feu n'aurait pas aidé ici. Nos cœurs battaient, et cela ne s'est pas arrêté pendant plus d'une heure. Il a fallu des heures pour que le fjord de 10 km de large se calme et oublie l'horreur de la glace du dimanche après-midi.
Dois-je parler de la grande beauté du paysage ? Je ne peux pas. C'est indescriptible. Nous devons y retourner. Au moins dans un endroit sauvage et ouvert. Où seul le silence gronde.
