À la découverte du Mirador, La mystérieuse ruine maya du Guatemala
Visiter la cité perdue d'El Mirador au Guatemala prend du temps, planification et argent, mais le gain pour ceux qui font le trek est sublime - une chance de voir l'un des joyaux les plus impressionnants de la culture maya.
Les panoramas sans précédent nichés au plus profond de la jungle du Petén au Guatemala offrent un aperçu du temps.
Au dessus de la canopée
'La prochaine fois, ' Je me dis, au moment où l'hélicoptère décolle, plane pendant une seconde à quelques mètres au-dessus du sol avant que les rotors gémissent et que l'oiseau s'envole vers le ciel, « Je ferai la randonnée. » Une randonnée d'une semaine à travers la jungle vierge, s'arrêtant aux ruines que peu de gens - même ceux qui aiment les ruines - auront jamais l'occasion de voir.
Les Mayas eux-mêmes ont dû voyager de cette façon, voyageant le long d'une toile d'araignée de routes surélevées qu'ils ont construites appelées gale, qui ont maintenant, comme tant de ruines, été englouti par la jungle au fil du temps. En hélicoptère, aussi cool soit-il, ça ressemble un peu à de la triche.
Mais alors que nous arrivons au-dessus de la limite des arbres, la vue du lac Petén Itzá me rend heureux d'avoir choisi cette option. La couleur de l'eau est turquoise mélangée à des verts qui deviennent presque jaunes près du rivage peu profond. C'est presque une heure de vol de l'Aeropuerto Internacional Mundo Maya à Flores à la ruine, alors je m'installe et regarde les champs s'éclaircir, les fermes disparaissent et ce n'est plus que la jungle.
Pas de routes.
Pas de champs.
Pas de fermes.
Juste sans fin, belle jungle à perte de vue.
À la recherche d'El Mirador
Puis quelque chose au loin. Une bosse à l'horizon qui devient de plus en plus grosse à mesure que nous nous approchons. J'ouvre la fenêtre et prépare la caméra. Le pilote hoche la tête. Oui, Il souligne. C'est ça : El Mirador.
C'est la plus grande pyramide connue du monde maya, par quelques calculs, et presque la taille des pyramides en Egypte. A son sommet, la civilisation autrefois vaste s'étendait sur près de 10 miles, n'a d'égal que la « sœur » tout aussi vaste et tout aussi abandonnée de l'autre côté de la frontière mexicaine – Calakmul. Sans véritable source d'eau et peu de ressources naturelles, les scientifiques ne savent toujours pas comment la civilisation d'El Mirador a prospéré.
Actuellement, il n'y a pas de ruine excavée plus éloignée, plus oublié, plus vraiment perdu que celui-ci. Trouvé seulement par chiclé moissonneuses (caoutchouc), qui errait à travers de vastes étendues de forêt à la recherche d'arbres pour puiser leur sève de caoutchouc naturel, El Mirador a été oublié des archéologues jusqu'en 1926. Pourtant, ce n'est qu'en 2003 que les chercheurs ont vraiment commencé à travailler sur la ruine, qui se trouve à seulement quatre miles au sud de la frontière mexicaine. Même maintenant, seule une infime fraction des structures a été fouillée.
L'hélicoptère s'incline brusquement et nous atterrissons dans une clairière herbeuse qui, vue d'en haut, ne semblait pas plus grande qu'un tapis de bain. Alors que les lames s'affaissent, nous sortons et la première chose que j'entends est... rien du tout.
Pas de voitures au loin. Pas de klaxon. Pas de moteurs. Juste des bruits de forêt - bourdonnement de cigales, vent à travers les feuilles, le lointain « thunking » d'une dinde oscillée.
Je n'ai que quatre heures dans la ruine, donc mon guide me donne une explication rapide et puis c'est parti, parcourir des chemins forestiers boueux sur près d'un mile pour atteindre La Danta (le tapir), l'imposante pyramide de 230 pieds que j'avais vue du ciel.
Le guide souligne les sections nouvellement excavées - une frise en stuc magnifiquement complexe, datant de 300 avant JC, représentant une paire de frères, Hunahpú et Ixbalnqué (les ‘Hero Twins’) qui, selon le mythe de la création maya, vaincu les seigneurs de Xibalba – le monde souterrain. De chaque côté se trouvent des « piscines » peu profondes qui, selon les chercheurs, ont été utilisées pour représenter l'eau dans laquelle les jumeaux ont nagé.
Il y a quelque chose de déconcertant à voir des œuvres d'art et une décoration aussi élaborées dans un endroit encore couvert de racines, vignes et gravats. C'est peut-être un rappel d'avertissement, et par l'étude de l'histoire, nous pouvons prédire l'avenir. Ce sera peut-être nous un jour.
L'ombre de la canopée nous garde un peu au frais, mais au bout de 15 minutes, Je suis trempé de sueur. Le guide signale les arbres à pain, un grain de base utilisé non seulement par les anciens Mayas, mais par les villages ruraux encore aujourd'hui. Je vois oiseau après oiseau incroyable.
Il y a une forte pente, et à proximité, Je vois les motifs croisés découpés dans des siècles chiclé des arbres. La majestueuse pyramide d'El Mirador La Danta est devant nous.
L'ascension
Contrairement aux pyramides de Gizeh, qui sortent du sable de la base à la pointe sans interruption, Les pyramides d'El Mirador sont construites en sections.
Je monte d'abord sur une base assez large, encore totalement recouvert de jungle. Sans le guide, je n'aurais jamais su qu'il avait été créé par l'homme. De là, c'est jusqu'à une section médiane. Cela a une vraie sensation de «pyramide», bien qu'il soit encore largement intact.
Finalement, halètement, transpiration, mais excité, Je vois la dernière section – suffisamment creusée pour que vous puissiez voir les pierres individuelles – apparaître à travers les arbres.
Comme beaucoup de ruines au Guatemala, celui-ci a des escaliers en bois menant sur le côté, réduire le risque que la circulation piétonnière humaine détruise les pierres. A mi-parcours, Je suis au-dessus de la limite des arbres, capable de voir des aperçus de l'immensité de la jungle ci-dessous. Quelques minutes de plus et j'ai atteint le sommet - un vent, sommet brûlé par le soleil avec une vue à 360 degrés. La terre est vierge, appartenant toujours au jaguar, ocelot, le tapir, le coati et la dinde oscillée.
Quelque part au nord, Calakmul est visible par temps clair avec un télescope ou une bonne paire de jumelles. Le guide signale d'autres bosses dans le paysage. Ce sont aussi des ruines. Je me demande ce que cela aurait été d'être ici il y a des siècles et de voir la région remplie de villes et de villages prospères, des centaines de milliers de personnes.
Je déjeune tranquillement, humilié d'être ici. Je ressens la même admiration que lorsque je regarde un ciel nocturne sombre et que je vois le balayage infini des étoiles.
Avec toutes les photos et la chaleur, il a fallu plus de temps que prévu pour aller aussi loin et déjà le ciel devient nuageux. Notre guide dit que nous devrons rentrer, mais je ne veux pas y aller.
La prochaine fois, Je me dis, Je viendrai randonner. Prenez une semaine ici. Quatre heures, ce n'est pas assez.
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Arangez-vous pour que cela arrive
TAG Airlines – Hincapie Ave &18th Street, Zone 13, Ciudad Guatemala 01013
+502 2380-9400 (Guatemala); +502 4218-5485 (Flores, Petén)
399$/personne, comprend une boîte à lunch, transport vers/depuis Flores, et guide; 580 $/personne hors de Guatemala City
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