Traversée du mont Logan : 600 km d’aventure en Alaska

Introduction

En Alaska, on est souvent tenté de prendre l’avion pour atteindre les régions sauvages les plus reculées. Mais il est beaucoup plus gratifiant d’accéder à ces étendues en suivant les routes et les aéroports commerciaux, en reliant les points d’accès comme un puzzle. Mon objectif était double : économiser de l’argent et découvrir davantage le paysage, surtout la transition entre les immenses sommets. Ce qui devait être une traversée de 390 km s’est transformé en 600 km, réalisée en 30 jours, en autonomie totale. L’équipe était composée de Joshua Foreman, Graham Kraft, Josh Mumm, Luc Mehl et John Sykes, tous originaires d’Anchorage.

Départ et premiers jours

Nous avons utilisé nos miles de fidélité pour un vol vers Yakutat (5 $ par billet). L’avion atterrit sur un tarmac sec, mais dès notre arrivée au chariot à bagages, la grêle s’abat. Ce temps pluvieux s’est avéré typique pour la première semaine. Fred, un habitant que Graham avait rencontré l’an passé, nous a accueillis. Son fourgon cargo était indisponible, transformé en chenil, tout comme son blazer, rempli de nourriture pour chats, plateaux et poils.

Six amis nous ont rejoint pour la première semaine de canoë, mais sans skis ils ont dû s’enfoncer dans la neige sous une pluie battante, ce qui a rendu leur progression très difficile.

Après trois jours d’eau, nos amis sont retournés à Yakutat et nous avons continué vers la moraine. Une accalmie nous a permis de ramasser du bois provenant de déblais d’avalanche, d’allumer un grand feu et de sécher notre matériel – un vrai coup de boost moral. Le lendemain, nous avons transporté du matériel jusqu’à la glace et commencé à progresser sur le glacier, sous une pluie incessante. Graham a même réussi à essorer son sac de couchage.

Conditions météorologiques et avancement

Nous avons passé trois jours dans nos tentes, attendant que la pluie et la neige cessent. La neige s’est accumulée à 1,5 mètre. Quand la météo a finalement changé, nous avons quitté les tentes et admiré les montagnes enfin visibles. Nous avons alors avancé d’environ 24 km par jour, tirant nos charges dans des bateaux gonflables. Le soleil a séché presque tout, à l’exception de notre nourriture. La neige se compactait, rendant la progression plus aisée.

Arrivés à l’arête Est du mont Logan, nous étions en retard pour placer un cache au sud. Nous avons décidé d’escalader la voie en transportant tout notre équipement. Un autre groupe de grimpeurs était présent, mais leurs raquettes à neige les rendaient clairement inadaptés – ils ont même accusé le parc national canadien d’avoir volé leur cache, avant de réaliser que celui-ci se trouvait plus bas sur le glacier.

Avalanche sur l’arête Est

Pour atteindre l’arête, nous avons dû gravir un manteau de neige abrupt de 200 m. Au sommet, le terrain a cédé et Joshua et moi avons été pris dans une avalanche. J’ai vu la fracture sous mes pieds et, malgré la lourdeur de mon sac, j’ai tenté de sauter. J’ai gardé mes bâtons de ski, espérant qu’ils serviraient de repères pour mes compagnons. La neige a comprimé ma tête, ma bouche était remplie de neige que j’ai dû expulser pour respirer. J’ai réussi à me retourner sur le dos, à détacher ma ceinture de taille, mais mes bras restaient coincés dans les bretelles.

Je pensais tomber dans le « bergshrund », une grande fissure qui aurait pu m’engloutir. Au lieu de cela, je me suis retrouvé en l’air, à atterrir dans une chute de 3 m, évitant le piège. J’ai créé un petit conduit d’air avec ma main droite, puis, grâce à une seconde ouverture, j’ai pu respirer davantage. Joshua m’a rapidement rejoint, a commencé à me déblayer et a trouvé ma caméra. Graham, arrivé à ski depuis la crête, a aidé à me sortir du manteau de neige. Ma gorge était très irritée par le froid, et j’ai craché du sang pendant un moment.

Joshua a atterri à quelques dizaines de mètres au-dessus du manteau, s’est retrouvé à mi‑chemin du « shrund », et a subi des blessures moins graves que moi : un crampon planté dans le mollet et une entorse du tibia.

Contournement du sud du Logan

Le lendemain, nous avons rangé le camp et entamé la longue traversée à ski autour du côté sud du Logan. Le terrain était plat mais très agréable, les sommets de chaque côté offrant des panoramas spectaculaires qui rendaient la distance moins pesante. Nous avons discuté de nos options : repartir en groupe, skier certains sommets ou tenter le « King’s Trench », la voie non technique à l’ouest.

En approchant du bord ouest, nous avons décidé que Joshua serait récupéré par un groupe de grimpeurs, tandis que le reste de l’équipe viserait le sommet de Logan dans notre fenêtre de nourriture de 7 jours.

Ascension du King’s Trench

Les conditions météorologiques étaient généralement bonnes, bien que changeantes. Nous avons placé autant de matériel que possible dans la zone d’atterrissage afin de grimper léger, ne transportant que notre tente 3‑personnes. Le vent était constant, mais les fenêtres de beau temps nous ont permis d’atteindre le camp haut à 4 850 m en trois jours (le point d’atterrissage était à 2 130 m). Nous avons adopté une stratégie « vulture » : échanger nourriture et matériel avec d’autres grimpeurs rencontrés.

Lors de notre première nuit au camp haut, le ciel était clair, offrant la meilleure vue du voyage. Un alpiniste canadien nous a dit que le sommet était impossible ce jour‑là, ce qui a renforcé notre détermination. Nous avons même pris des médicaments préventifs contre le mal d’altitude.

Dans la nuit, Josh nous a réveillés : « Il fait clair et calme, on devrait y aller ». Après plusieurs heures à faire fondre de l’eau, nous avons quitté le camp à 5 h du matin. Le temps s’est détérioré au cours de la journée, nous obligeant à nous fier au GPS et à la trace laissée par Joe Stock lors d’une ascension antérieure. La visibilité était faible, John a commencé à ressentir le mal d’altitude, et à 17 h nous étions très proches du sommet, invisible à cause du nuage.

Nous avons tous convenu que la sécurité était primordiale. J’ai proposé de rebrousser chemin, mais John a accepté de nous laisser 30 minutes supplémentaires. Nous avons atteint le sommet et redescendu en moins de 30 minutes. Le sommet était décevant : aucune vue, aucun sentiment d’accomplissement.

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