Séduction de pierre : opéra, orecchiette et amants dans une grotte
Arrivée à Matera et première impression
Une cité-caverne isolée et mystérieuse prend vie grâce à un design raffiné, une acoustique exceptionnelle et des balades nocturnes. La directrice éditoriale de Fathom, Jeralyn Gerba, y trouve toute la romance.
Mon mari et moi recevons un jeu de clés en fer au style médiéval et sommes conduits à une petite porte en bois qui s’ouvre sur une grotte de pierre : notre chambre d’hôtel pour le week‑end. Le décor est minimaliste, beau et volontairement rustique, ponctué d’accents dramatiques qui nous font rêver : un bol de fruits à noyau sur un bureau en bois, un lit drapé de linge blanc, une alcôve de terre battue menant à une baignoire en forme d’œuf et un décanteur de bulles cristallines.
Nous avions réservé le Sextantio Le Grotte Della Civita sur un coup de tête après l’avoir découvert lors d’un séjour sur la côte amalfitaine. Un trajet en voiture coûteux depuis Sorrento nous mène au sud de l’Italie, au « talon » de la botte, à Matera, une ville antique creusée dans la roche.
Matera, la cité des Sassi
Le paysage ressemble à une masse de pierre blanchi sortie d’une bible. Escaliers en zigzag et couloirs s’entremêlent, suspendus au bord d’un canyon sculpté par le cours d’eau de la Gravina. Au cœur du site se trouve le quartier préhistorique des Sassi, où l’on pense que les habitants vivaient depuis le Paléolithique.
Vue sur la gorge.
Pendant la majeure partie de l’histoire italienne, Matera a été une communauté isolée de troglodytes – littéralement, une tribu de habitants de grottes. Dans les années 1950, le gouvernement italien a relocalisé la population vers des développements modernes voisins. La ville, alors pauvre, a été négligée pendant des décennies.
Les grottes et les églises rupestres sont restées. Au début des années 1990, après son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, un petit groupe de promoteurs intéressés par le concept d’albergo diffuso (hôtel diffus) a commencé à allier urbanisme et préservation.
Le Sextantio, une restauration extrême
Le Sextantio a opté pour ce que l’on appelle une « restauration extrême » : chaque détail a été étudié à la lumière des éléments historiques et des matériaux locaux afin de conserver la couleur, la texture, la patine et même l’odeur du lieu. Le petit‑déjeuner, par exemple, est servi dans une ancienne église rupestre du XIIIe siècle, désaccréditée et éclairée uniquement par des bougies. Céréales rustiques, fruits locaux, fèves et fromage scamorza enveloppé rappellent les temps antédiluviens. Matera a été si longtemps isolée que nombre de ses recettes n’ont guère changé depuis l’ère romaine. Le Wi‑Fi, en revanche, est bien moderne.
Le petit‑déjeuner. Photo : Courtesy of Sextantio
Nature morte rustique (au-dessus) et bain aux Grotte della Civita.
Balades, gastronomie et art
À notre arrivée en milieu de journée, la ville est déserte. Elle semble et sent le temps d’une autre époque – impressionnant. Notre chambre fait partie d’une vingtaine de cavernes et de grottes regroupées sur un côté de la colline surplombant la gorge. Nous prenons des bains frais, grignotons des prunes fraîches et attendons que la ville s’éveille.
Le soir, tout le monde sort pour la passeggiata. Grand‑parents, jeunes familles, adolescents flirtants – et nous. Nous tombons sous le charme du plat local : orecchiette aux tomates et au raifort fraîchement râpé. Nous dégustons du vin dans la rue, assistons à un chœur dans une église, espionnons un concert sur une piazza et restons éveillés tard, admirant le calme des habitants. Matera a longtemps été associée aux arts : il existe une école de musique classique, un programme d’opéra et une ambiance jeune et créative.
Durant le week‑end, nous explorons des passages secrets, visitons des ateliers troglodytes, flânons dans le musée d’art contemporain (également installé dans une grotte) et, plusieurs fois par jour, nous arrêtons chez i Vizi degli Angeli pour un gelato artisanal. Nous achetons des provisions pour un pique‑nique à la boucherie et parcourons les marchés d’antiquités du matin. En suivant les sons d’un orchestre à cordes, le chef d’orchestre nous ouvre la porte du balcon et nous invite à observer la répétition à l’intérieur.
Chaque coin de rue ressemble à un décor de film, chaque piazza à une scène, chaque habitant à un acteur. Le week‑end se transforme en une pièce de théâtre grandiose.
Sœurs religieuses en promenade nocturne (au‑dessus) et performance chorale du soir.
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