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De Machair à Munro (deuxième partie)

La semaine dernière, nous avons présenté un article sur l'incroyable voyage de Will Copestake en faisant le tour de tout le littoral écossais en kayak de mer. Après qu'il se soit un peu séché, Will a changé de cap et a commencé à gravir les 282 Munros - des montagnes écossaises de plus de 3000 pieds - les reliant à vélo. Dans la deuxième partie de son histoire, nous entendons parler des nombreux hauts lieux de la patrie du jeune Écossais, et sa conclusion à la question qui l'a emmené pour un an de voyage en premier lieu :« qu'est-ce que cela signifie exactement d'être écossais ? »


La neige a soufflé autour de mes pieds. Les doigts – engourdis dans les mitaines de mon père des années 1980 – s'accrochaient à la boussole; il avait gelé jusqu'au tissu du gant. J'étais perdu dans une mer de blanc, comme être à l'intérieur d'une balle de ping-pong dans un moteur à réaction. J'ai traîné, courbé au vent.

Un autre jour à regarder la petite flèche rouge; ma confiance dans le relèvement était en conflit avec un souci toujours présent de falaises corniches et d'avalanches, qui pourrait apparaître sans avertissement. Essuyant la glace de mes lunettes, J'ai vérifié ma position. Chaque centimètre de peau était couvert des éléments, ma veste était cassante comme du carton, mes orteils étaient engourdis à l'intérieur des bottes de raquettes; tout était recouvert d'une épaisse couche de neige. Huit heures d'effort pour un moment de satisfaction au sommet, Si seulement je pouvais le trouver ! Chercher un point de trig sur le massif de Cairngorm en blanc total était comme chercher une aiguille figée dans une patinoire. J'ai extrait mon GPS. Quelque part enfoui dans la neige sous mes pieds se trouvait le sommet. Assez bien!

L'hiver 2013 a été inhabituel. Le vortex polaire nord-américain avait interagi avec un phénomène météorologique connu sous le nom d'« effet Ebdon ». Cela signifiait que pendant que l'Amérique subissait son hiver le plus froid jamais enregistré, le Royaume-Uni était frappé par de graves dépressions atlantiques. L'Angleterre était inondée, L'Ecosse essayait de souffler. Lorsque j'ai planifié le voyage, je m'étais juré de ne jamais grimper dans des vents supérieurs à 60 mph. Après des mois de coups de vent continus, c'était maintenant une marche normale, 90 mph maintenant promu à la nouvelle limite « risquée ». Un trou usé dans chaque genou de mon pantalon imperméable m'a rappelé qu'au-dessus de 110 mph, il est physiquement impossible de se tenir debout. Je m'étais promis de ne plus jamais ramper hors d'un sommet.

Alors qu'une dépression se transformait en une autre, il y avait une fenêtre brève et glorieuse; juste un ou deux jours de ciel cristallin, vents plus faibles et panoramas hivernaux spectaculaires. Dans la courte lumière hivernale, ces jours avaient commencé et fini dans l'obscurité; les sommets au lever et au coucher du soleil ravivant l'amour des collines et faisant taire la petite voix qui murmure :« pourquoi monter et ne rien voir ? De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) Le temps sur les montagnes était interrompu par des voyages entre eux. J'ai roulé sur un vélo de tourisme à cadre en acier surnommé Sally. Lesté de 70 kg de kit hiver et jusqu'à quinze jours de nourriture à la fois, elle était souvent confondue avec une moto. J'ai pédalé la frontière intérieure avant de me diriger vers le nord vers les collines, l'a traînée et bercée dans la boue jusqu'aux genoux, l'a fait flotter dans des rivières jusqu'à la taille et a pédalé contre le vent. J'ai adoré chaque seconde. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans l'efficacité d'un vélo - environ une barre de snickers à 20 miles - sans parler de la possibilité de transporter des pâtés au porc « d'urgence » dans les sacoches.

Même si j'aimais mon vélo, en ce qui concerne la façon dont cela fonctionnait, j'étais – et je suis toujours – un novice total. Lorsque j'ai commencé la route, Je devais d'abord déballer les sacoches, encore moins apprendre à les adapter et à les remplir. Je pouvais changer un pneu mais le reste semblait être de la sorcellerie. Sans surprise - après avoir retiré le septième maillon d'une chaîne cassée et avoir renoncé à en acheter une nouvelle - j'ai dû remplacer les engrenages par ceux-ci car ils étaient usés en crochets en forme d'aileron de requin après seulement 1500 km. Au fur et à mesure que les pièces se cassaient, j'ai lentement appris à les réparer, avec l'aide très appréciée d'amis et d'étrangers rencontrés en cours de route.

Il y a plus de 5500 personnes qui ont escaladé les montagnes Munro. Nommé d'après Hugh Munro, ils sont devenus la base d'un culte de la randonnée écossais connu sous le nom de « Baggers ». À quelques exceptions près, ils sont réalisables sans aucune escalade technique, leur défi le plus difficile étant la navigation et la gestion de l'exposition. Dès les premiers jours de novembre, l'exposition était ma plus grande préoccupation; l'effondrement quotidien d'une tente mouillée signifiait en moyenne deux ou trois nuits avant que mon sac de couchage ne devienne également humide. Pour sécher kit et âme, Je me suis aventuré à m'abriter dans des dortoirs bon marché une ou deux fois par semaine. Une fois sur la côte ouest, je pourrais échanger ces maisons avec des Bothies; ouvert, maisons écossaises souvent isolées à la disposition des randonneurs. La culture des deux est celle de faire de tout étranger un ami, autant de nuits de rire sont souvent oubliées dans la lie du whisky que passées seules à se réchauffer au coin du feu.

Comme le printemps a apporté des améliorations dans le temps, la neige a gelé dans les patinoires. Les déplacements sont devenus rapides et sous le craquement satisfaisant de la hache et des crampons relativement indolores. J'avais trouvé un rythme à la fin de l'hiver, l'humeur de chaque jour, qu'il soit haut ou bas, reflétant la météo. Pour la première fois, la fin est devenue un spectacle à l'horizon. De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) De Machair à Munro (deuxième partie) Après 364 jours j'arrivais au pied de ma dernière montagne :Ben Wyvis. Près de 1600km en mer sur quatre mois; 4200km sur terre sur huit. j'avais grimpé 146, 900m pour voir les mêmes vues sous de nombreux angles différents. Mes cheveux, qui au début a été bourdonné court, maintenant suspendu comme une crinière sur mes épaules, même si ma barbe était toujours embarrassante de mauvaises herbes sur mon menton poli par le vent. Je n'étais pas sûr d'être prêt à rejoindre le « monde réel ». Pour la dernière année, la vie avait été parfaitement égoïste et simple; ma plus grande inquiétude était où j'étais et à quel point c'était humide. La nuit précédente, j'avais été accueilli par une bande d'amis de l'université à la torche, nous avions bu de la bière jusque tard dans la nuit pour faire la fête et plaisanté sur l'état de ma bien-aimée, kit maintenant en lambeaux. Une formidable bande d'amis et de membres de la famille a ouvert la voie au sommet, le champagne a sauté et une banderole a été agitée. Le voyage était terminé.

Alors, maintenant que je suis de retour à la maison, je me retrouve avec la même question avec laquelle tout a commencé :" Qu'est-ce qu'être écossais ? questionné à propos. Une grande partie de ce pays est définie par ses paysages accidentés et son célèbre climat impitoyable. Vivre dehors, au fil des saisons, en parcourant un itinéraire ressemblant à une toile d'araignée à travers le pays, j'ai toujours l'impression que je viens juste de parcourir la surface de l'Écosse. Mais je pense maintenant que le vrai sens d'être écossais est exprimé, pas dans les cris emblématiques de « Liberté » des montagnes, mais plus encore dans l'accueil calme et sans prétention de ses habitants et leur empressement à faire d'un étranger un ami, avec le cri 'entre, la bouilloire est allumée.


Lisez la première partie du voyage de Will - faire le tour de la côte écossaise en kayak de mer

Lisez le récit de Will sur la traversée de l'Islande à pied - de son coin le plus au sud à son extrémité la plus au nord.

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