Un week-end Rowdy Gentlemans aux Bermudes

Il est temps pour un autre enregistrement avec Richard Bangs, notre aventurier préféré de la variété old-school. Il vit aux Bermudes, sur l'air des highballs au rhum, plages de sable rose, et des chaussettes hautes avec un short.

BERMUDES – Comme beaucoup de ceux qui ont atteint l'âge adulte, Je grimace quand je me souviens de mes singeries de jeunesse. (Ce que j'ai fait au nom du "fun"...) Comme un garçon qui passe du whisky bon marché au bon vin, aujourd'hui je préfère mes occupations avec panache, un arôme subtil, et un nez délicieusement délicat.

Ce qui a fait un régal de découvrir les Bermudes, l'endroit qui a pratiquement inventé le vrai plaisir.

La modeste dépendance britannique de 21 milles carrés à 650 milles au large de la côte de la Caroline du Nord est moins connue que ses homologues caribéens plus effrontés. Il a toujours attiré une foule plus sophistiquée, les connaisseurs fatigués des longs hivers septentrionaux, une distribution qui aime garder ses repaires semi-secrets. L'île est plus connue comme la pointe nord du Triangle des Bermudes et moins pour ses satisfactions terrestres.

Sables du paradis.

Les Pan Am Clippers d'origine appelaient ici, mais je me calme sur un vol Delta d'Atlanta. Depuis ma fenêtre, Les îles des Bermudes ressemblent à des fissures dans l'océan ; la mer, une crème brûlée après le premier coup de cuillère.

Je fais un court trajet en taxi pour Hôtel et spa Rosewood Tucker's Point , une station balnéaire tentaculaire de plus de 200 acres sur Castle Harbor, où je trouve mon esprit libre, l'amie bien voyagée Lisa Niver au milieu d'une partie de golf. Elle est ici pour la semaine avec des amis; Je n'ai que le week-end. Son faisceau télégraphe qu'elle a la meilleure affaire. Elle coule son coup, et un serveur apparaît avec une coupe de champagne pour célébrer.

Nous prenons le thé de l'après-midi, servi rapidement à 16h. Sandwichs au concombre, petits fours, et des scones aux abricots et aux figues fraîchement cuits avec de la confiture de kumquat et de la crème caillée Devonshire sont servis sur une nappe blanche croustillante avec un service en argent et de la porcelaine fine. Certaines traditions ne changent jamais :les parents de Lisa ont siroté du thé lors d'une célébration nuptiale il y a 52 ans lors d'une lune de miel aux Bermudes.

Un sombre et orageux bien travaillé.

Le goûter n'est que le prélude. Nous nous dirigeons vers Le bar Tucker , où les parents de Lisa ont autrefois applaudi. Avec des boiseries sombres, cela ressemble plus au siège social de The Explorers Club à New York qu'à un point d'eau en bord de mer. J'ai une bière sombre et orageuse à base de rhum et de bière au gingembre aux Bermudes, la boisson signature de l'île. Mais Lisa crie au scandale et brandit son jus de rhum, affirmant que la sienne est la boisson nationale des Bermudes. Alors le barman se penche et dit :"Non, non, non. La vraie boisson ici est l'oiseau jaune, " et pousse un verre rempli de ce qui ressemble à un tournevis, avec la vodka remplacée par deux types de rhum. Mais ensuite il fait un clin d'œil et nous informe qu'il y en a au moins 60, 000 recettes de swizzle au rhum, un pour chaque résident des Bermudes. Lisa a raison - le rhum swizzle règne.

Nous pourrions nous asseoir et siroter pendant des heures, mais c'est l'heure du dîner. A côté se trouve Le restaurant de la pointe , enveloppé dans une murale de 80 pieds de long qui semble obsédante familière. Il s'avère que, la pièce a orné le hall du Pan Am Sky Club à New York pendant 45 ans. Pan Am était un partenaire dans les premiers jours de Sobek, l'entreprise de voyages d'aventure que j'ai fondée dans les années 1970. J'avais l'habitude de visiter le Sky Club en passant par New York.

Je me promène dans la pièce en tombant dans des souvenirs. La peinture murale représente divers ports d'escale des premiers Clippers Pan Am, et je reconnais le plus. Rio de Janeiro, Constantinople, Le port Victoria de Hong Kong, le port de Londres, et Lahaina, Maui, sont facilement identifiables à partir de leur environnement inimitable. Mais le port de New York, Port de Canton, Le port maritime de Gloucester dans le Massachusetts, et le port de Beyrouth me choque. Le vrai casse-tête, cependant, est le port de Hamilton aux Bermudes. Il a été ajouté à la toile il y a quelques années par le propriétaire actuel, Ed Trippé, le fils de l'homme qui a commandé la pièce originale, le légendaire Juan Trippe, fondateur de Pan American World Airways.

Nous nous asseyons et je commande la fameuse chaudrée de poisson des Bermudes, un ragoût de fruits de mer et de légumes épicé avec une pincée de rhum Gosling's Black Seal et la sauce Original Sherry Pepper d'Outerbridge. Poisson, au bon goût, doit nager trois fois :dans l'eau, au beurre, et dans du rhum noir — et c'est ici qu'on nage des tours olympiques. Le plat national est délicieusement texturé et épicé, une soupe bien assaisonnée qui enflamme le saut de Sherry Pepper Sauce vers l'immortalité.

Après quelques cuillerées célestes, Cela me rappelle les nombreuses façons de tricher sur la nourriture et les nombreux endroits qui le font. Mais pas ici. Les Bermudes sont une promesse d'authenticité et de bon goût. C'est une fontaine de plats faits maison et salés. Hoppin' John, hacher, pois et abondance, tarte aux moules, pudding de patate douce, cocotte patte de patte, poussin de Guinée, pain de viande à la banane, wahou salade. Tous les tarifs alléchants, humide avec contour et risque. Dans ma courte visite, je les essaye tous, et faire claquer les lèvres à chaque bouchée.

Cette île peut avoir plus d'églises par mile carré que n'importe quel pays sur terre, mais un bon repas bermudien me fait me sentir plus charitable que n'importe quel sermon. Après mon repas, Je pense vendre ma maison et donner tout l'argent à Oxfam.

Je dirais que la nourriture des Bermudes est si délicieusement délicieuse que les palais ne sont pas simplement brisés mais que les planètes tournent hors de leur orbite, les constellations s'effilochent en éclats d'étoiles, et le tissu même de l'espace-temps est déchiqueté par la pure énergie euphorique du goût.

D'accord, c'est peut-être une exagération. Mais je dirai que la nourriture des Bermudes est vraiment bonne.

Je lave mon repas avec une vraie boisson tropicale anglaise, un gin tonic Bombay Sapphire et dites à Lisa, qui envisage de partir à la recherche des célèbres danseurs de Gombey des Bermudes, que je dois l'appeler une nuit.

Une voiturette de golf me glisse jusqu'à ma villa sous des étoiles brillantes qui se plient pour créer des ours et des louches. Ma chambre a une salle de bain de la taille de Somerset et un lit comme un nuage. Je me réveille tard le lendemain matin vivant et non porté, prêt pour une journée complète.

Lisa et ses amis sont partagés entre Fairmont Southampton et Coude Beach Resort , les deux propriétés spectaculaires sur la partie sud-ouest de l'île. Sous une clairière de ciel bleu, Je m'enfonce sur la banquette arrière du taxi et contemple avec admiration les haies anglaises ordonnées et les murs de pierre empilés à la main qui bordent la route. S'il n'y avait pas le feuillage tropical sauvage qui se faufile à travers les fissures et rampe le long du haut des murs, cela pourrait être la campagne écossaise.

Il y a quelque chose de romantique et de pittoresque dans un endroit qui ne loue pas de voitures. Dans les alentours, les gens filent. Lisa a fait le tour de l'île en scooter de location, rechercher des bijoux, forts, les cafés, Restaurants, et la culture insulaire. Elle me montre les boucles d'oreilles coeur et le bracelet qu'elle a achetés Alexandra Mosher , célèbre pour ses bijoux de sable rose. Elle prend des photos de sauts d'une falaise, la spéléologie à Grotte du contrebandier , et du hula-hooping à Elbow Beach, où elle a dégusté le traitement spa spécialisé Rhum Swizzle. Et elle raconte les danseurs de Gombey, qui exécutent une danse mascarade flamboyante d'Africains, Caraïbes, et l'influence britannique.

Lisa me montre à proximité Plage de la baie de Warwick Long , une magnifique étendue de sable rose d'un demi-mile. Bermudes, elle chérie, est si romantique que même les plages rougissent.

Sur fond d'herbes basses, de vignes et de genévriers s'étend une étendue de sable poudreux festonnée de petites criques et de rochers noirs révélant les origines volcaniques des Bermudes. Les marins d'origine appelaient cette île du diable, à cause des imposantes roches noires et des cris et reniflements qu'ils entendaient venir de l'intérieur (oiseaux et cochons sauvages, respectivement). Il y a quatre cents ans, lorsqu'un voilier anglais fit naufrage sur cet archipel médio-atlantique et découvrit que c'était un coin de paradis, la nation insulaire des Bermudes est née.

Lisa danse autour du sable pendant un moment, propose alors de me montrer la capitale portuaire, Hamilton. Les maisons sont couleur sorbet, avec des toits en calcaire à gradins qui recueillent l'eau de pluie très importante, comme il n'y a pas de lacs, rivières ou ruisseaux.

Nous passons devant des magasins vendant des pulls Shetland et des napperons en lin et des hommes d'affaires qui se promènent en smart, vestes décontractées, cravates, shorts, et chaussettes hautes. Oui, le cliché est vrai :les gens portent vraiment des bermudas ici. Et fièrement.

Ici, nous rencontrons Ronald K. Maughan, directeur des opérations pour Le magasin de sport anglais , qui équipe les insulaires depuis 1918. Ronald dit que le short a été inventé lorsque les forces britanniques en Inde pendant la Première Guerre mondiale souffraient de la chaleur dans leur pantalon long. "C'était trop chaud, alors ils ont coupé leur pantalon en short. » Ils étaient amples et sans aucun style définissant, mais ils étaient cool, et les vêtements improvisés ont suivi les forces britanniques aux Bermudes, où il a été décidé que, vu les températures, les shorts étaient un élément intelligent pour la garde-robe.

Mais ce sont les chaussettes qui font la tenue, dit Maughan. Les chaussettes montantes doivent arriver juste en dessous du genou, pas plus d'un pouce, et doit être replié. Les chaussettes doivent être assorties aux vestes, contrastant avec le short. C'est une tenue pour s'amuser.

A côté se trouve L'oignon mariné bar, l'un des nombreux établissements qui portent le mot oignon. Pourquoi cette fascination pour le légume larmoyant ? Il s'avère que les Bermudes ont été pendant de nombreuses années un important fournisseur d'oignons. Ces jours, les habitants sont parfois appelés oignons.

C'est l'heure du déjeuner, nous nous dirigeons donc vers l'un des secrets locaux les mieux gardés, La taverne du cheval noir , caché dans un coin reculé de l'île de Saint-David. Les habitants disent que c'est le restaurant le plus authentique pour la cuisine locale aux Bermudes.

L'endroit a un extérieur rose poussiéreux avec des volets verts et un balcon vitré à l'arrière qui surplombe Smith's Sound. Je commande un sandwich au poisson wahoo sur du pain aux raisins (pourquoi ne proposent-ils pas cela aux États-Unis?) Avec une salade de chou maison sucrée et de la bière au gingembre. Comme tant de choses ici, la nourriture n'est pas soumise à un destin immuable, mais vivant à la grâce sauvage.

Ashley Harris, un guide local, rejoint notre table et propose de nous montrer. Le ventre plein, nous serpentons jusqu'au sommet du phare de Saint-David, puis jusqu'à la jungle de Tom Moore, aussi appelé La réserve naturelle de Walsingham , douze hectares de préservé, terrain privé. "Tom Moore" est le raccourci insulaire pour Thomas Moore, le poète irlandais du XVIIIe siècle qui a élu domicile aux Bermudes pendant une courte période. Il a écrit certaines de ses œuvres les plus célèbres ici tout en se reposant sous l'arbre le plus célèbre des Bermudes, la calebasse. Ashley récite une partie de sa poésie, nous hochons la tête avec révérence, puis randonnée à travers la jungle, serpentant autour des vignes et à travers des puits de lumière pénétrant la canopée. Le karst tropical des Bermudes est exposé ici, avec des grottes et des clins d'œil, yeux aveugles de la couleur du charbon humide. Certains des yeux noirs sont secs, d'autres sont remplis d'eau et même de poissons tropicaux. Nous nous attardons à la plus grande grotte de la région et savourons la tranquillité. Le seul bruit est le goutte à goutte, goutte, gouttes d'eau des stalactites.

Notre dernier arrêt est à Le domaine des terres du sud , le plus grand bosquet d'hévéas des Bermudes. Les films originaux de Tarzan ont été tournés sur un lac de Culver City, Californie, pas loin de chez moi. Les producteurs auraient dû venir ici. Ashley le démontre en saisissant une fine vigne et en se balançant au-dessus d'une petite falaise. Bientôt, elle nous fait tournoyer comme des babouins, cognant des poitrines et laissant échapper des Johnny Weissmullers rauques au sommet d'une balançoire.

Maintenant, c'est parti pour l'aéroport. Sur le dernier tronçon de la chaussée, nous passons L'auberge Swizzle , où Lisa a passé une soirée en tant qu'anthropologue, étudier la vie nocturne avec les habitants. C'est un endroit rempli de plaisir, de la signalisation tout au long ("Si vous buvez pour oublier, s'il vous plaît payer à l'avance") à leurs boissons au rhum signature à leur devise:"Swizzle Inn and Stagger Out."

Et c'est comme ça que je quitte les Bermudes :vraiment heureux, et prêt à revenir pour plus.

MAIS ATTENDEZ, IL Y A PLUS

Enregistrement/Départ :Rosewood Tucker's Point
Guide des Bermudes de Fathom