Dans la Vallée Sacrée de Perus, un hôtel immersif porte la nourriture et l'aventure vers de nouveaux sommets

La Vallée Sacrée est l'un des endroits les plus prisés du Pérou (et de la planète), mais sa beauté s'étend bien au-delà des ruines du Machu Picchu. Avec l'aide d'un chef de classe mondiale, un hôtel axé sur l'aventure offre à ses clients une expérience unique.

Note Covid-19:Explora Valle Sagrado devrait rouvrir le 30 septembre 2020 .

VALLÉE SACRÉE, Pérou — Cela figure peut-être déjà sur votre liste de choses à faire :les anciennes ruines incas, villes coloniales enchanteresses, et les superbes formations naturelles de la Vallée Sacrée du Pérou, une étendue d'environ 40 milles de terres agricoles fertiles dans les contreforts des Andes, autrefois le cœur de l'empire inca. Ce berceau de la civilisation est un trésor de culture, culinaire, et délices terrestres. (Il y a plus dans la vallée que de visiter le Machu Picchu, manger du cochon d'inde, et acheter des pulls en alpaga). À moins d'apprendre le quechua et de parcourir les villes vous-même, il n'y a presque pas de meilleure façon de découvrir l'endroit qu'à travers Explora Valle Sagrado, un très spécial, éco-lodge tout compris qui s'occupe de la planification de l'aventure pour vous.

L'hôtel est situé de manière spectaculaire hors des sentiers battus (une signature du groupe hôtelier chilien), dans une partie de la vallée, la plupart des touristes passent en courant vers le Machu Picchu. Le trajet en navette depuis l'aéroport de Cusco dure une heure et demie. L'entrée de l'hôtel se trouve sur un chemin de terre sans nom dans la ville rurale d'Urquillos.

C'est là-bas.

Construit sur un terrain qui abritait autrefois une hacienda espagnole et, avant ça, jardins pour un empereur inca, la propriété ressemble à quelque chose d'une carte postale. Il est situé autour d'un magnifique terrain agricole (planté de maïs et de quinoa coloré lors de ma visite) avec une vue incroyable sur les montagnes d'Urubamba. L'hôtel lui-même - un complexe de longue, meugler, bâtiments minimalistes reliés par des passerelles surélevées - est conçu pour mettre en valeur ce paysage surréaliste, avec voûte, des espaces publics lumineux, terrasses extérieures, et des baies vitrées dans chaque chambre.

Et ce n'est que le début. Les journées ici tournent autour de plus de 40 coutumes, pratique, excursions immersives animées par des guides locaux experts. Tous les soirs au pavillon principal, les guides rencontrent les invités individuellement pour planifier les activités du lendemain. Les clients ont la possibilité de faire des randonnées d'une journée avec déjeuner sur la route, deux excursions d'une demi-journée avec déjeuner à l'hôtel entre les deux, ou journées libres à l'hôtel pour récupérer au spa, situé dans un bain colonial rénové du 17ème siècle. (C'est aussi rêveur que cela puisse paraître.)

Si vous commencez à vous demander si un programme d'entraînement est nécessaire avant de séjourner ici, ce n'est pas. Les excursions se font en petits groupes, venir dans tous les niveaux de difficulté, et vont des visites à pied de sites archéologiques négligés aux randonnées dans certaines des montagnes les plus difficiles de la région. Il y en a tellement de fantastiques, vous voudrez tous les faire.

Nous avons marché jusqu'à l'ancien site agricole de Moray, une série de cercles concentriques sculptés dans des cratères naturels autrefois utilisés comme serre extérieure par les Incas. Nous avons pris un chemin de traverse, passé des fermes rurales et des bergers traînant des caravanes d'ânes, qui nous laisse sortir à l'arrière des restes, en esquivant les bus remplis de touristes qui font la queue devant. D'une certaine distance, nous avions toute la place pour nous seuls.

Un autre jour, nous avons visité un collectif de femmes de tissage à l'extérieur de la ville de Chinchero, où les textiles péruviens traditionnels comme les chapeaux, écharpes, et les tapis sont fabriqués au cours des semaines ou des mois à l'ancienne, avec des métiers à main, os de lama, et des matériaux naturels comme la laine d'alpaga et les colorants extraits d'herbes et de graines. Nous avons eu droit à une démonstration du processus de teinture et de tissage et nous avons eu la possibilité d'acheter des textiles directement auprès du fabricant individuel. Je suis parti avec deux écharpes et un chapeau, malgré les tapis, qui prennent le plus de temps à faire mais sont à prix modéré (pour les tapis tissés à la main), sont le vrai billet.

Après, certains d'entre nous ont fait une randonnée raide jusqu'au village andin de Chinchero, arrêt sur un plateau surplombant l'hôtel en cours de route. En randonnée, notre guide nous a raconté des histoires sur la façon dont le changement climatique a affecté la disponibilité alimentaire dans la région et comment l'exploitation minière a perturbé la communauté locale (les Quechua croient que leurs esprits ancestraux résident dans les montagnes). Il montra des champs de lupins morts, qui produisent, en plus de belles fleurs, un haricot appelé tarwi, un aliment de base de la population locale. Nous sommes tombés sur un carré de pommes de terre laissé dans un champ appelé chuños , qui peut se conserver vingt ans après cuisson au soleil.

Un après-midi venteux, nous avons marché jusqu'aux marais salants (ou salines) de Maras, un merveilleux, multicolore, cascade artificielle qui capte l'eau salée s'écoulant des montagnes. (Apportez un mouchoir pour le voyage, c'est poussiéreux). Les casseroles sont gérées comme à l'époque pré-inca, une piscine par famille, et sont un spectacle à voir, surtout l'après-midi, quand le sol rouge des collines environnantes jette une lueur chaude dans leurs reflets. Bien que vous ne puissiez pas marcher jusqu'aux piscines elles-mêmes, vous pouvez acheter une partie du sel (sous forme de chocolat, aussi !) en souvenir des stands voisins.

Ceci étant mon premier voyage au Pérou, J'ai choisi de consacrer une de mes journées à visiter le Machu Picchu (il le faut), même si cela signifiait manquer des excursions plus originales (avec beaucoup moins de monde) et payer un supplément (comme pour dire, "il ne s'agit pas que de Machu Picchu, ” c'est la seule excursion non incluse dans le forfait). Cela en valait la peine :notre guide nous a emmenés faire une randonnée jusqu'à la porte du soleil, où l'on admirait les ruines en mangeant des sandwichs à l'alpaga (un peu morbide, mais délicieux !) avant de nous conduire dans la vieille ville en fin d'après-midi, juste au moment où la foule s'éclaircissait. Cette, ainsi que de visiter un lundi, est la façon de faire Machu Picchu.

C'était peut-être l'altitude, mais chacun de ces jours ressemblait à sa propre expérience spirituelle.

Les matins ont commencé avec du thé de coca (un coup de pied de caféine et une boisson curative à de telles hauteurs), brassée avec de l'eau chaude d'un thermos livrée en chambre la veille, l'une des nombreuses réflexions d'Explora, pratiques durables. Le WiFi n'est disponible que dans le lodge principal, alors plutôt que de faire défiler mon smartphone au réveil, J'ai enroulé les rideaux occultants de ma chambre et j'ai regardé le soleil se lever sur les montagnes de la Vallée Sacrée, coupant à travers la faible fumée des cultures de couverture qui brûlent au loin.

Dans les soirées, J'ai rejoint les amis que je me suis fait lors de l'excursion de la journée dans un foyer sous la Voie lactée, un verre de Pisco sour maison ou une bière artisanale de la Vallée Sacrée toujours à portée de main. Quand il était temps de se retirer pour la nuit, Chocolat péruvien laissé au service de préparation à la nuit, une tasse de menthe andine apaisante, ou muña , thé, et un bain dans la baignoire à jets dans la salle de bain était plus que suffisant pour induire une bonne nuit de sommeil.

Chaque détail que l'on peut désirer est pris en compte et exécuté parfaitement, jusqu'à (et surtout) la nourriture. Pour boire et dîner aux invités entre les excursions, Explora a engagé nul autre que le premier chef du Pérou, Virgile Martinez, pour gérer le programme alimentaire à Valle Sagrado, transformer efficacement l'hôtel en un restaurant de destination. Si vous voyagez pour la nourriture (ou avez vu Table du Chef sur Netflix ) , vous savez que c'est un gros problème.

Le chef étoilé Michelin est un étudiant infatigable de la cuisine péruvienne depuis plus d'une décennie, et un acteur majeur de son explosion mondiale. Il est aussi un peu un aventurier lui-même (et très terre-à-terre à cela), et n'a pas peur de se salir les mains. Par son travail dans son centre de recherche scientifique et sociale, Mater Iniciativa, qu'il dirige avec sa sœur, Malena, Martinez se lance dans des voyages similaires à ceux proposés à l'hôtel pour cataloguer les ingrédients indigènes du Pérou et autonomiser les personnes dont les moyens de subsistance existent autour d'eux.

Il partage cette richesse de connaissances culinaires aux côtés de son épouse Pía León dans leurs remarquables restaurants Central, Kjolle, et Mayo à Lima; Mil aux ruines de Moray (si vous pouvez accrocher une réservation pendant votre séjour, ça vaut le coup pour l'expérience Martinez complète); un futur restaurant en Amazonie; et avec les curieux, voyageurs affamés à Valle Sagrado.

Qu'est-ce que cela signifie exactement pour les invités? Hyper-local, des menus midi et soir en constante évolution livrés dans une variété de formats (assis, buffet, barbecue d'arrière-cour, déjeuner sur les hautes plaines, vous l'appelez) qui mettent en valeur les richesses culinaires que la Vallée Sacrée a à offrir. (Déjeuner, une pâte à tartiner gérée par la maison, est un embarras de richesse.) Fondamentalement, c'est comme manger un repas de qualité étoilée Michelin - le genre que les gens attendent normalement toute une vie - chaque. Célibataire. journée.

Lors d'un dîner d'avant-première organisé par Martinez, le menu était parsemé de sauvage, ingrédients merveilleux, comprenant mashwa (un tubercule local coloré), « champignons d'une hauteur extrême » (le nom dit tout), et cusuros, petit, capsules transparentes de champignons ressemblant au caviar qui se forment dans les étangs au sommet des montagnes. Cette, aux côtés de tendres entrecôtes, cous de porc marinés, truite au cactus, et une corne d'abondance de maïs, quinoa, et pommes de terre de toutes les couleurs, formes, et tailles. Ce repas, et ceux qui ont suivi, se sentaient comme leurs propres excursions :chaque ingrédient avait une histoire et un nom que j'avais besoin d'aide pour prononcer.

Dans le cadre de son partenariat avec Explora, Martinez porte ce concept - de la nourriture comme véhicule d'appréciation et de compréhension - au niveau supérieur, organiser des excursions culinaires immersives centrées sur ses plus grandes passions :la recherche d'ingrédients locaux, apprendre les habitudes alimentaires indigènes, et établir des liens avec les producteurs et les fournisseurs indigènes.

Lors d'une de ces excursions, nous avons visité la ferme de Manuel Choqque, qui (avec le soutien de Mater Iniciativa et du reste de sa famille) travaille pour cultiver, préserver, et réinventer les quelque 300 espèces de pommes de terre trouvées dans la Vallée Sacrée. (Il y en a plus de 4, 000 espèces dans tout le pays.) Sa collection est tout simplement impressionnante.

Surplombant les Andes, Choqque a coupé des pommes de terre ouvertes cultivées au cours de plus d'une décennie pour démontrer l'effet de la sélection sélective pour la couleur, saveur, et la puissance nutritionnelle. Le stock qu'il cultive maintenant est riche en couleur et en antioxydants et ressemble plus aux pommes de terre d'autrefois, qui étaient autant un remède contre le rhume qu'un aliment de base du garde-manger.

Il nous a montré des pommes de terre qui ressemblaient à des œuvres d'art expérimentales, dont un appelé le pusi qachun waqachi , ou « celle qui fait pleurer la belle-fille, " un bulbe, patate bosselée donnée aux femmes par leurs futures belles-mères à éplucher à la main comme test avant le mariage.

Il a même préparé un huatia , un four traditionnel quechua fait de roche et de terre utilisé pour cuire les pommes de terre. La fabrication et la rupture de celui-ci est également une pratique spirituelle et symbolise la gratitude envers la Pachamama (la mère de la Terre et du temps) pendant la saison des récoltes.

Après la cuisson de nos tubercules, nous nous sommes assis avec Choqque et sa famille rayonnante sous des tentes dressées sur sa propriété pour un banquet préparé par Explora. Bien que Martinez était présent (il se rend régulièrement à l'hôtel pour superviser la cuisine mais ne participe normalement pas à ces excursions), il a délibérément pris une banquette arrière, braquer les projecteurs sur Choqque, la terre, et l'humble pomme de terre.

C'est-à-dire, après tout, l'ordre du jour par ici.

Planifiez votre voyage

Comment aller là
Envolez-vous vers l'aéroport Alejandro Velasco Astete (CUZ) de Cusco. Explora organisera une navette pour vous emmener à l'hôtel (à 90 minutes en voiture). Assurez-vous d'avoir les détails de votre voyage avant d'atterrir :l'aéroport n'a pas de Wi-Fi gratuit (à ce jour) et il est facile d'être troublé par une foule de futurs chauffeurs de taxi, surtout si vous ne parlez pas espagnol.

Ce qu'il faut apporter
J'y suis allé en juin (hiver dans l'hémisphère sud et saison sèche dans la vallée sacrée) et je me suis bien débrouillé avec une veste et quelques couches. Un gros manteau n'est pas nécessaire, bien qu'il puisse descendre en dessous de zéro la nuit. Des chaussures de randonnée et des chaussures de marche confortables sont recommandées - vous marcherez beaucoup ici. Apportez un maillot de bain pour profiter de la belle piscine et du sauna à l'eucalyptus et des hammams du spa. Bien que l'hôtel soit luxueux, les gens le gardent assez décontracté. Bien, pull mérinos-décontracté.

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