Une fille autochtone -- et Banksy -- affrontent le mur à Bethléem

Lors d'un voyage à Bethléem pour rechercher l'histoire de sa famille, L'écrivain londonienne Liza Foreman confronte la réalité troublante de la vie dans la ville aujourd'hui, comme le symbolise l'imposant mur frontalier de la ville. Le mur a également été l'inspiration derrière le projet d'art et d'hospitalité du graffeur Banksy, qui a duré un an. L'hôtel et le musée fortifiés.

BETHLEEM - "Y a-t-il beaucoup de combattants de l'Etat islamique dans cette partie du Sinaï?" J'ai demandé à mon chauffeur de taxi, alors que nous filions à toute allure dans le désert du sud du Sinaï, paysage désertique vers la frontière israélienne et la région plus dangereuse du nord du Sinaï.

Je venais de la station balnéaire de la mer Rouge à Charm el-Cheikh, la ville touristique autrefois populaire à la pointe sud de la péninsule du Sinaï qui a faim de clients depuis 2015, lorsqu'un avion de ligne russe s'est écrasé après son décollage de l'aéroport local. J'y avais été membre du jury du premier festival du film de Sharm el Sheikh, passer des matinées avec les A-Z de l'industrie cinématographique égyptienne, plongée en apnée après le déjeuner, et regarder des films de compétition la nuit. Maintenant, je traversais la frontière jusqu'à Bethléem pour rechercher un livre que j'écris sur ma famille de Bethléem.

Mon chauffeur de taxi a secoué la tête et a déclaré que les factions de l'Etat islamique combattant dans la région se trouvaient à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest, plus près de la bande de Gaza. Mais quelques semaines plus tard, après que je sois rentré chez moi à Londres, ISIS a revendiqué une attaque au monastère Sainte-Catherine, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO sur notre route ce matin-là. Peu de temps après, Israël a fermé sa frontière aux Israéliens voyageant vers le sud.

Mais le matin où j'ai voyagé, mon seul défi consistait à me faufiler en tête de la file des 20 bus remplis de pèlerins indonésiens qui étaient arrivés à la frontière juste avant moi. Après d'interminables questions du contrôle des frontières israéliennes, y compris si j'avais l'intention de visiter des villes palestiniennes - la réponse, Malheureusement, doit toujours être « non » pour être autorisé à entrer - je me suis rendu à la gare routière d'Eilat. Mon voyage me conduirait en bus à Jérusalem, puis en taxi jusqu'à un point de passage de Bethléem, puis à pied à travers l'affreux point de contrôle du tombeau de Rachel, qui a été construit en réponse au soulèvement palestinien. Les Palestiniens ne peuvent entrer en Israël que s'ils ont les permis appropriés, qui sont difficiles à obtenir. Les travailleurs qui se rendent à Jérusalem peuvent passer deux heures à attendre que leur carte d'identité soit vérifiée chaque matin, mais j'ai été facilement invité à rejoindre la ville natale de ma famille paternelle.

À LA DÉCOUVERTE DE MES RACINES

La plupart des gens vont à Bethléem pour visiter les principaux sites de la religion chrétienne, notamment l'église de la Nativité, le lieu de naissance de Jésus. Les intérieurs opulents de l'église étaient en train de faire peau neuve pendant que j'y étais, dans le cadre d'un projet de restauration en cours, mais ses trésors restent ouverts aux visiteurs.

J'étais là, cependant, récupérer une copie de mes actes de famille, qui sont conservés au secrétariat de la paroisse. Tandis que là-bas, J'ai vu des registres paroissiaux fascinants qui documentent des familles locales remontant au 17ème siècle, quand le pape a déclaré que les églises devaient commencer à les garder. Dix familles de Bethléem ont été enregistrées à cette époque.

Les autres sites familiaux sur ma liste comprenaient la vue des pierres tombales de mes grands-parents et d'autres parents qui sont enterrés dans un autre site touristique populaire, le cimetière voisin de l'église de la Grotte du Lait, et trouver la maison de mes grands-parents et arrière-grands-parents près de l'église évangélique luthérienne de Noël récemment restaurée.

Mon arrière grand père, Girius Kattan, avait été gouverneur de Bethléem au début des années 1910. Sa maison, qui porte désormais son nom sur une pancarte, se trouve au cœur de la vieille ville de Bethléem restaurée avec amour, de l'autre côté de la place Manger. Je l'ai trouvé avec l'aide d'un commerçant local qui s'est avéré être un parent. Il m'a renseigné sur plus d'histoire familiale. La maison Kattan surplombe une belle église à côté du musée international de la Nativité, une église qui avait été construite par Matthias Kattan, un autre parent. Ma famille, il semble, possédait autrefois une grande partie de ce quartier. Ils ont également construit la moitié de Khartoum et ont été conseillers de la famille royale jordanienne, vivant souvent dans leur palais. Notre peuple, il m'a dit, étaient des marchands de textiles et des commerçants qui vivaient et travaillaient dans des endroits éloignés, de Kobe à Bombay.

Les bâtiments historiques en grès et les rues pavées de la vieille ville de Bethléem ont été restaurés grâce aux contributions de dizaines d'organisations qui ont aidé à garder Bethléem en vie, malgré les troubles persistants dans la région. Il s'agit notamment de l'USAID, qui a apposé des panneaux sur les bâtiments qu'il a restaurés avec le généreux soutien du peuple américain.

Cette partie de Bethléem est magnifique. Mais pour atteindre la ville, les visiteurs doivent passer par des points de contrôle israéliens inquiétants qui laissent une première impression puissamment négative. Les Palestiniens ne peuvent pas traverser l'un d'entre eux jusqu'à Jérusalem sans les papiers appropriés, et ils ne sont pas autorisés à conduire en Israël. Beaucoup d'hommes célibataires n'ont pas droit aux papiers, et n'ont donc aucun moyen d'aller à Jérusalem, la grande ville la plus proche, ou au-delà. Mais nous connaissons tous la tragédie de la situation palestinienne :des millions de personnes ont perdu leur maison et ont été poussées à vivre dans des camps à l'étranger pour faire de la place aux Israéliens qui se sont installés dans la région après l'Holocauste, et les Palestiniens qui sont restés sont maintenant traités comme des citoyens de troisième classe sur ce qui avait été leur terre.

Bethléem, malgré sa place particulière dans l'histoire, et le fait qu'elle soit une destination pour les pèlerins chrétiens du monde entier, a un imposant mur frontalier vieux de quinze ans et une tour de guet effrayante - et c'était une autre raison pour laquelle j'étais en visite.

BANKSY AFFRONTE LE MUR

Je voulais voir le nouveau projet de l'insaisissable graffeur Banksy, L'hôtel Walled Off et le musée du mur, qui a fait ses débuts la semaine où j'étais là-bas et restera ouvert toute l'année. Le musée raconte l'histoire du mur et des difficultés (je les qualifierais d'horreurs et d'atrocités) auxquelles les Palestiniens ont été confrontés. Sur l'affichage est un modèle grandeur nature du secrétaire aux Affaires étrangères de l'époque, Arthur Balfour, à son bureau, signer la déclaration Balfour, qui a déclaré le soutien britannique à la formation d'un foyer national pour le peuple juif dans ce qui était alors la Palestine, un événement qui a eu lieu il y a 100 ans le mois prochain. Le dîner de célébration qui devait avoir lieu à Londres avec la Première ministre Teresa May et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour marquer l'anniversaire de la déclaration est déjà très controversé. Mon grand-père a démissionné de son poste de gouverneur lorsqu'il a appris la déclaration.

L'hôtel de neuf chambres, un retour aux années 1920, fait une déclaration puissante, avec une vue complète sur le mur de bordure depuis la salle à manger et certaines chambres, et un décor composé d'outils de construction de murs et de caméras menaçantes. L'hôtel, qui est extrêmement populaire auprès des visiteurs, est aussi un endroit étrange et merveilleux pour s'asseoir et savourer une salade et un jus de fruits ou un thé de l'après-midi. C'est cossu, malgré sa situation paradoxale au pied d'un terrifiant mur couvert de graffitis.

Lors de mon voyage, les Nations Unies ont publié un rapport déclarant que la situation pratiquée par Israël contre les Palestiniens est « un État d'apartheid ». J'étais dans le bus arabe ce jour-là, revenant de Jérusalem-Est avec un groupe de journaliers palestiniens, direction le poste de contrôle du Tombeau de Rachel.

Nous avons traversé l'espace de béton sinistre avec son étrange, chemin dystopique qui redescend à Bethléem sans problème. Montrant le grand esprit du peuple palestinien, mon compagnon m'a dit, « Vous devriez venir ici à 6 heures du matin. Cela prend deux heures pour passer. Mais nous devons être heureux.

Nous avons marché ensemble, en passant devant l'hôtel chic de Banksy, le hall rempli de hipsters étrangers.

"Sais-tu ce que c'est?" J'ai demandé.

"Non, " il a dit. "Bien, c'est un musée sur le mur, et c'est gratuit pour les locaux.

Malgré la quantité sensationnelle de presse mondiale que le projet Banksy avait déjà reçu, mon nouvel ami n'était pas le premier local que j'ai rencontré qui ne savait pas ce qu'était l'hôtel.

Puis encore, les choses que j'ai été choquées d'apprendre au musée - sur les 100 laissez-passer et plus que les Palestiniens doivent demander pour faire quoi que ce soit, y compris travailler leur propre terre ou, pour les médecins, obtenir la permission de voyager dans une ambulance avec un patient – ​​n'aurait pas été une nouvelle pour lui. Il le vit, jour après jour, journée.

Bethléem se compose de plusieurs petites villes, dont Beit Jala et Beit Sahour, c'est là que je logeais. J'avais réservé une chambre à Hosh-Al-Subbar, une maison d'hôtes familiale qui sert les plus incroyables petits déjeuners faits maison, de salades d'aubergines et d'avocats et d'incroyables plats de patates douces. La maison donne sur une scène de bonheur pastoral d'antan. J'ai vite fait la connaissance des locaux. Tous les jours, un voisin qui avait perdu son emploi à la Maison de l'espoir pour les aveugles et les enfants ayant des besoins spéciaux après la fin des financements étrangers, était mon chauffeur de taxi en montée en ville, au prix de quelques centimes.

Les autres jours, Je marcherais la montée raide jusqu'à la vieille ville de Bethléem, des bergers de passage faisant paître leurs moutons dans les rues. Quand je suis finalement arrivé au cimetière de Milk Grotto pour ma dernière course de famille, deux gardiens bienveillants m'ont fait visiter les tombes de la famille Kattan.

J'ai aussi passé une bonne partie de la semaine à manger du cheesecake et à boire du thé dans un café à côté de l'église de la Nativité, trouver du réconfort dans le fait que ma famille locale, y compris mon père, qui habite à Bethléem, ne veux presque rien avoir à faire avec moi. Il m'a renié à la naissance. Mais je suis fasciné par mon histoire et mon lien avec cette ville, c'est pourquoi j'étais ici pour en apprendre davantage. Les autres jours, J'ai traversé la ville en m'émerveillant du travail accompli par les gouvernements et les organisations, comme en témoignent les pancartes que j'ai trouvées sur les bâtiments annoncent des initiatives et des parrainages de toutes sortes. Tout ce qu'il faut pour que Bethléem continue.

SI VOUS NE FAITES QU'UNE CHOSE A BETHLEEM

Visitez l'église de la Nativité et émerveillez-vous devant les trésors qui se trouvent dans ses murs.

QUE FAIRE

Visitez l'église de la Nativité

Promenez-vous dans la vieille ville de Bethléem

Visitez la vieille ville magnifiquement restaurée de Beit Sahour.

Visitez le musée du mur de Banksy et prenez le thé de l'après-midi à l'hôtel.

Visitez le centre d'icônes et le musée de Bethléem.

Faites une visite des sites clés et rencontrez les habitants grâce au Centre de transformation du conflit palestinien.

Traversez le point de contrôle du tombeau de Rachel pour un voyage dystopique.

Visite de la vieille ville de Jérusalem.

OÙ RESTER

Sous-barre Hosh Al

Hôtel de charme Hosh-Al-Syrian

Banksy's Walled Off Walled Off Hôtel

Palais Jacir

OÙ MANGER

Pour la cuisine de rue, régalez-vous de n'importe quel falafel frais autour de Manger Square. Le plus aimé est Afteem.

Pour les gourmands, Hosh-Al-Syrian est dirigé par un chef formé au Cordon Bleu.

PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE

Comment aller là
L'aéroport le plus proche est Ben Gourion à Tel-Aviv. De là, prenez les bus Egged ou utilisez l'excellent réseau ferroviaire.

Se déplacer
De Jérusalem, prendre le bus arabe jusqu'au tombeau de Rachel et traverser le poste de contrôle et prendre un taxi de l'autre côté, ou prenez le bus arabe 21 qui va jusqu'à Beit Jala depuis la porte de Damas. Dites aux chauffeurs qui demandent 200 ou 400 Shekhel d'aller de Jérusalem à Bethléem de se perdre ! C'est un court trajet en voiture. A noter que les bus s'arrêtent vers 19h30. Ou vous pouvez contacter Kais, le chauffeur local que j'aimais à Bethléem, au 00972-59-8991244

Quand partir/météo
C'est toujours le bon moment, mais les piscines sont toutes fermées en hiver.

Quoi emballer
Hauts à manches longues et pantalons pour entrer dans les sites religieux.

Intel d'initié
Téléchargez maps.me parce que, selon Google, La Palestine n'existe pas, donc leurs cartes ne fonctionnent pas là-bas.

Pour votre table de chevet
La Bible