En couple ? L'heure d'un road‑trip dans la campagne romaine

Quand on a faim et qu’on est amoureux, il n’y a pas de meilleur endroit pour explorer ensemble que les collines qui s’étendent au‑delà de Rome.

UMBRIE, Italie – « Allons nous marier ». Je ne sais plus qui a prononcé ces mots. Mon compagnon, Sean, et moi étions assis devant le Casale Satriano, une ferme de quatre cents ans où nous logions. Un panorama typiquement ombrien s’étalait devant nous : oliveraies, vignes et maisons pastel à perte de vue. En dégustant notre deuxième bouteille de Montefalco rosso, un assemblage acidulé de sangiovese, merlot et sagrantino, nous étions ivres de vin et de bonheur. Après neuf jours de road‑trip à travers l’Italie, nous nous étions déjà proposé le mariage à plusieurs reprises, à demi‑sérieux.

Tous les chemins commencent à Rome

Notre aventure a débuté à Rome, autour d’un espresso post‑redeye sur la terrasse de l’hôtel San Anselmo. C’était la première fois de Sean en Italie, la première fois qu’il s’assoit dans une cour parfumée au jasmin pour déguster des coronetti, ces petites cornes croustillantes servies au petit‑déjeuner. San Anselmo se trouve sur la petite piazza en pente de l’Aventin, d’où l’on pouvait admirer les façades aux teintes pêche depuis notre chambre. « Quelle est la prochaine étape ? », demanda Sean.

Je lui ai pris la main et nous avons emprunté la route panoramique : Circo Massimo, le Palatin, les ruelles du Ghetto, jusqu’à l’Antico Forno Roscioli où nous avons dégusté une pizza al taglio à la croûte savoureuse comme du levain, le comptoir bondé de locaux en pause déjeuner. Fatigués et rassasiés, nous avons savouré un espresso à l’extérieur du Sant’Eustachio Il Caffè.

De retour à San Anselmo, nous avons enfreint toutes mes règles anti‑jet‑lag : une longue sieste suivie de cocktails au bar de l’hôtel, puis une promenade dans le Giardino degli Aranci, où les orangers bordent des allées impeccables et les couples se perchent au bord de la ville. « On reste un moment ? » : tentant, mais nous avions une réservation chez Flavio de la Velavevodetto, où le chef Flavio di Maio sert l’une des meilleures carbonaras de Rome, équilibrée et pas trop riche, ainsi qu’un cacio e pepe d’une onctuosité parfaite.

« Tu as faim ? » Toujours. Après une visite matinale du Colisée, nous nous sommes arrêtés devant le Forno Campo de’ Fiori pour partager une focaccia farcie de prosciutto et de mozzarella di bufala, puis une pizza bianca aux fleurs de courgette, mozzarella et anchois. Nous avons traversé la Piazza Navona avec une glace aux noisettes de Giolitti, l’une des rares boutiques qui refuse les arômes artificiels. Sean a patienté pendant que je parcourais Lesley à la recherche de pièces vintage, puis je l’ai guidé vers la fontaine de Trevi et les marches espagnoles.

Nous avons traversé le Tibre, descendu Trastevere, et réservé une table à La Tavernaccia avant de siroter des Peroni au café d’en face. « Allons nous marier ». Mais d’abord les pâtes : des spaghetti alla gricia aux œufs, parfaitement cuits, avec du guanciale croustillant et savoureux.

Villes perchées et pavés

« Y a‑t‑il autre chose à la radio que de la pop américaine ? » En traversant l’Ombrie, nous avons longé des kilomètres d’oliveraies et de champs, ponctués de forteresses médiévales transformées en villages. Cette région enclavée, surnommée le « cœur vert de l’Italie », produit lentilles, farro, fromages de brebis et charcuteries. C’est aussi une terre viticole où de nombreux producteurs utilisent des cépages et des méthodes naturelles. Malgré tout, l’Ombrie reste un secret culinaire bien gardé, plus abordable et moins fréquenté que la Toscane voisine.

Nous avions pour destination finale Montefalco, mais nous avons indiqué le GPS pour Portaria, un bourg du XIIIᵉ siècle en chemin. Là, le restaurant Sorelle Pesciaioli, fort de quarante ans d’histoire, propose la pizza sotto lu focu, des pains plats cuits au feu de bois, découpés chauds et garnis de fromage et de charcuteries.

Arrivés à la Cantina Antonelli à Montefalco, l’œnologue résident Massimiliano Caburazzi animait une dégustation, mais il a pris le temps de nous servir un verre de sagrantino, cépage local aux rouges tanniques et aromatiques. Nous avons bu sur la terrasse, l’Ombrie s’étendant à perte de vue, le chien de la cantina lové à nos pieds. Massimiliano nous a remis une clé et, suivant ses indications, nous avons descendu une route de gravier bordée d’oliviers et de bougainvilliers jusqu’au Casale Satriano, la ferme pêche où nous allions passer quelques nuits.

Plus tard, nous nous sommes garés aux abords du village fortifié de Montefalco et avons monté les ruelles pavées jusqu’à la piazza principale. J’avais réservé à l’avance une table à la Locanda del Teatro, une célébration gastronomique de l’Ombrie : mozzarella de bufflonne, salades du jardin, pâtes fraîches aux fèves tendres et pecorino affiné, le tout accompagné des vins des vignerons naturels du coin.

« Eh », dit Sean en regardant son téléphone. « Florence n’est qu’à deux heures d’ici. » Nous avions d’abord écarté Florence, craignant qu’une ville supplémentaire ne gâche le rythme lent du road‑trip. Mais maintenant qu’elle était si proche, comment résister ? Notre ferme nous attendrait au retour ; nous avons réservé un Airbnb à Florence pour la nuit suivante.

Une parenthèse florentine

« Ne sous‑estime jamais le café des aires de repos italiennes », ai‑je rappelé à Sean. Nous avons pris la route vers Florence et, à midi, nous nous sommes installés dans un appartement du quartier émergent de San Frediano. Avec seulement 24 heures en Toscane, j’étais déterminée à goûter les truffes. Procacci les propose sous toutes leurs formes : en beurre à tartiner sur des sandwichs, ou infusées dans du miel versé sur du fromage.

J’ai emmené Sean pour une visite « amateur » de la Renaissance : la Cathédrale Santa Maria del Fiore, les Uffizi, et mon préféré, Santa Maria Novella (église magnifique et parfumerie époustouflante du même nom). Pour le dîner, nous avons découvert Volpi e l’Uva, un petit bar à vins où il suffit de demander au personnel quels vins toscans les enthousiasment, puis de les associer à des salumi découpés sur place. Nous avons ensuite savouré une glace de Passera sur un banc d’une petite piazza tranquille, avant de nous perdre dans les ruelles, monter et descendre des fontaines en béton, observant les dîners en plein air. « Allons nous marier », a murmuré Sean, mais le départ de Florence était prévu dans dix heures, alors nous avons préféré nous coucher.

Après notre escapade toscane, nous nous sommes arrêtés à Assise pour le déjeuner, en route vers Montefalco. Ville natale de saint François, Assise est très touristique, son principal attrait étant la basilique massive. Les bons restaurants (sans menus anglais) sont rares, mais nous sommes allés directement chez Da Cecco (Piazza S. Pietro, 8) pour des pâtes de farro aux champignons, typiques de la région.

Sur le chemin du retour à Montefalco, j’ai aperçu les panneaux indiquant Deruta, célèbre pour ses centaines d’ateliers de céramique traditionnelle alignés le long de l’autoroute. « Prenez cette sortie ! », ai‑je crié. Sean a suivi. En quête d’un look de vieille dame italienne, j’ai profité pour faire du shopping.

Cette nuit-là, nous nous sommes installés à la terrasse de L’Alchimista à Montefalco. Les locaux sirotent leurs vins préférés autour d’assiettes vides tandis que leurs enfants courent dans la piazza. Nous avons dégusté des côtelettes d’agneau fondantes, puis commandé un dernier verre de sagrantino, qui se marie parfaitement avec la viande rouge.

À la manière des Umbriens

« Tu roules la pâte trop fine », m’a reproché Sean. Nous avons débattu ouvertement devant Wendy Auselbrook, qui anime des ateliers de cuisine ombrienne à la cucina in cantina d’Antonelli, une cuisine professionnelle installée dans une ferme du domaine Montefalco. Wendy et Teresa, cuisinière locale reconvertie en formatrice, nous ont appris à préparer une focaccia moelleuse, à rouler des pâtes fraîches et à rôtir le poulet à l’italienne. Nous avons mixé des herbes et courgettes du jardin dans une sauce verte, et utilisé le sagrantino du domaine pour confectionner des biscuits au fenouil et au vin rouge. À la fin du cours, Wendy a dressé une longue table rustique, associant chaque plat maison à un vin Antonelli : grechetto minéral en entrée, puis un passito au sagrantino pour adoucir la panna cotta.

Après la visite du vignoble et une sieste interminable, Sean et moi sommes allés en ville acheter du prosciutto, du pecorino local et des figues mûres. Avec quelques bouteilles de Montefalco rosso et la focaccia que nous avions préparée, nous avons installé un pique‑nique devant notre petite ferme. Peut‑être était‑ce la brise parfumée de bougainvilliers, ou le fait d’être les seuls au monde à cet instant. Ou peut‑être simplement le vin.

« Allons nous marier ». Peut‑être la prochaine fois.

Itinéraire du road‑trip

Rome → Montefalco (arrêt à Portaria) : 2 h sans arrêt
Montefalco → Florence : 2 h 30
Florence → Montefalco (arrêt à Assise) : 2 h 30 sans arrêt

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