Safari Spring Break :à la dure dans la brousse

Le stagiaire d'été de Fathom, Jordan Siskind-Weiss, a passé douze jours fugaces en safari en Afrique subsaharienne et a à peine dormi. Elle était trop fascinée par la nature sauvage. De retour au QG de Fathom, elle nous a régalé avec des récits de voyage insolites d'activités à faire monter l'adrénaline et pures, savane intacte.

AFRIQUE DU SUD – Les étudiants américains qui étudient à l'étranger au Cap anticipent avec impatience les vacances de mi-semestre plus que les examens finaux. Notre groupe d'une vingtaine d'étudiants attendait avec impatience un agenda de vacances de printemps atypique. Nous n'avons pas fait le plein de crème solaire et de nouveaux bikinis à cordes pour un voyage au paradis tropical. Nous n'avons pas acheté d'excès de Tylenol ou d'Aspirine en prévision des gueules de bois qui nous attendraient sûrement.

Au lieu, par une froide matinée de septembre, équipé du strict nécessaire - une bouteille d'eau, un sac de couchage, et assez de sous-vêtements pour durer environ deux semaines — nous avons pris l'avion pour Johannesbourg , pour ce qui serait l'expérience de voyage la plus mémorable de ma vie :un safari sauvage à travers l'Afrique subsaharienne.

TOUS À BORD

A Johannesbourg, nous avons été accueillis par Shepherd et Robinson, notre cuisinier et chauffeur pour les deux prochaines semaines. Nous nous sommes entassés dans un camion de vingt personnes, équipé de petits casiers à l'arrière pour ranger nos sacs et d'une malle métallique à l'avant, dans lequel nous ferions plus tard passer en contrebande de la viande et d'autres produits alimentaires « illégaux » à travers la frontière.

Qui savait que notre premier jour de safari signifiait dix heures de route à travers le nord de l'Afrique du Sud dans un véhicule non climatisé. Mon premier et unique Tweet du voyage, avant de perdre toute réception de téléphone portable : Mise à jour :je prends un coup de soleil assis dans le bus, on dirait qu'il fait 115 degrés, et le chauffeur de bus joue la bande originale du Roi Lion en boucle.

Heureusement, notre expérience s'est améliorée de façon exponentielle après la première étape du voyage.

UN DÉPART ROCHÉ

Lorsque nous sommes arrivés à notre premier camping, on nous a donné un tuto, à la lampe frontale, sur la façon de monter nos tentes pour quatre personnes. On finirait par s'y habituer, mais notre première tentative fut douloureuse. Avec un éclairage tamisé et un équipement pointu, beaucoup d'entre nous ont failli être empalés par le matériel.

Affamé et crasseux après notre premier jour sur la route, nous avons mangé un dîner rapide et sommes allés chercher des douches. Nous n'avons trouvé que des douches extérieures, typique des campings sud-africains. La température avait tellement baissé la nuit que la plupart des gens ont opté pour la crasse - il n'y avait aucun moyen d'enlever leurs sweat-shirts, encore moins se tenir nu sous l'eau glacée.

JE, cependant, persévéré. Quels que soient mes fantasmes sur le luxe des douches extérieures, ils se sont vite évaporés. J'ai pris la douche la plus rapide et la plus désagréable de ma vie. Mais ça en valait la peine.

Le lendemain, je sentais nettement mieux que quiconque dans le bus.

LES CHOSES RECHERCHENT

Après deux jours de voyage par voie terrestre, nous avons traversé la frontière de l'Afrique du Sud pour Botswana et atteint notre première véritable destination de safari. Nous avons sauté dans un camion de safari à ciel ouvert et avons roulé pendant 90 minutes dans la brousse. Ce qui m'a plus surpris que le paysage intact, ce sont les quelques familles que nous croisons en chemin, tous vivant dans des huttes au toit de chaume, miles de tout ou n'importe qui d'autre. Leur capacité à se nourrir entièrement de la terre, même pendant la saison sèche, était tout simplement remarquable.

Après notre promenade matinale, nous nous sommes approchés des plaines inondables. Nous avions atteint le Delta de l'Okavango . Nous avons été présentés à un groupe local de Batswana, qui, au cours des deux prochains jours, nous pagayerait sur le delta dans mokoros , bateaux traditionnels fabriqués à partir de troncs d'arbres évidés. Il y avait deux passagers et un guide par bateau. Nous avons descendu le delta comme sur des gondoles vénitiennes (moins le chant, bien sûr).

Vue à travers les roseaux sur le delta de l'Okavango.

Descendre le delta de l'Okavango a été une expérience incroyablement paisible. Alors que nous flottions dans les passages étroits de la rivière, tout ce que je pouvais entendre était le bruit des roseaux se balançant dans la brise et le ruissellement de l'eau qui clapotait contre les rives. Personne ne parlait. J'étais submergé par le sentiment d'avoir été englouti par l'énergie de ce plan d'eau, par ma proximité intime avec la nature lors de ces instants fugaces à bord d'un mokoro.

Après une heure sur la rivière, nous avons tiré nos bateaux sur une partie ombragée de la rive. Nous installons le camp, fait le déjeuner, et a plongé dans une crique calme du delta.

DANS LA BOUSSE

Le soir est venu, et nous nous sommes séparés en cinq groupes. Mon guide, Philippe, était dans la mi-quarantaine et avait vécu dans le Delta toute sa vie. Une fois que nous nous sommes présentés, il s'est assuré que nous comprenions le danger potentiel de cette activité.

"Tu écoutes tout ce que je dis. Tu n'écoutes pas, tu perds la vie." Philip a attiré notre attention.

Nous avons passé les deux heures suivantes à marcher dans la brousse pendant que Philip nous enseignait tous les aspects de la vie à l'état sauvage. Nous étions à vingt pieds des familles de girafes, zèbre, l'éléphant, impala, et les gnous. Avant de regagner notre camping, nous avons regardé le soleil se coucher sur la savane.

Philippe, profiter du coucher de soleil sur la savane.

Nous avons mangé du poulet au curry et bouillie , une bouillie à base de maïs moulu qui est traditionnelle en Afrique australe (pap est le mot afrikaans pour bouillie). Nous nous sommes assis autour du feu de camp, Américains et Batswana. Seuls quelques-uns parlaient anglais et aucun d'entre nous ne parlait le tswana. Indépendamment, nous avons joué à des jeux et nous avons fait une sérénade. Nous avons chanté "Lean on Me" et "Three Little Birds". Ils nous ont chanté une chanson en tswana et en anglais dont le refrain était le suivant :

Beeyootiful Bootswana
Beeyootiful Bootswana
je n'oublierai jamais
Beeyootiful Bootswana.

Leur chanson était simple mais vraie. Cette nuit-là, j'ai vu les plus belles étoiles qui existent.

SUR LE PROCHAIN

Nous nous sommes réveillés tôt, est allé sur une autre promenade de jeu, et retracé nos coups de pagaie sur le Delta. C'était un peu plus difficile en amont, ce qui a rendu le deuxième trajet en mokoro moins paisible que le premier. Des camions à ciel ouvert nous attendaient en amont.

Notre prochain arrêt était un safari fluvial sur le Rivière Chobe . Pour trois heures, J'avais l'impression d'être dans parc jurassique . Nous avons vu des éléphants, hippopotames, croco, et impalas paissant dans leur milieu naturel, ne nous prêtant pas attention. Je n'avais jamais vu autant d'animaux sauvages au même endroit. Nous étions accablés en nombre et humiliés d'esprit par ce bref aperçu du règne animal.

Un incroyable coucher de soleil nous a accueillis à la fin de notre croisière. Le ciel était illuminé dans des tons de rose et d'orange et créait une énergie tangible qui obligeait tout le monde à poser son appareil photo et à tout regarder.

Selfie éhonté avec un troupeau d'éléphants.

Dernier en ligne, éléphant sortant du troupeau.

Coucher de soleil sur la rivière Chobe.

QUAND EN AFRIQUE

Nous avons passé les trois nuits suivantes à Adventure Lodge à Les chutes Victoria, Zimbabwe . J'ai fait du rafting (lisez à propos de ce fiasco sur Fathom), vu les cascades, marché avec des lions (une activité touristique s'il en est) et traversé la frontière zambienne pour nager dans la piscine du diable.

Devil's Pool est tout sauf sécurisé, mais à ce stade du voyage, J'étais sur une lancée. Il n'y avait aucune chance que je rate une expérience exaltante. La piscine se positionne comme un "fauteuil" sur les chutes, quelques mètres plus haut où l'eau tombe et plonge dans le Zambèze. Pendant la saison sèche, lorsque la ligne d'eau est suffisamment basse, vous pouvez vous allonger dans le fauteuil (avec quelqu'un qui vous tient fidèlement les chevilles) et passer la tête du côté des chutes.

Au moment où nous sommes arrivés à l'île Livingstone, une petite masse continentale près des chutes, J'étais pétrifié par la hauteur, Puissance, et le bruit des chutes. J'étais le dernier, mais je l'ai fait - horrifié et ravi à la fois.

Arc-en-ciel menant aux chutes Victoria.

Jordan accroché au fauteuil du diable.

ENFIN ET SURTOUT

Après un tourbillon de trois jours aux chutes Victoria, il était temps de se diriger vers le sud. Nous avons roulé une journée entière, par Bulawayo, ne s'arrêtant qu'à Harare, jusqu'à ce que nous arrivions à Parc national de Rhodes Matopus . Nous espérions apercevoir des rhinocéros blancs, une espèce en voie de disparition rapide. Notre guide, un Zimbabwéen nommé Ian, a grandi dans le parc et nous a dit que pour lui, chacun des rhinocéros est comme un membre de la famille. Nous avons conduit pendant deux heures avant de finalement repérer l'animal insaisissable.

Guides-safaris, déterminé à repérer les rhinocéros.

Matopus était la dernière étape majeure de notre aventure de safari. Il nous a fallu une journée complète pour rejoindre Johannesburg en voiture. La plupart des guides de voyage suggèrent de voler d'un endroit à l'autre en safari. Ils disent qu'il n'y a rien à voir entre les destinations et que c'est simplement une perte de temps. Je ne suis pas d'accord! Cela peut ne pas être efficace en termes de temps, mais le voyage lui-même est une expérience.

MAIS ATTENDEZ, IL Y A PLUS

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