3 lieux pour boire, manger et explorer la Grèce continentale
Si vous n’avez visité que les îles grecques, vous avez manqué une autre facette du pays. Le continent, avec ses innombrables villages, ses fermes dynamiques et ses paysages pittoresques, est le rêve du voyageur curieux et affamé. L’éditeur Daniel Schwartz nous entraîne dans un tour d’horizon du cœur de la Grèce.
THESSALIE, Grèce — Peu de touristes quittent Athènes, à moins de prendre un ferry vers l’une des 200 îles habitées du pays. Encore moins font le trajet de quatre heures vers le nord, jusqu’à la Thessalie, le grenier à blé de la Grèce, une région verdoyante couverte de forêts, de fermes, de rivières, de montagnes et de villages qui semblent figés dans le temps. Pour ceux qui ne connaissent que les plages insulaires, le continent offre une toute autre dimension de la Grèce, qui mérite vraiment le détour.
J’ai passé une semaine à explorer le Mont Pélion, une zone dominant le golfe Pagasétique, réputée pour sa beauté naturelle époustouflante et ses nombreuses spécialités culinaires, ainsi que Meteora, une formation rocheuse surnaturelle au cœur du pays qui ressemble à une chute du ciel. Aucun île n’a été visité durant mon séjour, et en me faufilant hors des sentiers touristiques, entre petits villages et tavernes locales, je n’ai ressenti aucune perte. Voici trois destinations continentales à inscrire sur votre carte.
Volos : une cuisine aux accents turcs
Au pied du Mont Pélion se trouve Volos, ville moderne connue comme le port antique de Jason et des Argonautes. Aujourd’hui, elle constitue un point de départ idéal vers les montagnes et les îles des Sporades, tout en étant un véritable paradis gastronomique. Peu d’internationaux la connaissent, mais les Grecs y affectionnent une forme particulière de meze, petite assiette d’origine turque, apportée par les réfugiés grecs expulsés de Turquie après la guerre d’indépendance turque des années 1920.
Le meilleur moyen de goûter à cette cuisine teintée de Turquie est de se rendre dans l’un des nombreux tsipourádika, tavernes où l’on sert le tsipouro, un spiritueux semblable à la grappa, distillé à partir du marc de raisin. On le déguste en petites bouteilles, accompagnées de mezzés savoureux. Au départ, les mezzés sont salés et épicés pour contraster avec le tsipouro brûlant ; à mesure que l’on boit, les saveurs se nuancent, offrant une dégustation plus subtile. En fin de repas, on sert des protéines copieuses pour absorber l’alcool.
Le tsipourádiko idéal pour un déjeuner arrosé – suivi d’une sieste ou, comme plaisantent les Grecs, d’une visite chez la maîtresse – ou pour un dîner endiablé est Me Zen. Cette taverne branchée, dirigée par Andreas Diakodimitris et son chef imposant Grigoris Helmis, propose des produits locaux (et même de leur propre ferme). On y trouve du tsipouro de grande qualité et une succession de classiques grecs : anchois à l’huile d’olive pimentée, poivrons rouges fumés, tirokafteri (dip de feta épicé), taramasalata (caviar de morue), salade de pommes de terre avec arêtes d’anchois frites, cabillaud aux raisins et oignons, kokoretzi revisité (saucisse d’abats d’agneau à la place des calmars), moules au saucisson local, souvlaki, cabillaud au four, et, comme tout repas festif se doit, œufs brouillés au bœuf et un plat d’œufs au four à la sauce tomate.
Mont Pélion : villages de montagne charmants
Le trajet matinal de Volos au Mont Pélion est d’une beauté à couper le souffle : les nuages traversent des forêts denses, ponctuées de ruisseaux et de sources, tandis que des résidences de vacances appartenant à une élite locale parsèment le paysage. Selon la mythologie grecque, ces terres sont le domaine des centaures, dont le plus célèbre, Chiron, a formé des héros tels qu’Hercule, Jason et Achille.
Une trentaine à quarante villages et hameaux jalonnent la montagne, chacun plus pittoresque que le précédent, dignes d’un conte de fées. Le chemin de fer du Pélion, locomotive restaurée sillonnant les arbres et les vieux ponts entre Lechonia et Milies, offre une façon unique de découvrir la région, même si la plupart des habitants préfèrent se rendre directement dans leur village favori. Certains sont réputés pour leurs spécialités culinaires, d’autres pour leurs sources revitalisantes, leurs sentiers de randonnée, leurs pistes de ski ou leurs criques isolées. Tous profitent de panoramas à couper le souffle, soit sur le golfe Pagasétique, soit sur la mer Égée de l’autre côté de la montagne.
Un aller-retour d’une journée suffit pour goûter l’essentiel. Makrinitsa, le village le plus proche de Volos, propose boutiques, auberges et cafés, dont Theophilos, célèbre pour la fresque murale de l’artiste folk grec Théophilos Hatzimihail. Le coopérative agricole féminin de Zagora, l’une des plus anciennes coopératives alimentaires gérées par des femmes en Grèce, propose des pâtes maison, du trahana et des confitures de fruits et noix conservées dans un sirop onctueux.
Le véritable joyau de la région est peut‑être la ferme Karaiskos, où la cheffe Eleni Kariaskou anime des ateliers culinaires à partir des produits de sa ferme biologique familiale, âgée de dix ans, et du jardin. La ferme fournit également le Kritsa Hotel & Restaurant à Portaria. Chaque cours débute par une promenade de cueillette parmi les rangées d’herbes aromatiques, les arbres fruitiers et les élevages de porcs, chèvres et poules, puis se conclut par un festin : tourtes aux épinards, poivrons farcis, feuilles de vigne, spetzofai (saucisse locale et poivrons), agneau mijoté, alga me chorta (légumes de montagne sautés avec œufs frits), pain frais, loukoumades (beignets grecs), et bien sûr ouzo, tsipouro, fromages, vins et huile d’olive du terroir.
Météora : vues célestes
Après plusieurs jours de gastronomie intensive, l’ascension de centaines de marches jusqu’aux monastères du XIVᵉ siècle de Météora, formation rocheuse surnommée « suspendue dans les airs », constitue un exercice bienvenu. Autrefois, les pèlerins pieux étaient hissés dans des seaux à l’aide d’un système de poulies douteux, à plusieurs dizaines de mètres du sol, afin d’accéder aux entrées situées au sommet des tours.
Le trajet en vaut la peine, non seulement pour se baigner dans l’eau bénite des églises orthodoxes magnifiquement décorées, mais surtout pour la vue depuis l’un des six monastères perchés : une expérience presque spirituelle, où routes sinueuses et pics imposants invitent à la méditation. Les grottes naturelles incrustées dans les immenses rochers, refuges originaux des ermites, attirent également les grimpeurs aventureux qui préfèrent les atteindre à la corde.
À proximité, Trikala, première ville intelligente de Grèce et lieu de naissance du dieu guérisseur Asclépios (dont le bâton entouré d’un serpent est le symbole universel de la médecine), propose un festin divin. On y déguste viandes, fromages et yaourts : burgers bifteki, steaks juteux, tourtes au fromage, fromage frit, salades nappées de feta, côtelettes d’agneau, frites parfaites, yaourt agrémenté de confitures à la cuillère. Des établissements comme To Xani ou l’Ouzeri O Vasilis (21 Vironos, +30‑2431‑070428) offrent ces délices. Asclépios n’approuverait peut‑être pas l’abondance, mais en Grèce continentale, on se laisse aller.
Planifiez votre voyage
Atterrissez à l’aéroport international d’Athènes (ATH) ou à celui de Thessalonique (SKG) et louez une voiture. Le trajet jusqu’à Volos dure 2 h 30 depuis Thessalonique et 3 h 30 depuis Athènes. De là, les autres sites sont à une ou deux heures. Prévoyez au moins cinq jours, ou omettez Météora pour un itinéraire raccourci. Le continent se visite idéalement au printemps ou en automne, quand les températures sont douces, les foules réduites et les champs d’oliviers, vignobles et vergers en pleine vie.
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