Merveilles secrètes :témoins oculaires de l'étrange et du merveilleux
Étant donné le nombre de voyageurs en mouvement ces jours-ci, vous pourriez être pardonné de penser qu'il reste peu à découvrir. Mais en fait, notre monde reste plein de fascinants, coins oubliés que les foules sont encore à, et peut-être jamais, atteindre.
Dans cet extrait de Lonely Planet Merveilles secrètes du monde , quatre écrivains racontent leurs expériences de destinations aussi méconnues et pourtant étonnantes.
Amy Balfour visite l'hippodrome Playa, Californie
Alors que ma Jeep Liberty a percuté les ornières de planche à laver de Racetrack Road dans le parc national de Death Valley, J'ai essayé d'empêcher mes os de vibrer hors de mon corps. Avec des kilomètres de planche à laver devant et un désert vide tout autour, Je me sentais vulnérable et seul. Mais encore une fois, c'était le but.
Mon but? En observant les mystérieux rochers mouvants du Racetrack Playa, un lit de lac asséché dans la nature sauvage du nord du parc. Je vivais à Los Angeles à l'époque, essayer de percer en tant que scénariste. Mais le succès était insaisissable. En tant que personne orientée vers les objectifs, J'ai décidé de m'attaquer à une série d'aventures en plein air stimulantes. Des mini-succès me garderaient en forme.
Mais ensuite j'ai rencontré Racetrack Road. Un cauchemar non pavé de 20 milles dans une vallée désertique flanquée de montagnes sombres. Comment cauchemardesque ? Le parc recommande le 4x4. Un pneu de secours est également intelligent. Couverture de téléphone portable? Nan. Et ai-je mentionné que Charles Manson et ses partisans se sont retranchés dans le sud de la Vallée de la Mort après les meurtres de Helter Skelter ? Les marginaux et les mécontents n'y étaient pas étrangers.
Teakettle Junction est enfin apparu, un marqueur de kilométrage solitaire généralement drapé dans des bouilloires à thé. La playa était à six milles de l'avance. L'anticipation a dépassé la peur pendant que je conduisais. Après avoir atteint le parking sud-playa, J'ai quitté la Jeep. Approche du lit du lac.
Des rochers parsemaient la terre desséchée devant moi. Dans leur sillage, des sentiers ont été creusés dans la terre. Comment les rochers ont-ils bougé ? Certains pesaient plus de 600 livres. Cette question avait tourmenté les observateurs pendant des décennies. Extraterrestres? Forces surnaturelles ? Temps bizarre ? Les scientifiques ont résolu le mystère en 2013. En hiver, une fine couche de glace recouvre parfois la playa. Comme la glace se réchauffe, ça craque. Les vents poussent ces plaques de glace dans les rochers qui sont tombés des montagnes environnantes. Les banquises poussées par le vent poussent les rochers à travers le lit du lac glissant. Après la hausse des températures, la glace se vaporise, quitter les rochers.
J'ai marché, Prendre des photos. Envoûtant. Mais j'ai eu un long voyage de retour, donc je ne me suis pas attardé. Mon retour ? Renflement, mais amusant. J'avais atteint mon objectif. Encore mieux? J'avais vu quelque chose de rare, qui a déclenché un sentiment de légèreté et d'émerveillement. Peut-être qu'il restait de la magie dans le monde. Et bien que le mystère ait été résolu depuis, la beauté austère du cadre et la rareté du phénomène rendent l'endroit incroyable.
Les rochers parsèment l'extrémité sud de la playa. Ne traversez pas la playa lorsqu'elle est mouillée; ne conduisez pas ou ne le traversez à aucun moment. La frontière ouest du parc est à 370 km de LA.
Joe Bindloss visite Haw Par Villa, Singapour
Quand Hercule a fait son voyage aux enfers pour attraper le chien démon Cerberus, il a dû lutter contre des fantômes et des monstres. Visiter le monde souterrain à Singapour était un peu plus facile. Tout ce que j'avais à faire était de sauter du train Mass Rapid Transport, se promener sur Pasir Panjang Road, et entrez dans les entrailles de l'enfer...
Villa Haw Par, un jardin de sculptures créé par les frères excentriques Aw Boon Haw et Aw Boon Par (mieux connus pour avoir inventé le baume du tigre), se classe comme l'une des attractions touristiques les plus surréalistes au monde. S'étendant sur 3,2 hectares de biens immobiliers de premier ordre à Singapour, et enduit d'un nombre incalculable de gallons de peinture brillante de couleur primaire, sont plus d'un millier de statues de démons et de divinités de la mythologie chinoise et bouddhiste. Beaucoup sont arrangés dans des dioramas horribles de torture comme un avertissement à quiconque envisage de commettre de mauvaises actions dans cette vie.
J'avais rencontré des visions farfelues de l'au-delà lors de mes voyages - les cauchemars de Hieronymus Bosch au Museo del Prado de Madrid, la citrouille en béton de l'enfer dans le parc du Bouddha Xieng Khuan au Laos - mais Haw Par Villa avait un attrait particulier. Je pense que c'était les couleurs hallucinogènes sur les photos que j'avais vues avant de visiter. Ayant été élevé chez Hendrix et Tom Wolfe Le test acide électrique Kool-Aid , voir le psychédélisme dans trois dimensions vivantes était beaucoup trop séduisant pour y résister.
Franchissant les portes chinoises à l'air innocent, Je n'étais néanmoins pas préparé à la fantaisie cauchemardesque qui s'étalait sur les allées sinueuses. Ca c'était quoi? Un crabe à tête d'homme. Et là? Une fille avec un corps d'escargot. Proche, les damnés se tordaient d'agonie alors qu'ils étaient écrasés sous des meules et empalés sur des pointes, trempé de gore de peinture rouge comme s'il faisait partie d'un premier film d'horreur de Hammer.
Le manque de préposés et la rareté générale des visiteurs – une situation qui a conduit les jardins à la fermeture à plusieurs reprises – n'ont fait qu'ajouter au sentiment d'être transporté dans un univers parallèle effrayant.
En réalité, tout n'est pas pessimiste ici. Pour chaque démon scieur, il y a une scène édifiante de méditation bouddhiste ou un magnifique dragon chinois aussi grand qu'une rame de métro. Pour le profane, c'est une introduction fascinante au monde arc-en-ciel de la mythologie chinoise et bouddhiste, et malgré la signalisation inégale, la symbologie - faire de mauvaises actions, se faire harponner par des démons – transcende la fracture linguistique.
Le parc de sculptures est ouvert tous les jours de 9h à 19h. Des trains MRT circulent régulièrement jusqu'à la station Haw Par Villa.
Gregor Clark visite Stromboli, Italie
Assis à cheval sur l'arc volcanique entre le mont Vésuve en Italie et le mont Etna en Sicile, l'île de respiration hyperactive de Stromboli a capturé l'imagination humaine pendant des éons. Les anciens marins l'ont surnommé «phare de la Méditerranée» pour ses éruptions constantes, et l'amoureux des volcans en moi s'était depuis longtemps senti attiré par ce cône parfait flottant isolément à la limite orientale de l'archipel éolien. Donc, par un après-midi ensoleillé de la mi-mai, avec une prévision de pleine lune, J'ai navigué pour une visite. Mon petit groupe est parti à 16h30 de l'église San Vincenzo. Une montée régulière à travers des genêts jaunes et des câpres sauvages nous a amenés au-dessus de la limite des arbres, révélant une vue plongeante sur le village blanchi à la chaux de Stromboli et la Méditerranée étincelante. Dessus de nous, une ligne en zigzag d'autres randonneurs avançait péniblement vers le sommet à travers des étendues cendrées nues.
Deux heures plus tard, nous avons émergé dans le paysage d'un autre monde du sommet du Stromboli :des cratères fumants juxtaposés à un ciel crépusculaire rougeâtre, avec le soleil couchant et son reflet traçant un point d'exclamation géant à l'envers à travers la mer. Pendant les 60 prochaines minutes, emmitouflée contre le froid, nous avons apprécié la vue au premier rang sur les feux d'artifice du volcan. De notre point de vue exaltant au-dessus des cratères, nous avons contemplé avec émerveillement le sifflement constant de la vapeur, ponctué à intervalles imprévisibles par des jets de feu verticaux, des explosions tonitruantes et le crépitement des rochers grésillants dévalant les flancs des cratères. Alors que le ciel s'assombrit, les éruptions se sont transformées de volutes de fumée grise avec des taches de rousseur rouges en fontaines vives de lumière rouge-orange - chacune unique, toute belle.
Ce qui monte doit redescendre. Finalement, notre équipe vêtue de lampes frontales a marché en file indienne sur le terrain vague parsemé d'éboulis du versant est de Stromboli et a commencé notre descente raide, avec la mer au clair de lune étendue à nos pieds, s'étendant jusqu'aux lumières scintillantes de l'Italie continentale.
Une fois ne suffisait pas. La montagne s'était mise sous ma peau, et je me suis senti obligé de m'attarder. Au crépuscule la nuit suivante j'ai sauté sur un bateau pour observer les éruptions de la mer, et avant le lever du soleil le lendemain matin, je suis monté à pied jusqu'à la Sciara del Fuoco, l'étendue grise désolée sous les cratères de Stromboli où vous pouvez regarder les roches en fusion dévaler les pentes et s'écraser dans la Méditerranée 900 m plus bas. Une décennie plus tard, Je suis plus obsédé que jamais; J'y suis retourné presque chaque année depuis, et la magie de Stromboli ne s'est toujours pas émoussée.
Accédez à Stromboli en hydroptère quotidien depuis Milazzo (Sicile) ou en ferry bihebdomadaire depuis Naples. Le sommet est interdit aux moins de 7 ans.
Ray Bartlett rend visite à Hashima, Japon
Alors que le bateau quitte le port de Nagasaki, direction l'île fantôme d'Hashima, J'ai du mal à garder mon calme. Je continue de scruter l'horizon à la recherche de la silhouette caractéristique d'un navire qui donne à l'endroit son surnom :Battleship Island. Nous quittons le rivage, bateaux de passage, péniches, et de petites îles inhabitées, puis quelqu'un appelle :« Voilà ! » Bien sûr, tout comme un navire de guerre naval, l'île semble flotter à la surface de l'eau, fané mais indubitable contre le ciel azur.
Visiter Hashima était sur ma liste de seaux depuis des années, d'abord en vivant au Japon dans les années 90, puis plus tard, à nouveau, lorsque des photos de ce paysage urbain en friche ont commencé à faire surface dans la culture populaire. Le plus célèbre, il a été utilisé comme repaire du méchant dans le film de James Bond 2012, Chute du ciel .
Ironiquement, Hashima, appartenant à une compagnie charbonnière, était autrefois l'endroit le plus densément peuplé du Japon. À la fermeture de la mine de charbon en 1974, cependant, il n'a fallu que quatre mois pour que l'île soit abandonnée. Ses dortoirs, équipement, écoles, cliniques, et les temples ont tous été laissés pour compte comme quelque chose d'un rêve post-apocalyptique. Maintenant, les bâtiments se sont effondrés, révélant des poupées oubliées, téléviseurs, et appareils de cuisine.
Les ruelles couvertes de vignes sont jonchées de gravats de l'évocateur, pourriture astucieuse. Alors que nous arrivons et montons sur les allées, J'ai l'impression d'être escorté dans un monde de science-fiction. Les pointes de fer rouillé sont tordues en doigts semblables à des griffes. Le puits de mine ressemble à une bouche béante. Je cligne des yeux et vois des fantômes de mineurs remonter des profondeurs, noirci de la tête aux pieds.
Nous nous arrêtons à bonne distance des structures, en cas d'effondrement soudain. Le groupe, un groupe bavard de touristes principalement japonais, s'est tu, sombre. J'imagine passer une nuit sur l'île, regarder le soleil tremper le ciment. C'est incroyablement sombre, dépourvu non seulement de vie humaine, mais n'importe quelle vie. J'ai du mal à repérer même une mouette qui tourne dans le ciel.
De retour au bateau, Je pense à l'Inca, les Mayas, les Anasazi, les pharaons égyptiens. Est-ce que Tokyo, New York et Paris ressembleront un jour à ça ? Qui a vécu ici ? Les gens se demanderont, lors de leur passage sur des sentiers balisés. Qu'est-ce qui les a poussés à partir ? Où sont-ils allés? Quand le bateau accoste enfin, les foules de gens autour de moi semblent plus précieuses, et plus fragile. C'est un sentiment qui met du temps à s'estomper.
L'accès se fait uniquement via une visite guidée depuis le port de Nagasaki; les visites partent une ou deux fois par jour. Voir gunkanjima-concierge.com .
