Randonnée sur le sentier du cercle polaire arctique du Groenland :PARTIE 3
Pingou, Groenland
Je retire mes vêtements et imperméabilise mon équipement en vue de la traversée de la rivière la plus profonde et la plus dangereuse de la randonnée. Il est temps de se mouiller !
SÉRIE DE SENTIERS DU CERCLE ARCTIQUE
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JOUR 7 :Ikkattooq à Eqalugaarniarfik (et au-delà)
Distance de randonnée 19 km (12 milles) | 8 heures
Avant d'arriver à la rivière, permettez-moi d'abord de vous parler d'un couple danois intéressant que j'ai rencontré à la cabane Ikkattooq. Nous avons discuté quelques heures avant la tombée de la nuit, se cacher de la tempête au-dessus.
Fleming et Ellen ont parcouru 6 fois le sentier du cercle polaire arctique.
Ils ont tous les deux 70 ans. Et si cela ne suffisait pas à vous impressionner, ils ont également parcouru complètement le Groenland au-dessus de sa vaste calotte glaciaire ! Un exploit étonnant qui prend un mois pour accomplir des traîneaux pleins de nourriture et d'équipement.
Ces deux-là ont marché jusqu'au camp de base de l'Everest, gravi le Mont Blanc (la plus haute montagne d'Europe), et sont franchement des aventuriers seniors badass. Plus, ils ne se sont même pas lancés dans le trekking avant la quarantaine.
Il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau et stimulant.
Les moustiques du Groenland
Le lendemain matin, nous nous séparons et je commence à grimper sur une crête escarpée dans l'air frais de la montagne à 38 degrés. De là, le sentier descend dans une immense vallée. En descendant vers la rivière en contrebas, les premiers moustiques commencent à attaquer.
Le Groenland a un gros problème de moustiques.
Ils se reproduisent dans les nombreux lacs et étangs disséminés dans le paysage, se nourrissant de la population de rennes. Mais les moustiques éclosent de plus en plus tôt chaque année, ce que de nombreux scientifiques attribuent au réchauffement climatique.
Lors de la randonnée sur le sentier du cercle polaire en juin ou juillet, ces essaims épiques sont sortis en force. Le port d'une moustiquaire est essentiel pour garder votre santé mentale.
À la mi-août, la plupart d'entre eux meurent en raison des températures nocturnes plus froides. J'ai encore rencontré de petits essaims sur les tourbières et les zones marécageuses du sentier. Ces petits insectes sont un énorme emmerdeur !
Traversée de la rivière nue
La vallée entoure Ole's Lakseelv, la rivière la plus large et la plus profonde du sentier du cercle polaire arctique. Son nom local est Itinneq . Il y a deux façons de traverser.
Vous pouvez vous mouiller et traverser à gué, ou faites un détour plus long vers un pont en bois qui a été construit à proximité. Au début du printemps ou après beaucoup de pluie, le niveau de la rivière peut être élevé, jusqu'à votre poitrine.
Cependant, à la mi-août, le genou ou la cuisse est plus fréquent.
J'étais déterminé à traverser à gué. Mais parce qu'il avait plu la veille, Je n'étais pas sûr de la profondeur de la rivière.
Pour être sûr, J'ai mis mon costume d'anniversaire et j'ai imperméabilisé mon sac à dos de randonnée en le doublant de sacs poubelles très résistants. La source de toute cette eau est la calotte glaciaire du Groenland, alors vous pouvez imaginer à quel point il fait froid !
Lentement et prudemment, je me fraye un chemin à travers la rivière en utilisant des bâtons de trekking pour me soutenir. L'eau glacée a atteint le haut de mes cuisses à son point le plus profond. En sécurité sur la rive opposée je me sèche, remballer, et continuer dans la vallée.
Se reconnecter à la nature
Le sentier monte à nouveau dans les montagnes rocheuses en direction du refuge Eqalugaarniarfik après la rivière. Je rencontre mon 6ème renne en cours de route et m'arrête un moment pour la regarder paître.
Il n'y a rien comme des bottes, chaussettes, pause dans l'herbe toutes les 1 à 2 heures pour vous garder au frais et reposé lors d'une randonnée longue distance. Cela fait environ une semaine que je n'ai pas eu à répondre à un e-mail, rédiger des articles de blog, Modifier des photos, ou restez actif sur les réseaux sociaux - et ça ne me manque pas.
Bien que j'aime mon travail en tant que blogueur professionnel, être en ligne tout le temps prend son péage. Ce voyage dans la nature sauvage du Groenland par moi-même sans distractions ressemble à de vraies vacances.
Je passe le refuge Eqalugaarniarfik et monte en montée sur une ancienne piste de motoneige bordée de linaigrettes à pointes blanches soufflées par le vent. Se tournant pour regarder le petit bâtiment rouge rétrécir au loin.
JOUR 8 :Eqalugaarniarfik à Innajuattoq (et au-delà)
Distance de randonnée 19 km (12 milles) | 7 heures
Il y a du vent mais j'arrive à trouver un emplacement de camping décent abrité par des collines de tous les côtés. J'installe ma tente Hyperlite Mountain Gear Echo II à côté d'un petit étang alors qu'une paire de lièvres arctiques blancs comme neige me regarde depuis les rochers à proximité.
Les moustiques me réveillent le lendemain matin. Je suis emballé et sur la piste à 9 heures du matin après avoir grignoté des baies sauvages et des champignons comme petit-déjeuner léger.
Le chemin continue sur une région montagneuse parsemée de lacs. Des plaques de neige permanente peuvent être vues sur les sommets. En regardant le paysage, vous avez une idée de la façon dont les glaciers massifs ont sculpté cette vallée il y a longtemps.
Au premier des deux refuges d'Innajuattoq, je m'arrête pour faire une sieste l'après-midi entouré par la chaîne de montagnes accidentée Taseeqqap Saqqaa. En descendant jusqu'au 2e, plus grande cabane, je découvre mes amis danois Fleming &Ellen qui m'avaient dépassé pendant que je dormais.
Ils me montrent où traverser la rivière en avant lorsqu'elle s'écoule d'un lac. Je marche pendant qu'ils choisissent de terminer leur journée tôt à la cabane.
La famille des rennes
Soudain, je vois deux rennes à 50 mètres à ma gauche. Puis trois autres, dont un bébé. C'est toute une famille ! J'enlève soigneusement mon sac à dos orange vif, sortir mon appareil photo, et rampez sur le ventre en style commando en haut d'une colline pour essayer de prendre des photos avant qu'ils ne me repèrent.
C'est le plus proche qu'ils aient été, et j'obtiens de superbes clichés.
Puis le vent tourne et un des mâles me flaire (facile à faire après une semaine sans douche) et sonne l'alarme en grognant aux autres qui s'enfuient rapidement dans tous les sens.
La toundra arctique du Groenland est couverte de fleurs au printemps et en été. Violet, bleu, rouge, rose, jaune. Je ne sais pas quels sont les noms - mon préféré est un petit rouge qui semble appartenir à un livre du Dr Seuss.
Le sentier traverse également une forêt à un moment donné! Bien, ce qui ressemble à une forêt selon les normes du Groenland. Un bosquet de saules nains de 6 à 7 pieds de haut.
Échec du feu de camp
Des nuages gris s'installent et le vent se lève à nouveau. Je me démène pour trouver un bon camping avant la nuit, trébucher sur un emplacement de tente plat qui est malheureusement exposé au vent froid soufflant de la vallée devant nous.
Heureusement, des rochers lâches entourent la zone, parfaits pour construire un brise-vent de fortune devant la tente. J'essaie d'allumer un feu avec de l'herbe de coton pelucheuse et des brindilles que j'avais ramassées plus tôt, mais le vent est trop fort.
C'est pourquoi j'aime les couvertures d'urgence.
Vous ne savez jamais quand ils seront utiles. J'emporte toujours une version robuste pour les longues randonnées. L'enrouler autour de mon sac de couchage aide à emprisonner la chaleur et à protéger du vent qui se faufile sous la tente en bâche légère.
C'est long, nuit froide, mais j'arrive à dormir en rêvant de l'énorme, steak de bœuf musqué appétissant que je dévorerai quand j'arriverai enfin à Sisimiut.
Je me réveille avec de la bave sur le visage et un épais brouillard qui plane sur la zone. En avant! ??
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