Le couloir de Wakhan
Pendant deux semaines j'ai marché, mangé et dormi avec le Wakhi local. De village en village; de la cabane du berger à la yourte kirghize, J'ai traversé des rivières tumultueuses et des plateaux enneigés jusqu'au Petit Pamir, être traité d'incrédule, mais une hospitalité inébranlable à chaque étape du processus.
J'avais rencontré deux couples dans ma maison d'hôtes d'Eshkashem et nous nous retrouvons tous dans le poussiéreux, frontière dysfonctionnelle le lendemain matin, impatient de retraverser la rivière Panj. Mais, à 16 heures, il n'y a toujours pas de passage et les autorités frontalières afghanes ont raconté de nombreuses histoires pour expliquer les motivations du Tadjikistan derrière la fermeture spontanée de toutes ses frontières avec l'Afghanistan au cours des trois prochaines semaines.
Le contact avec les ambassades à Douchanbé est difficile et cinq jours passent et je suis seul. Je me soumets quotidiennement aux voix désolées des employés du consulat, rompre pendant que je me perche sur le toit de la maison d'hôtes à la recherche d'une connexion cellulaire. Avec des réserves de liquidités en baisse et un visa afghan expiré et bientôt tadjik, mes options étant limitées, je prends la décision de quitter l'Afghanistan par mes propres moyens. C'est exactement comme ça que je suis arrivé ici.
Seules deux routes relient Eshkashem à Kaboul. L'un traverse le célèbre quartier Warduj du Badakhshan, qui est fermé aux étrangers en raison des violents combats des talibans. L'autre est un col de haute montagne traversant le district du lac Shiwa et n'a que des talibans occasionnels arrivant de Warduj et de Kunduz. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Les deux routes convergent ensuite à nouveau dans le village relativement sûr de Baharak, une courte distance en amont de Fayzabad sur la rivière Kokcha.
Je fais mes valises et les attache à ma moto avant de payer la facture quotidienne et de remercier mon hôte Juma pour son hospitalité. Je sors par les portes de la maison d'hôtes fortifiée et traverse le bazar en faisant mes adieux aux commerçants amis, sachant que je ne reviendrai pas. C'est avec une certaine tristesse que je suis la route chaude et poussiéreuse jusqu'à Shughnan. Bien qu'il soit libérateur de laisser enfin Eshkashem derrière, Je ressens vraiment les limites invisibles de ma situation difficile lorsque j'aperçois un véhicule de tourisme ou un cyclotouriste de l'autre côté de la rivière au Tadjikistan. La gravité commence à peser sur moi. Je note mentalement les endroits le long de la rivière où je pourrais peut-être traverser à la nage avec mon sac. Au fond, Je sais que c'est une pensée vaine - quelque chose pour garder mon esprit occupé.
Arrivé à Shughnan six heures plus tard dans la douce lumière de l'après-midi, Je passe deux fois par le bazar, ne jamais échapper à la première vitesse, les habitants me regardent curieusement alors que je cherche une maison d'hôtes. L'un s'approche et me propose de me montrer le chemin et je le suis obligeamment dans ce qui s'avère être la préfecture de police. Je raconte mon histoire pendant que les flics parcourent mon passeport en faisant peu attention à mon visa expiré mais remettant en question tout le reste. Peu de progrès sont accomplis, bloqué par notre persan et notre anglais maladroits, et j'attends donc que leur supérieur arrive pour m'autoriser à traverser le district du lac Shiwa.
Heureusement, un ouvrier local de l'Aga Khan appelé Amir-Mohammed est invité à traduire notre conversation désormais largement mimée. Amir prévient que bien que l'équitation soit possible, pas seul, car de nombreux agriculteurs tenteront d'arrêter et de voler un voyageur en solo. Au cours d'une tournée de chai et de nan, nous élaborons un plan à présenter au chef de la police pour approbation. Cela me ferait monter en convoi pour plus de sécurité avec l'un des deux taxis partagés quotidiens pour Baharak. Mais, à 17h, il n'y a plus aucun signe de lui, Je suis donc invité à revenir tôt le lendemain matin avant qu'un officier ne me montre le chemin vers la véritable maison d'hôtes. 
Le lendemain matin, Je retourne à la gare, mais le chef est toujours introuvable. Le mois dernier, il y a eu une attaque au cours de laquelle des fonctionnaires ont été tués, on me dit. La semaine dernière a été paisible, mais il n'y a pas de nouvelles aujourd'hui. Je retourne à pied à travers le bazar jusqu'à la station de taxis – le prochain taxi part aujourd'hui à midi.
Je tire le rideau et suis la route de montagne aussi loin que je peux avec mes yeux. Dois-je partir aujourd'hui ou attendre le premier taxi à 6h du matin demain ? Et si la route était sans problème aujourd'hui mais pas demain ? Et si ce n'était pas aujourd'hui mais que c'était demain ? Je décide alors et là je partir maintenant, seul. S'il doit y avoir un poste de contrôle, je ne suis pas plus en sécurité avec le taxi et les agriculteurs ? Eh bien, je vais voir par moi-même.
Je vérifie l'ancienne moto, resserrer les articles en vrac, contrôle des fluides, remplissage si nécessaire. La plupart, c'est une question de confiance - la dernière chose dont j'ai besoin est une panne mécanique inexplicable quelque part en cours de route. je sécurise mes sacs, mon sac à dos sur le dessus et une sacoche de l'armée que j'ai attachée d'un côté qui contient mes pièces de rechange et mes outils.
Je pousse la machine de 230 kg dans le lecteur et, d'un simple coup de pied après un chatouillement des carburateurs, ça prend vie. Je remplis le réservoir et me mets en route. Ma progression s'arrête rapidement. Quand j'arrive au croisement de la route de montagne, Un officier de l'armée m'a fait signe de m'arrêter et j'ai rapidement été confronté à trois autres insistant pour que je les accompagne dans la caserne. Bien sûr, J'accepte à contrecœur et commence à quitter la route pour permettre à la circulation derrière moi de se déplacer. Comme je fais, un jeune officier s'avance rapidement en levant sa kalachnikov à hauteur d'épaule, diriger le museau vers mon visage.
Je suis escorté dans la caserne - un prix à montrer - étant conduit dans ce que je suppose être le bureau du commandant. Je suis confronté à des militaires de différents grades et ma présence n'est pas reconnue par l'habituel « As-salamu alaykum », mais plutôt par un examen silencieux. Un officier traduit mes expériences frontalières de la semaine dernière et mes plans pour aller à Baharak. Il prend mon passeport, son visage sans expression.
'C'est impossible, ' aboie le commandant par l'intermédiaire de son traducteur, ‘Shiwa est trop dangereux pour un touriste, ils te couperont la tête.
« Que puis-je faire d'autre ? » je laisse échapper, consumé par une frustration malavisée. « Nager à travers la rivière ? » La réponse modérée est aussi laconique qu'évidente, 'Bien sûr que non, vous serez fusillé. Oui, vous avez en effet un problème.
Aucune solution n'étant proposée, Je prends mon passeport et pars sans un mot. Je ne suis ni arrêté au portail ni quand je balance une jambe sur mon compagnon de voyage, et après un coup de pied, nous sommes partis en haut de la montagne. Je laisse délibérément ma frustration aux nuages de poussière dans mon sillage.
C'est une vraie aventure, je me dis, ne sachant pas ce qui se passera ou ce qui sera même le résultat d'aujourd'hui. Le poussiéreux, la route sinueuse serpente à travers de petits villages, toutes constructions en pierre et boue, avec des enfants jouant puis disparaissant dans de longs, bruissement des brins de blé sur mon passage. Plus nous montons dans l'air glacé de la montagne, plus la route devient calme. Quand j'arrive à un carrefour sur la route avec une quantité égale de trafic partant dans chaque direction, et n'ayant pas de cartes pour la région, Je ne sais pas quoi faire, autre que de prendre un autre pari.
J'aperçois un groupe de personnes marchant sur la route au loin - sont-ils des agriculteurs ? Serait-ce quelqu'un d'autre patrouillant sur la route ? En tournant à droite et en affrontant le groupe de front pour les directions, Je vois qu'ils sont en fait des bergers et à part être un peu ahuri d'être confronté à moi, ils pointent vers Baharak. Avec un frisson dans le dos, Je me souviens des instructions d'Amir de la veille, « C'est quatre heures pour passer Khajawin, Ensuite, il faudra encore deux heures dans la zone à problèmes des talibans. 
Il est maintenant un peu plus de midi, Cela fait deux heures que j'ai quitté Shughnan alors que je franchis le sommet du col. Je prends un moment pour boire dans le paysage qui s'est déroulé devant moi - l'Hindu Kush à gauche, La beauté turquoise du lac Shiwa et la route montagneuse aride que je parcourrai plus loin. Raisonnant que s'il n'a fallu que la moitié du temps pour arriver ici, le problème de l'avis de tous ne devrait prendre que la moitié du temps également, une heure. Je quitte le col en me demandant ce qui m'attend alors que je m'enfonce plus profondément dans l'Afghanistan rural.
L'étroit, la route en lacet traverse le flanc de la montagne avec des coins en épingle à cheveux dissimulant tout ce qui peut se trouver au-delà d'eux. Il est impossible d'anticiper les points de contrôle. Sachant que les événements de la journée sont loin d'être sous mon contrôle, Je continue comme je l'ai fait pour n'importe quel autre jour de l'été et j'essaie de profiter de la balade. En descendant dans la vallée, mes pieds sont engourdis alors que je guide l'Oural sur les gros pavés de l'autre côté.
Je vois un petit kiosque au bord de la route et, dans mon persan brisé, demandez au père et au fils qui l'utilisent s'il y a des problèmes à venir. Ils répondent avec enthousiasme en pointant dans la même direction et en me rassurant que tout va bien. Je continue dans cette direction en traversant un autre col qui laisse place à des champs de blé apparemment éternels, asséché par le long soleil d'été.
Je traverse de nombreuses petites communautés agricoles et, cédant aux avertissements d'Amir, Je refuse à contrecœur d'arrêter quand les cris sortent, les bras me font signe avec des tasses à thé levées en signe de bienvenue et de paix. Tout autre jour, j'arrêterais volontiers, mais pas aujourd'hui car mes pensées ne sont occupées qu'à traverser le voyage.
Finalement, Je réussis une école financée par l'Allemagne et je sens que je peux me détendre. Avec la baisse d'altitude, je profite maintenant de toute la force de l'oppression brûlante du soleil et trouve un endroit pour me reposer sur une petite crête à la fin de cette vallée majestueuse. je me réhydrate, s'émerveiller de la tranquillité et des bruits tranquilles de ses habitants vaquant à leur vie quotidienne à la campagne. Les heures passent comme je traverse une longue, large plateau passant plus d'agriculteurs avec du bétail et des visages noueux, ne s'arrêtant que momentanément avant de commencer une descente raide vers le fond de la vallée bien en dessous. A travers la brume au loin, Je distingue des colonies et je pense qu'il s'agit de Baharak.
Suite aux rebondissements vers le bas, J'arrive aux abords d'un gros village. En entrant seul dans les ruelles étroites, les villageois cessent leurs corvées quotidiennes et sont transis par cette vision étrangère, mon groupe de voyage excité augmente perpétuellement de taille derrière moi.
Quand je m'arrête enfin, Je suis entouré de 60 habitants de tous âges. Leurs visages n'offrent que curiosité, gentillesse et un accueil jubilatoire dans leur village. Ce soir-là, reposant à ma place à la chaikhana, Je surveille ses nombreux clients; écoute, hochant la tête et commentant pendant que le directeur raconte et raconte mon histoire tout au long de la soirée. je retombe, la tête posée sur mon sac fermant les yeux pour que le sommeil vienne, se reposer pour la balade de demain.
