Un road trip magique et médiéval au Mexique

Une famille se glisse dans une berline et parcourt le trajet San Miguel de Allende → Pátzcuaro → Zihuatanejo → Morelia, s’arrêtant pour des repas rustiques, des plages fun et des pauses sous les mangroves. Vous pouvez le faire aussi.

Pátzcuaro

Pátzcuaro est une ville médiévale fondée dans les années 1320, dotée d’un charme colonial indigène parfaitement conservé. Classée parmi les 100 villes trésors historiques de l’ONU et faisant partie des Pueblos Mágicos, elle célèbre le Jour des Morts avec une explosion de couleurs, de bougies, de fleurs et de folklore.

Le climat y est plus frais qu’à San Miguel de Allende, avec une petite pluie qui donne l’impression d’être en Angleterre. J’ai porté un pull en cachemire, des baskets et une écharpe, mais le froid persistait. Heureusement, le B&B Villa Victoria propose des cheminées dans chaque chambre et des matelas chauffants : un vrai bonheur de glisser dans un lit chaud après une journée sur un sol de pierre glacé.

Villa Victoria séduit par ses détails rustiques, ses chambres d’époque et son jardin secret caché derrière la maison du propriétaire. Le petit‑déjeuner est servi depuis une cuisine ouverte avec le feu crépitant, rappelant un chalet tropical intemporel.

À quelques pas se trouve la Plaza Vasco de Quiroga, la grande place centrale bordée de boulangeries et d’ateliers d’artisanat (dentelles, tissus, paniers). Pour dormir sur la place, l’Hotel Mansion Iturbe offre une atmosphère historique et chaleureuse.

Déjeunez à La Surtidora, café‑restaurant installé dans un bâtiment baroque du XVIIᵉ siècle. Goûtez la Sopa de Tarasca, une soupe végétarienne de haricots typique de la région.

Conduite au Michoacán

San Miguel de Allende se situe dans l’État de Guanajuato, mais la majeure partie du périple se déroule dans le Michoacán, où le Département d’État américain émet un avis de voyage. Malgré cela, je me suis senti très en sécurité : la violence liée à la drogue ne cible pas les touristes. La règle d’or : conduire une voiture discrète, uniquement de jour, sur les autoroutes principales modernes, et faire le plein avant de quitter chaque ville. En cas d’arrêt, privilégiez les stations Telmex le long de la route Pátzcuaro‑Zihuatanejo.

Zihuatanejo

Rendu célèbre par Les Évadés du Shawshank, Zihuatanejo est passé d’un village de pêcheurs endormi à une station balnéaire chic et familiale, avec une baie pittoresque et une plage parfaite.

Playa La Ropa est la plage principale, bordée de palmiers, de restaurants et d’hôtels boutique. C’est là que mon mari est apparu, vêtu d’un sarong, pour surprendre notre fille et moi !

Installez‑vous à l’arrière de La Perla, un restaurant simple où l’on mange sous une grande palapa ou directement sur le sable. Vous y trouverez du petit‑déjeuner, des tiriditas (ceviche local) et des transats à louer. N’oubliez pas de commander de l’eau de coco fraîche après avoir appliqué une crème solaire respectueuse des océans.

Pour un déjeuner tranquille, traversez le pont menant au El Manglar, un paradis de mangroves où les habitants dégustent des pâtes aux fruits de mer entourées d’oiseaux tropicaux, de crocodiles et de « dragons » (lézards géants). Gardez le bébé hors du sol et ne le laissez pas nourrir les créatures.

Le soir, réservez à Amuleto, restaurant exclusif réservé aux adultes, perché sur la falaise surplombant la baie. Son décor mêlant influences mexicaines et balinaises, sa cuisine raffinée et son ambiance intime en font un lieu parfait pour une soirée en amoureux (tout en surveillant le petit à l’abri du bord de la falaise).

Autres bonnes adresses : Kau Kan (fruits de mer romantiques avec vue sur le toit), Bistro del Mar (petit‑déjeuner sous les voiles blanches de Playa Madera), La Sirena Gorda (plats de fruits de mer près du bassin), Coconuts (dîner chic dans une cour éclairée).

Pour une escapade sauvage, dirigez‑vous vers Playa Blanca à la Barra de Potosí. Cette plage vierge, bordée de bungalows simples et de quelques hôtels boutique, abrite le restaurant La Condesa, qui propose du poisson grillé à la plancha sous un toit de chaume.

Morelia

Quitter le paradis tropical de Zihuatanejo est difficile, mais l’arrivée à Morelia ressemble à une scène tirée du livre Les Villes invisibles d’Italo Calvino. Capitale du Michoacán, son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, conserve son tracé colonial de 1541.

La Plaza de Armas, immense place centrale, entoure la cathédrale et s’anime au printemps sous les jacarandas violettes. Étudiants, musiciens, vendeurs et ciné‑en‑plein‑air créent une ambiance de fête permanente.

Pour dîner, Lu propose une cuisine mexicaine contemporaine, farm‑to‑table, avec des produits locaux et un engagement commerce équitable.

Logez idéalement sur la place : Hotel Virrey de Mendoza (charme d’antan avec cour intérieure et vitraux) ou le plus moderne Casa Grande Boutique Hotel.

Nous avons séjourné à Casona Rosa, un B&B pittoresque aux plafonds à poutres médiévales, tenu par Rose, expatriée bohème qui vend des objets d’artisans locaux et organise des visites d’ateliers.

Ne manquez pas le Mercado de Dulces y Artesanías (confiseries, sandales en or, souvenirs), le Palacio Clavijero (musée), le Jardin de Las Rosas (café en plein air, arbres majestueux, street‑art).

Planifier votre voyage

Pour rejoindre San Miguel de Allende, l’aéroport le plus pratique est Leon‑Guanajuato (BJX), à un peu plus d’une heure de route. Vous pouvez également atterrir à Querétaro (QRO) (vols moins fréquents) ou à Mexico‑City et prendre un bus de luxe (≈ 3 h) jusqu’à SMA. Les locations de voitures, taxis, navettes ou chauffeurs privés sont disponibles à chaque aéroport.

Mais attendez, ce n’est pas tout

Guides recommandés : Fathom’s Mexico Guide, The People’s Guide to San Miguel de Allende, Celebrating the Dead in San Miguel.