Quand j’ai enfin rencontré un gorille au Rwanda
Joan Larsen raconte son voyage unique pour rencontrer les gorilles des montagnes du parc national des Volcans au Rwanda.
PARC NATIONAL DES VOLCANS, Rwanda – Nous avons été réveillés à 6 h du matin, encore dans la semi-obscurité, dans ce pays africain encore méconnu. Après un court trajet en véhicule, nous nous sommes engagés sur l’une des rencontres les plus magiques de la planète. Honnêtement, je n’ai pas pu dormir la veille ; mon cœur battait la chamade, me demandant si mes années à arpenter les trottoirs de Chicago suffisaient à me préparer à gravir les montagnes couvertes de brume qui nous attendaient.
Ces montagnes abritent le royaume des gorilles. Ce jour‑là, nous avions le privilège de rencontrer un groupe de gorilles vivant dans les forêts tropicales en altitude. On nous a remis des bâtons de marche – pensaient-ils que nous étions vieux ? – et notre guide a donné quelques consignes. Le pisteur a taillé un sentier à la machette, ce qui a un peu surpris ceux qui imaginent la randonnée comme une promenade sur un sentier balisé. Mais les bâtons se sont avérés indispensables : la boue était épaisse, et nos bottes se sont parfois décollées, ajoutant une touche d’aventure à l’ascension, certes éprouvante, mais réalisable.
Lors d’une première rencontre avec un gorille, chaque mot du guide compte. Il faut respecter une étiquette stricte : ne jamais regarder un gorille droit dans les yeux, cela pourrait être perçu comme une menace, et rester discret, assis au sol, en faisant le moins de bruit possible. On nous a même appris quelques « mots » du langage gorille : le guttural « gummmmmmm » pour saluer un ami, et le plus profond « mmmmmmm » signifiant « je suis ami, pas une menace ». Nous sommes rapidement devenus des experts en « gorillais » – une compétence qui pouvait littéralement sauver des vies.
Un compagnon de voyage a partagé une anecdote hilarante : il avait accidentellement proposé quelque chose d’inapproprié à son professeur de français en essayant de dire « Le coq a cocorico » – « Dieu nous garde », a-t-il ajouté, « si je fais la même erreur en gorillais ».
Un bébé gorille âgé de deux jours.
À cinq pieds d’un dos argenté.
Nous sommes arrivés et acceptés sans aucune réticence dans une communauté de gorilles de tous âges. Nous avons pu observer leurs petits – un moment émouvant qui a fait couler des larmes. Nous étions à quelques mètres seulement, capturant des images que l’on ne voit généralement que dans les documentaires de David Attenborough. Les gorilles nous traversaient comme s’ils nous considéraient comme partie intégrante de la végétation, ce que nous essayions d’imiter.
Le lien entre le dos argenté et les femelles offre une protection aux femelles – contre les prédateurs et les mâles extérieurs qui pourraient menacer les petits. Les mâles de huit à douze ans, appelés « blackbacks », assurent une protection supplémentaire. Nous assistions à une société bien organisée.
Après ce qui a semblé n’être que dix minutes, notre heure avec les gorilles était terminée. Nous les avons regardés s’éloigner pour leur festin végétarien, un rituel simple : grimper à un bambou, le renverser, le mâcher, puis faire une sieste.
Le retour en descente s’est fait dans le silence, chacun perdu dans ses pensées. Beaucoup d’entre nous connaissent le film de Sigourney Weaver, Gorilles dans la brume. Une fois vu, on ne l’oublie jamais. J’ai eu l’honneur, il y a des années, de passer une heure avec Dian Fossey, naturaliste dévouée aux gorilles. Tout comme Jane Goodall est célèbre pour ses travaux sur les chimpanzés, Fossey restera dans les mémoires pour avoir vécu parmi les gorilles et donné sa vie pour eux. Elle a déclaré : « Plus vous apprenez la dignité du gorille, plus vous voudrez éviter les humains. » Après cette rencontre, j’ai su que voir un gorille en face était un incontournable de ma liste de rêves.
Enfin, mon rêve s’est réalisé. J’ai travaillé, planifié, économisé, et j’ai atteint ces montagnes rwandaises où se créent des rencontres magiques, gravées à jamais dans la mémoire.
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Quand y aller
Fin juin à mi‑septembre constitue la période idéale, le temps étant plus sec.
Où loger
Sabyinyo Silverback Lodge : l’établissement le mieux noté pour le trek gorilles. Situé au pied des Virunga, chaîne de volcans majestueux, le lodge propose des chalets avec cheminée et un bâtiment principal élégant. La cuisine est excellente, le personnel très accueillant, et l’emplacement est le plus proche du point de départ du trek.
Organisateurs de circuits
Natural Habitat Adventures propose des safaris photo de treks gorilles de treize jours ou des safaris sur mesure au Rwanda. Abercrombie & Kent est également une excellente option.
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Joan Larsen est une contributrice régulière de Fathom. Cette version du récit était initialement publiée sur Forming the Thread et est reproduite ici avec permission.
Remerciements spéciaux à Chris Lin de The Everyday Magic pour les superbes photos.
