Trek sur le Sentier du Cercle Arctique au Groenland – Mon compte‑rendu
Kangerlussuaq, Groenland
Seul, au cœur de l’immense calotte glaciaire du Groenland, le silence est profond et l’éloignement saisissant. Un sourire aux lèvres, je me lance à l’ouest sur le Sentier du Cercle Arctique alors que les premiers flocons tombent.
SÉRIE SENTIER DU CERCLE ARCTIQUE
PARTIE 1 | PARTIE 2 | PARTIE 3 | PARTIE 4 | EMBALLAGE / LOGISTIQUE
Avant de parcourir le Sentier du Cercle Arctique, je pensais que le Groenland était surtout un désert de neige et de glace. Ce n’est que partiellement vrai…
Si 85 % du pays est recouvert de glace, une bande côtière foisonne de verts, rouges, violets et jaunes – preuve que le Groenland peut être très coloré.
C’est aussi le pays le moins densément peuplé du monde.
Le territoire du Groenland dépasse celui du Mexique, mais n’abrite que 50 000 habitants contre les 122 millions du Mexique, offrant ainsi d’immenses étendues sauvages à explorer.
Kangerlussuaq (≈ 500 habitants), qui accueille l’aéroport international du Groenland, a été le point de départ de mon aventure après un vol de 4 heures depuis Copenhague.
Le Sentier du Cercle Arctique
Considéré comme l’un des plus grands treks du monde, le Sentier du Cercle Arctique s’étend sur près de 200 km (124 miles) depuis le bord de la calotte glaciaire jusqu’à Sisimiut, sur la côte ouest.
Pour les randonneurs en forme, le parcours dure 7 à 12 jours selon l’itinéraire choisi. Des huttes basiques offrent un abri, mais une tente reste indispensable.
Environ 300 aventuriers le parcourent chaque année, ce qui garantit une solitude quasi totale – plusieurs jours sans croiser un autre être humain. La haute saison s’étend de juin à août.
J’ai choisi la mi‑août afin d’éviter les nuées de moustiques d’été.
Les randonneurs doivent être totalement autonomes.
Il n’y a aucune ville en cours de route, il faut donc emporter toute la nourriture et le matériel ; le réseau mobile disparaît dès qu’on quitte les peuplades.
Je me réjouissais à l’idée de tester mes compétences en isolement arctique et de me déconnecter du monde connecté.
"Voyager et changer de lieu insuffle un nouveau dynamisme à l’esprit."
(Sénèque)
JOUR 1 : Exploration de la calotte glaciaire
DISTANCE : 12 km (7,5 miles) | 5 heures
Arrivé tardivement à cause d’un retard à Copenhague, la lumière persistait – Kangerlussuaq se situe au nord du Cercle Arctique, et les couchers de soleil d’août sont proches de 23 h.
La plupart des randonneurs partent du village en taxi jusqu’au point de départ, direction l’ouest. J’ai choisi un départ original : 40 km à l’est, au bord de la calotte.
J’ai réservé un tour l’après‑midi avec World of Greenland et demandé à être déposé à la calotte pour y faire la boucle en solitaire.
Un 4×4 a parcouru les routes accidentées jusqu’à « Point 660 », où nous avons exploré la glace pendant une heure. Aucun crampon n’était nécessaire – la surface, semblable à de la neige croûtée, était sûre et dépourvue de crevasses grâce aux glaciers avoisinants.
Les calottes sont stables et s’étendent sur des kilomètres de profondeur ; les glaciers, eux, sont des rivières d’ice qui coulent.
Premiers signes de faune
Le groupe est reparti, me laissant prolonger ma balade sur la glace. Des rivières d’eau de fonte d’un bleu éclatant sculptaient l’immensité blanche.
Peu d’endroits offrent un accès aussi facile à la calotte sans hélicoptère.
Des nuages sombres ont forcé une descente ; la neige est tombée rapidement après un ciel bleu – un phénomène typique du Groenland : le temps change en un clin d’œil.
Mon premier aperçu de la faune : un lièvre arctique au pelage blanc sur un sol jaunâtre, puis un renne traversant la route.
Les rencontres animalières ont marqué le trek.
Le trajet de 5 heures sur une route de terre, construite par Volkswagen pour tester les voitures en hiver, menait au glacier Russell où j’ai campé aux alentours de 23 h.
JOUR 2 : Route vers Kangerlussuaq
DISTANCE : 25 km (15,5 miles) | 6 heures
CRACK ! BOUM ! SPLASH ! D’énormes blocs de glace se sont détachés du glacier Russell de 60 m (180 ft), faisant vibrer le sol à chaque chute.
Ce mur de glace, criblé de fissures, avance de 25 m chaque année et se désagrège sous le soleil d’été en un torrent glaciaire.
Des montagnes de moraines – tas de gravier façonnés par l’ancienne glaciation – bordent le tout.
Le spectacle est écrasant.
J’ai passé des heures à observer des blocs de la taille d’un bus tomber. Il faut rester à distance : le danger d’être écrasé, de se faire projeter ou d’être éclaboussé est réel.
Déserts arctiques et renard arctique
En suivant la rivière, le paysage a changé pour le Sandflugtdalen, un désert arctique ponctué de dunes modelées par le vent.
Au loin, des bœufs musqués – grands herbivores chassés par les Inuits pour leur viande et leur fourrure – se dirigeaient vers les montagnes (photos plus proches plus tard).
À proximité, les vestiges d’un crash d’avion Lockheed T‑33 de 1968, provenant d’une ancienne base aérienne américaine ; les pilotes ont pu s’éjecter en sécurité.
Une silhouette noire dans les broussailles s’est révélée être un renard arctique grâce à mon objectif téléphoto !
Nuit en ville
Près du village, le mont Sugarloaf offre une vue à 360 ° : la calotte à l’est, Kangerlussuaq à l’ouest et la rivière Akuliarusiarsuup Kuua en contrebas. L’ascension est raide mais gratifiante ; le sommet abrite d’anciennes antennes radio américaines.
En dehors, des panneaux d’avertissement signalent la présence d’ordures de guerre non explosées provenant d’opérations de démolition américaines – la route est praticable, mais les zones balisées sont à éviter (on y a déjà trouvé des grenades).
De retour au village, je me suis installé au Polar Lodge pour recharger mon matériel et ré‑emballer. Un casier à l’aéroport a conservé des vivres supplémentaires : j’y ai ajouté du poisson séché et des M&Ms aux cacahuètes. Total : provisions pour 9 jours.
JOUR 3 : Route vers Kellyville/Hundesø
DISTANCE : 20 km (12,5 miles) | 5 heures
J’ai acheté le mauvais réchaud à gaz ; aucune pièce de rechange n’est disponible sur place. L’offre d’un habitant a échoué à cause d’un retard de ravitaillement.
Repas froids : pas de réchaud.
J’ai évité le taxi de 50 $, et j’ai marché depuis le village en fin d’après‑midi, en passant le port, les réservoirs et la station de recherche Kellyville (≈ 7 personnes, études atmosphériques et d’aurores).
Un cairn rouge en demi‑cercle marque le véritable départ du sentier : la frontière sauvage du Groenland. À partir de ce point, l’autonomie totale est de mise. ⭐
SÉRIE SENTIER DU CERCLE ARCTIQUE
PARTIE 1 | PARTIE 2 | PARTIE 3 | PARTIE 4 | EMBALLAGE / LOGISTIQUE
