Une randonnée sacrée :du Wadi Dana à Petra le long du Jordan Trail
Le nouveau sentier pédestre de longue distance de la Jordanie offre aux voyageurs la possibilité de suivre le sillage des prophètes et des bergers dans un voyage qui traverse des villes perdues, des oueds desséchés et certains des quartiers les plus sauvages du Moyen-Orient. Ici, nous abordons la section de trois jours de Wadi Dana à Petra.
Cet article est paru dans le numéro d'octobre de l'édition britannique du magazine Lonely Planet.
Jour 1 :Wadi Dana à Wadi Feynan (15 km)
Il n'y a pas de partie de la planète Terre moins propice à la randonnée que le Moyen-Orient. Partir en balade un matin avec un sac à dos et un sandwich, vous risquez de rencontrer des points de contrôle, des barbelés et des gens en uniforme vous disant sévèrement de faire demi-tour.
Si Abraham devait se rendre à Canaan en 2018, il devrait traverser deux zones de guerre et trois zones où sa police d'assurance voyage standard n'était pas valide. Si Moïse dirigeait la Fuite d'Egypte aujourd'hui, il aurait passé tout le livre de l'Exode à se tourner les pouces dans la file d'attente comme 600, 000 Israélites ont traversé plusieurs frontières de haute sécurité.
Tout cela fait de la création du Jordan Trail quelque chose de miraculeux. C'est un nouveau sentier de grande randonnée, s'étendant sur toute la longueur du pays le plus pacifique du Moyen-Orient. Il s'étend sur 400 milles, des vergers verts du nord à la rencontre des sables rouges et de la mer Rouge au sud.
Il offre un goût rare de randonnée dans un pays à l'histoire illustre de la randonnée :prophètes de l'Ancien Testament aux bâtons tordus, pèlerins aux pieds nus en voyage à La Mecque. Et aussi Mohammed Al Homran, mon guide à voix basse, qui est récemment entré dans l'histoire en tant que membre de la première équipe à parcourir la longueur du Jordan Trail. Il ne quitte jamais la maison sans une théière et une flûte dans son sac à dos.
« La marche est ma vie, ' il dit, sauter par-dessus les rochers du Wadi Dana sous le soleil du matin. "Certaines personnes me disent même que mes pieds bougent pendant mon sommeil."
Arborant une paire de baskets jaune fluo et un keffieh noir, Mohammed me guidera sur un tronçon de 50 miles du Jordan Trail, du village de montagne de Dana au sud jusqu'à l'ancienne ville de Petra.
Il a grandi à Madaba, une ville proche du mont Nébo, du sommet duquel Moïse aperçut la Terre Promise dans le Livre du Deutéronome puis tomba mort à l'âge de 120 ans. Jusqu'à récemment, Mohammed a travaillé comme berger - conduisant son troupeau parmi les collines de la mer Morte, chanter pour eux la nuit pour qu'ils sachent qu'ils étaient en sécurité.
En 2016, il a entendu parler du nouveau Jordan Trail et a postulé pour un emploi. Il considère désormais les randonneurs comme des clients plus faciles que les chèvres, la plupart du temps.
Peu de sections du sentier sont plus belles que Wadi Dana. Nous traversons des canyons verdoyants où le gui pousse dans les creux, et des pistaches et des figuiers poussent autour de sources cachées. Au sommet de la vallée se trouvent des villages ensevelis sous un mètre de neige lors des hivers froids. Au fond se trouve le désert brûlant de Wadi Araba - l'extrémité nord de la vallée du Grand Rift, où les mouches bourdonnent autour des acacias épineux. Même ceux qui connaissent la région seraient surpris par la nature sauvage du Wadi Dana. C'est un paysage laissé en usine depuis les temps bibliques.
Une légende locale raconte que Jésus-Christ se reposait sous les chênes du Wadi Dana lors de ses promenades. À cette occasion, cependant, c'est Salem Ali Al-Naanah – un garde forestier – assis à l'ombre et fumant une cigarette.
« C'est le dernier désert du Moyen-Orient ! » explique Salem, concentrer une paire de jumelles sur un petit hibou du désert dans un rocher. ‘Chaque fois que je marche ici, ça me donne envie de vivre librement comme les oiseaux. Dormant juste sous le rocher, ne portant rien d'autre qu'un paquet de sardines.
Ancien lieutenant de l'armée jordanienne, Salem a grandi à Wadi Dana. Il y a longtemps, sa famille exportait de l'huile d'olive maison à Jérusalem sur des ânes, où il servait à allumer les lampadaires de la ville sainte. Aujourd'hui, il est le gardien de la réserve de biosphère de Dana - aidant à protéger le bouquetin de Nubie en voie de disparition dont les sabots peuvent être entendus dans les canyons, et les vautours fauves qui chevauchent les thermiques au-dessus.
Salem connaît également djinns – génies – dont il existe une population en bonne santé dans le Wadi Dana. Un habitant s'est récemment plaint d'un djinn lui lançant des pierres alors qu'il était sur son téléphone portable (cela s'est arrêté lorsqu'il a commencé à réciter des versets du Coran). Salem signale une grotte voisine, la maison à un djinn dangereux avec une histoire de frapper des intrus morts. Ces deux, cependant, ne constituent pas un échantillon représentatif.
‘Les djinns sont comme les gens :il y a des bons djinns et des mauvais djinns, ' il dit. 'Bien sûr, personne ici ne croit aux fantômes. Mais tout le monde croit aux djinns.
Jour 2 :Wadi Feynan à Wadi Feid (15 km)
Il n'y a pas d'ingrédient plus important pour le Jordan Trail que le thé. Il est servi au petit déjeuner, déjeuner et dîner, et à divers intervalles entre les deux.
Un pot de thé sucré est la récompense de l'ascension d'un sommet difficile, et un lot de consolation pour avoir abandonné avant le sommet. Le thé est une énergie pour les fatigués et un médicament pour les malades. Une grande partie de ce dont vous avez besoin pour faire du thé se trouve sur le sentier :des bâtons de genévrier pour le carburant (combustion sans encouragement), brindilles de woodwort douce pour plus de saveur.
Le thé est aussi un moyen de se frayer un chemin à travers la nature sauvage de Wadi Feid. Sans aucun autre randonneur en vue, c'est le tronçon le plus sauvage de notre randonnée - une section aride de montagnes escarpées et de crêtes exposées. La suie des feux de camp à l'heure du thé est la confirmation que nous suivons des sentiers décrits par des millénaires de pas de bergers.
En milieu de matinée, nous escaladons un ravin, trouver des prises dans le grès. A l'heure du déjeuner, nous sommes au sommet, manger des sandwichs au pain plat sur le toit du Moyen-Orient, regardant les oiseaux de proie en vol. En fin d'après-midi nous redescendons dans la fraîcheur des canyons, se frayant un chemin à travers les bosquets de bambous, se sentir seul.
Ou presque seul. Wadi Feid est l'un des derniers bastions jordaniens des communautés bédouines traditionnelles - les Arabes nomades qui parcouraient autrefois l'Arabie et le Levant, des rives de l'océan Indien aux contreforts de l'Anatolie. Ces derniers temps, beaucoup ont déménagé dans des villes et des villages, leur liberté s'est érodée à l'ère des passeports.
Au cours de notre promenade, Des bergers bédouins apparaissent parfois au loin. Parfois, nous voyons un nuage de poussière, poussé par un troupeau hors de vue, ou un feu de camp fumant laissé par un berger récemment décédé.
Avant longtemps, nous arrivons à un campement bédouin, où Abu Mohammed de la tribu Beni Atieh nous accueille dans sa tente en peau de chèvre. Ses 40 chèvres grignotent avec contentement du persil sauvage à l'extérieur.
‘Être berger est une vie solitaire, ' il explique. ‘Tu dépends de tes moutons, sur tes chèvres, et sur Dieu.
Sur une autre théière, Abu Mohammed explique comment, jusqu'à il y a 30 ans, lui et sa famille étaient des nomades. Ils passeraient leurs hivers dans les déserts du Wadi Araba, surveiller les loups qui traqueraient le troupeau. En été, ils campaient dans le village de Shobak, au sommet d'une montagne, sous les remparts d'un château croisé. Maintenant leur camp est permanent, pour que ses petits-enfants puissent aller dans une école voisine. Abu Mohammed s'ennuie de ses longues promenades.
« Maintenant, je suis un vieil homme, mes genoux me font mal et je ne peux pas marcher loin, ' il dit. «Quand j'étais jeune et célibataire, Je marcherais 10 jours ou plus avec mon troupeau, penser au futur et au passé, avec personne d'autre qu'Allah pour compagnie.
Les couchers de soleil sont longs et spectaculaires à Wadi Feid, le soleil diffusant des rayons dorés sur le désert du Néguev en Israël et le Sinaï en Egypte. Des îles de lumière s'accrochent au sommet des cimes, avant d'être englouti par les ombres du soir.
Le logement de ce soir est un matelas posé sur la terre. Nous faisons griller du poulet et regardons d'autres feux de camp scintiller sur les collines éloignées tandis que les notes des flûtes de berger se propagent dans l'air frais.
‘Un hôtel me semble un endroit étrange, " dit Mohammed, attiser le feu. « Sous le toit des étoiles, j'ai toujours l'impression d'être chez moi. »
Des histoires sont partagées après le dîner. Il y a l'histoire du randonneur de Jordan Trail qui s'est réveillé en hurlant dans la nuit pour trouver une morsure sur ses fesses et une gerbille dans son sac de couchage. Et l'histoire du célèbre léopard de Wadi Feid, qui apparaissaient fugitivement dans le viseur des chasseurs pour épuiser leurs munitions, avant de chasser les chasseurs lui-même. Les léopards n'ont pas été vus à Wadi Feid depuis 50 ans.
Les contours des montagnes s'élèvent parmi les constellations. Avant le coucher, la pleine lune apparaît. C'est comme une seconde aube, lumière bleu laiteux touchant les oueds sablonneux, donnant au désert une apparence de fond marin. Tout est silencieux sauf l'appel à la prière d'un village lointain.
Les déserts ont un pouvoir spirituel brut comme aucun autre paysage. Le désert était l'endroit où le Christ a erré pendant 40 jours et 40 nuits. Où le prophète Mahomet a entendu l'ordre de l'archange Gabriel dans une grotte. Où Luke Skywalker a trouvé Old Ben Kenobi dans un canyon solitaire.
L'histoire de l'humanité a été façonnée par des mortels qui ont rencontré leurs dieux et leurs démons alors qu'ils parcouraient les grands espaces du Moyen-Orient. Et même pour ceux qui ne croient pas, il suffit d'une courte randonnée dans un désert pour vivre de nombreuses révélations. Marcher pendant des heures sous un soleil étouffant et être éternellement reconnaissant de l'ombre d'un arbre solitaire. Pour parcourir des kilomètres dans la poussière et entendre le bruit de l'eau courante comme une musique inconnue et magnifique. Surtout, être dans un endroit où l'absence d'êtres vivants rend la présence de toute vie plutôt miraculeuse.
Jour 3:Wadi Feid à Petra (14 miles)
De tous les voyageurs de cette partie de la Jordanie, aucun n'est plus célèbre que l'explorateur suisse non-conformiste Johann Ludwig Burckhardt.
En 1812, Burckhardt a entendu des murmures d'une cité perdue tout près du tombeau du prophète Aaron, frère de Moïse, sur le mont Hor. Il s'est déguisé en voyageur arabe en pèlerinage au tombeau et, ce faisant, trébuché sur une métropole oubliée par l'Occident pendant près de 1500 ans.
Petra était l'ancienne capitale de deux millénaires des Nabatéens, un peuple marchand d'Arabie qui s'enrichit en taxant les caravanes de passage. Burckhardt entra aux portes de Petra sans savoir ce qui se trouvait au-delà. De vastes tombes apparaissaient à chaque détour du canyon, et ses guides se méfièrent de ses motivations et de son identité alors qu'il regardait avec émerveillement les temples païens.
Aujourd'hui, des stands de souvenirs et des files de touristes envahissent l'entrée principale de la ville. Mais arriver à Petra à pied depuis le nord, c'est avoir une petite idée de ce que c'était pour Burckhardt, se passe à travers une ville qui jaillit du paysage de manière inattendue.
Mohammed ouvre la voie, se trémoussant le long de gorges et d'escaliers d'escalade taillés dans le grès. Nous traversons la banlieue tranquille de Petra - des endroits où les Bédouins campent encore à l'intérieur des tombes nabatéennes, et les moutons paissent dans les hauts lieux sacrés. Certaines tombes sont parfaitement conservées; d'autres sont vagues et érodées, comme s'il était lentement oublié par le rocher.
Alors que Petra reçoit des millions de visiteurs chaque année, la destination originale de Burckhardt, le tombeau du prophète Aaron sur le mont Hor, reçoit peu. C'est un lieu sacré pour les Juifs, Musulmans et Chrétiens.
Nous montons au sommet de la montagne, où il y a un petit tombeau blanchi à la chaux, gardé par un cadenas Yale, et un seul pèlerin :Guillaume Duserre, un chrétien de Paris. Guillaume conduit des trains de banlieue à la gare Montparnasse. Il rêve de conduire l'Eurostar jusqu'à Londres St Pancras.
‘Cet endroit a une atmosphère spirituelle, ' il dit. « Cela ressemble au paysage que vous imaginez en lisant la Bible. »
Nous nous asseyons sur le toit du tombeau, partager une mandarine et admirer le panorama. A l'est se trouve le monastère, La plus haute façade de Petra, à la recherche de miniature parmi les puissantes falaises. Au nord se trouvent les sentiers qui serpentent dans les montagnes jusqu'à Wadi Feid et Wadi Dana. Et à l'ouest se trouve le balayage poussiéreux de la Great Rift Valley. D'ici, il court vers le sud sur la mer Rouge et en Afrique, en passant par les hauts plateaux d'Éthiopie, les prairies du Kenya, le pied du Kilimandjaro, à l'endroit où l'histoire de l'humanité a commencé – et le point de départ de la première grande marche.
