Un déjeuner inattendu pour deux dans un château tibétain

Gabriella Zanzanaini et Nicolas Petit de La chaîne Funnelogy , un des Les 24 meilleurs blogs et sites Web de voyage de Fathom en 2015 , ont fait leur vie à Bruxelles et voyagent maintenant à travers l'Asie. Lors d'une balade à vélo à travers le Tibet l'automne dernier, ils ont fait un rapide détour des foules de touristes pour explorer une ancienne forteresse et sont tombés sur une récolte d'orge et une charmante invitation à déjeuner.

DAOCHEN, Tibet – Les feuilles d'automne crépitent en s'écrasant sous les roues de nos vélos. Les autres s'accrochent à leurs grands arbres le plus longtemps possible, ne voulant pas lâcher prise et tomber dans leurs longues tombes d'hiver. Nous laissons échapper de courtes bouffées de souffle, à vélo les dix kilomètres jusqu'aux prairies rouges à l'extérieur de la ville de Doacheng dans la région de Ganzi tibétain.

Je me souviens de la route qui avait l'air plate, mais à une altitude de presque 4, 000 mètres, même la moindre inclinaison fait pomper votre sang plus rapidement. Une moto s'approche, et je calme mon souffle, essayer de faire en sorte que ça ait l'air facile, avant de suffoquer une fois qu'il a rugi passé. Est-ce que tu fais ça ? Ça a l'air si idiot, mais quand il y a un public, nous retenons instinctivement notre souffle. "Oui, Oui, nous allons bien, Merci, même si mon visage est rouge vif, c'est en fait un morceau de gâteau, " et une fois que nous sommes seuls, nous soufflons et soufflons jusqu'à ce que nous sentions à nouveau nos poumons. C'est peut-être juste moi.

La route menant à Daocheng depuis Litang est facilement l'une des plus époustouflantes, spectaculaire, routes magnifiques (faites votre choix) que nous avons empruntées pour ce voyage jusqu'à présent. À 4 heures, 500 mètres, cette zone préservée est ouverte et large. Les douces collines sont parsemées de rochers acérés comme des rasoirs et, dans la lueur de l'après-midi, tout est teinté de cuivre et de rouille. Les plateaux n'ont pas de fin visible, et sur ses bords sont des arbres solitaires, comme de vieux pinceaux recouverts d'une épaisse peinture jaune s'élevant dans le ciel.

Daocheng lui-même n'a rien d'enthousiasmant, mais une courte escapade à sa périphérie vaut chaque coup de pédale. Et nous nous retrouvons finalement à accrocher nos antivols à une sorte de construction aléatoire au milieu de quelques chèvres timides et d'un chien curieux. Le village tibétain de Jiyi est célèbre pour ses prairies rouges, une zone humide où pousse une espèce de piment d'eau qui développe un pigment rouge foncé en automne, attirant des centaines de touristes munis de trépieds pendant les mois de pointe.

Mais il y a du mouvement derrière le mur des arbres d'ambre, et nous décidons d'enquêter là-dessus à la place. À travers le chemin étroit ombragé de peupliers oranges se trouve un réseau de châteaux tibétains. Ce ne sont pas de vrais châteaux, mais plutôt des forteresses :d'imposantes structures en briques de deux étages avec de multiples fenêtres de chaque côté encadrées de bois noir. Les toits plats sont acculés par des tours miniatures, chaque maison affichant fièrement un design légèrement différent. Nous espionnons un groupe de femmes portant des paniers tressés et des plateaux, leurs hanches se balançaient doucement au rythme de leurs rires et de leurs bavardages rapides. Nous suivons.

Dans l'un des jardins du château, nous voyons un grand groupe, des hommes et des femmes occupés à trier les grains dans de grands sacs pour l'hiver. Secouer secouer secouer, verser, et envelopper:Les grains nettoyés tombant dans des sacs font leur propre mélodie, comme le set de percussions d'un groupe de samba. On hésite à se rapprocher. Il y a toujours un moment lorsque vous voyagez dans des pays étrangers où vous décidez d'interagir ou non. Sommes-nous dérangeants ? Sommes-nous intrusifs ? La curiosité pour l'inconnu nous pousse à repousser les limites, mais la peur peut souvent nous retenir. Nous décidons d'y aller, se rapprocher, dire bonjour avec de grands sourires pour masquer nos hésitations. Nous sommes accueillis avec "Je t'aime!" suivi d'innombrables rires. Tout le monde éclate de rire et tout va bien. "Bonjour" et "Je t'aime" sont leurs préférés, et peut-être seulement, Mots anglais.

Les femmes portent des foulards pour masquer leur visage alors que la poussière des grains s'envole en torsades inversées. Je pointe et demande, " Tsampa ?" auquel tout le monde hoche la tête. C'est la récolte de l'orge. Le régime tibétain repose en grande partie sur l'orge, et c'est l'ingrédient principal de la farine grillée connue sous le nom de tsampa (རྩམ་པ). Facilement stocké pour durer les hivers sombres et glacials, l'orge est moulue en farine et mélangée à du thé au beurre pour former une pâte nourrissante et nutritive. Autrefois, manger de la tsampa était l'une des rares caractéristiques qui s'appliquaient universellement à tous les Tibétains. Il existe plusieurs dialectes, différentes sectes bouddhistes, et diverses traditions régionales à travers le pays, mais tout le monde mange de la tsampa. Pendant la rébellion tibétaine de 1959, l'expression « mangeur de tsampa » a été utilisée pour promouvoir une identité tibétaine unique. Et bien que beaucoup de choses aient évolué depuis lors, la tsampa est restée un aliment de base.

Les femmes brandissent des plateaux de foin et de céréales et s'arrêtent. Ils attendent le vent. Une fois que la brise souffle, ils secouent et se balancent. Les cosses et les flocons plus légers se dispersent dans l'air, emporté par le vent; les tiges les plus lourdes tombent au sol, prêt à être enroulé et stocké pour les animaux.

Une fois les paniers vidés, une frénésie s'ensuit et la plus grande feuille de plastique est sortie, flottant comme une voile, soutenu par une légion de mains. D'un côté, un gars sautille et roule rapidement vers le centre, enrouler la feuille aussi étroitement que possible, prêt pour la prochaine récolte au prochain château.

Tout le monde se dirige vers la maison et nous nous préparons à partir, jusqu'à ce que l'un d'eux nous fasse signe, " Mishi mishi di ! " Nous sourions et répétons " mishi mishi di, " se demandant ce que cela signifie. Nous revenons à nos habitudes d'enfance quand nous ne comprenons pas, imiter les sons que nous entendons, dans l'espoir de saisir un sens en reproduisant les mots. Il mime de pousser du riz dans sa bouche à partir d'un bol et dit :" fan de chi " en chinois, sens manger, C'est l'heure du déjeuner!

Nous acceptons avec empressement, excité d'être invité et de voir l'intérieur d'une forteresse. Nous nous mélangeons une à une là où certaines femmes ont déjà préparé un repas. Huit familles sont venues aider aujourd'hui, et tous se voient offrir le déjeuner en retour. Demain, ils mangeront et travailleront dans une autre maison. Les épaisses portes en bois s'ouvrent sur un vaste rez-de-chaussée. A gauche se trouvent la salle à manger et la cuisine; à droite et presque partout ailleurs, l'espace ressemble à une grange. Le grand extérieur du « château » masque la pauvreté qui l'habite.

Une botte de foin sèche domine dans le coin, une moto bordeaux (le « cheval » tibétain moderne) s'y appuie lourdement. Divers engins agricoles projetaient des ombres tordues sous les escaliers en bois menant au deuxième étage. Notre hôte agite son bras vers le haut, où des poutres en bois sombre dépassent du plafond blanc. "Nous sommes encore en train de rénover l'étage."

La salle à manger grince et croasse alors que nous entrons tous et que nous nous asseyons sur les planches de bois couvertes de poussière. Une lueur verte est projetée par les rideaux accrochés aux cadres de fenêtres couleur goudron, et le poêle chaud au centre de la pièce fume des fumées blanches. Les femmes entrent avec une lourde marmite en fonte remplie d'un ragoût de choux, pommes de terre, et une sorte de viande, et les bols sont servis et distribués. Tout le monde utilise des baguettes, et bientôt les bols sont vides. On nous donne des bols de thé au beurre fumant ( po-cha , ), une décoction de feuilles de thé, l'eau, sel, et beurre de yack. Nous commençons à siroter, mais peu de temps après, notre hôte nous fait signe de lui remettre nos bols. Saisissant une assiette de farine d'orge, il fait tomber cuillerée après cuillerée de poudre dans notre thé et nous montre comment le remuer. Bientôt mes baguettes peuvent à peine bouger, enrobé de pâte de tsampa épaisse. C'est étonnamment savoureux, presque noisette, et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ce serait avec des noix, cassonade, yaourt, et peut-être même une touche de Cognac. Un gros morceau de fromage de yak sec et friable est offert ensuite. Je préfère la tsampa.

Notre conversation initiale se compose de signes de la main et de rires, comme notre hôte nous demande d'où nous venons, puis dit "oui, Amis de la France et du Dalaï Lama, " une mise en scène d'une poignée de main suit. Mais la Chine et le Dalaï Lama ne sont pas amis, la tête secoue et le dos de chaque paume se rejoint pour se frapper, comme notre version de deux poings frappant l'autre. On continue en chinois, notre seule langue commune, et à certains égards je suis attristé, souhaitant avoir une autre langue à offrir.

En moins de vingt minutes, toute l'affaire est terminée. Les ventres sont pleins, et les hommes allument leurs cigarettes à l'unisson pendant que les cendres tombent. Les mégots chauffés au rouge sont passés directement sur les planches de bois, et tout le monde retourne dehors.

Quelques je t'aime plus tard, une à une quelques motos de montage, d'autres accélèrent leurs tracteurs, et les autres partent à pied avec des paniers et des plateaux tressés sur les hanches. Nous sommes touchés. Encore une fois, des étrangers nous ont ouvert leurs maisons, nous a nourris, et nous a appris quelque chose de nouveau.

Nous disons au revoir jusqu'à ce qu'ils soient hors de vue et de retour dans leurs châteaux, heureux encore une fois d'avoir suivi l'inattendu. Alors que nous retournons à nos vélos et à nos touristes munis de trépieds à seulement cinq minutes, nous ne pouvons nous empêcher de penser que si nous pouvions souhaiter une lampe de génie, nous voudrions parler toutes les langues du monde.

Cette histoire a été publiée à l'origine sur The Funnelogy Channel et a été republiée avec autorisation.

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