Un week-end au homard en Nouvelle-Écosse

Si vous n'avez pas mangé de homard en Nouvelle-Écosse, pouvez-vous dire que vous avez vraiment mangé du homard ? Contributeur et cuisinier de Fathom Tess Falotico a sauté à bord d'un bateau de pêche sur l'Atlantique glacial pour le découvrir.

NOUVELLE-ÉCOSSE - C'est un matin glacial de février au large de la côte atlantique du Canada. Nous sommes sur un bateau de pêche de dix-sept pieds. Barbu, les pêcheurs aux joues roses en combinaisons et gants transportent des pièges à bord. Ils plaisantent entre eux pendant que les civils prennent des photos.

JE, d'autre part, J'essaye juste de ne pas vomir. Pourquoi une personne sujette au mal de mer monterait-elle à bord d'un bateau de pêche au large de l'Atlantique en plein hiver ? Pour le bien du homard.

"Trop petit, " dit le pêcheur Brad Crouse, tenant un jeune homard. Il le jette dans l'océan. « Elle est marquée, " il dit, brandissant une femelle qui a été marquée par un précédent ravisseur pour indiquer qu'elle est capable de pondre des œufs. Selon les règles locales, Brad doit la renvoyer, trop.

« Celui-ci fera l'affaire, " il dit, brandissant un homard d'une livre et demie à vendre. Il laisse tomber le piège dans l'eau et prend la barre, et on passe au suivant. Chacun est marqué par une bouée colorée flottant à la surface. Quand nous accosterons, Je descends du bateau - un peu gelé, un peu vert, et beaucoup plus reconnaissant du travail épuisant qui est nécessaire pour attraper le homard. Le voyage de pêche est une étape d'un voyage en voiture autrement facile le long de la côte sud de la Nouvelle-Écosse. L'hiver est la saison du homard, et je suis ici pour manger les crustacés les plus frais et voir comment les habitants célèbrent la meilleure exportation de la région.

Jour 1 :Halifax à Summerville Centre

Pour moi, le crawl du homard a commencé hier soir quand je suis arrivé tard à Halifax, avec un sac en édition limitée, Croustilles à saveur de homard de l'Atlantique de l'entreprise de collations du Nouveau-Brunswick Covered Bridge. Je les ai mangés en surplombant le port depuis un lit king-size moelleux au Westin Nova Scotian - la collation de minuit des champions.

Ce matin, Je suis à l'endroit le plus photographié au Canada, La crique de Peggy. Wes Anderson lui-même n'aurait pas pu concevoir un endroit plus pittoresque, avec ses cabanes de pêche colorées et charmantes, phare rouge et blanc. Il y a un froid venant de l'océan et mes doigts gelés ne peuvent que prendre quelques photos avant de remonter dans la voiture.

Je sors mes gants de ma valise sur le chemin de Lunenburg, une ville de pêcheurs et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis ici pour rencontrer la guide touristique Ashlee Feener, une résidente de la huitième génération avec une connaissance encyclopédique de sa ville natale. Son bureau est, convenablement, un manoir victorien qui, jusqu'à il y a quelques années à peine, servait d'école locale. Le bâtiment historique se trouve au sommet d'une colline qui descend jusqu'au port. Nous descendons, passé des rangées de couleurs, maisons du XIXe siècle, à travers les spectaculaires églises luthérienne et anglicane, aux rues du port bordées de boutiques et de restaurants.

La leçon d'histoire se termine au Grand Banquier, fournisseurs de plats de fruits de mer locaux comme les pétoncles poêlés avec risotto et crémeux, Ragoût d'aiglefin aux épices cajuns, crevette, escalopes, et les moules. Le restaurant est surtout connu pour le Lunenburger, une tour de bœuf local, mozzarella, Bacon, épinard, et homard, arrosé de beurre d'estragon, en sandwich sur un petit pain maison, et surmonté d'un pétoncle enrobé de bacon.

La liste toujours renouvelée de bières locales de Grand Banker appelle mon nom, mais je garde mon après-midi à boire pour la distillerie Ironworks en haut de la route. Dans un bâtiment du XIXe siècle qui abritait autrefois une forge, Pierre Guèvremont et Lynne Mackay produisent des produits délicats, spiritueux savoureux. Le couple fait le tour de leur boutique avant de se verser des goûts de cognac de pomme, eau de vie de poire, et du rhum, qu'ils vieillissaient en barriques sur un bateau ancré dans le port de Lunenburg.

Au moment où je m'enregistre au moderne, Quarterdeck en bord de mer à Summerville, Je suis prêt à craquer. Mais pas avant d'avoir visité le restaurant, un espace moderne avec d'immenses baies vitrées face à l'océan, décoré de casiers à homard colorés qui ont été transformés en luminaires. Pâtes crémeuses aux fruits de mer et un verre de bonbon, le vin local effervescent a fait mouche.

Jour 2 : Barrington, la capitale du homard du Canada

Barrington est une ville de pêcheurs, complètement, et une excursion d'une journée facile depuis le Quarterdeck. Il y a des séances de photos à gogo et une fourrière de homard que vous pouvez visiter si vous êtes curieux de voir où dix millions de livres de homards vivants par an sont manipulés avant d'être expédiés vers les marchés des États-Unis, L'Europe , et la Chine.

Je prends des photos et j'obtiens un regard (vraiment fascinant) dans les coulisses, mais je suis vraiment à Barrington pour une raison :presque tous les locaux que j'ai rencontrés jusqu'à présent ont demandé, « Êtes-vous déjà allé chez le capitaine Kat ? Et pour cause, ils préparent des versions géniales de tous les plats de homard imaginables. Homard à la crème, une spécialité locale habituellement réservée aux fêtes et occasions spéciales, est décadent et partageable. Poutine de homard, fromage en grains et tout, donne un nouveau sens aux mots « aliments réconfortants ». Leur rouleau de homard a remporté des prix. Mais si vous voulez avoir un classique, déjeuner vapeur-homard, Ceci est l'endroit pour le faire. C'est si frais, Si charmant, et si parfait que vous n'avez même pas besoin de le tremper dans du beurre.

Troisième jour :Summerville Centre à Halifax

Je m'arrête pour déjeuner à Port Grocer pour essayer leur nouvelle pizza au homard, car il s'avère que le fromage piquant a un goût parfait avec des morceaux de homard sucrés. Devant le café, Je parcoure le café des torréfacteurs locaux et les spécialités néo-écossaises comme les galettes d'avoine et les charcuteries.

Alors que je traverse Mahone Bay, Je suis une semaine trop tôt pour essayer la bière au homard de Saltbox Brewing, Exaltation des crustacés, à leur taproom local. Toujours, Mahone Bay et Chester voisin sont des arrêts aux stands dignes. Les deux villes sont absurdement pittoresques et charmantes, et avoir des endroits mignons pour faire du shopping et prendre un café.

De retour à Halifax, Je me dirige vers Obladee. Le bar faiblement éclairé sert des huîtres néo-écossaises (si fraîches et si propres), local vraiment impressionnant, vins nature (qui savait), et petites assiettes (dumplings aux pétoncles). J'en suis à mon deuxième verre d'Acadie pét nat quand je me rends compte que j'ai cinq minutes pour me rendre à ma réservation pour le dîner.

J'arrive à Gio sans une minute pour m'y mettre :saucisse séchée, guéri en interne; moules au chorizo ​​dans un crémeux, sauce safranée; les choux de Bruxelles les plus croustillants aux topinambours. Pappardelle à l'épaule d'agneau sous vide, un plat de pâtes plus en bouillon qu'en sauce, vole mon coeur.

Je mange chaque bouchée et considère comme une bénédiction que ma chambre à l'hôtel Prince George soit à quelques minutes en ascenseur. « Pas de place pour le dessert ? demande le serveur. "Appelez-nous si vous changez d'avis et nous l'apporterons dans votre chambre." Pudding au pain avec sauce à la crème sure et oranges? Au lit? Cela ne me dérange pas si je le fais.

Et vous savez que je vais prendre un autre sac de chips de homard pour le vol de retour.

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