A Wild Romance :jouer à la maison dans la brousse kenyane
La vaste faune et la beauté naturelle de la brousse kenyane ne pourraient être améliorées qu'avec un peu de romance. L'écrivain Ariane Marder régale Fathom d'histoires de ses aventures sauvages au Kenya.
KENYA – Il fait glacial quand le soleil se lève sur le mont Kenya, où nous avons passé la nuit campé au bord du lac Ellis. J'écoute le son du léopard à proximité, mais il semble avoir avancé avec l'aube. J'ai de la chance, mon copain de camping est venu préparé, transporter une tente de l'armée britannique de style yourte avec un poêle à bois - qui sert également de source de chaleur pour notre café du matin.
Il boit une gorgée. "Comme faire l'amour dans un canoë."
Répète?
"Putain près de l'eau, " il dit, complètement impassible. Je ris. Je vais devoir m'en souvenir.
Jon, mon hôte pendant deux semaines, est un Africain de l'Est de la quatrième génération de 32 ans qui a grandi au Kenya et en Tanzanie et parle si bien le swahili que le son rythmique pourrait vous endormir dans une transe. Lui et ses amis font partie d'un groupe de machos, industrieux, Des Kenyans blancs durs à cuire qui sont des flirts experts et des conteurs talentueux - et qui ont un amour profond pour la terre où ils sont nés. Nous nous sommes rencontrés une fois, six mois avant, "devenir fringant sur le whisky, " me rappelle-t-il. Et maintenant, je suis ici, jouer à la maison avec lui dans la brousse au bord du 64, 000 acres de conservation de la faune de Lewa.
J'étais déjà allé au Kenya. Je savais que je reviendrais. Les Français l'appellent mal d'Afrique . Ils disent que cela parle à un niveau primitif - que vous reconnaissez la nature sauvage au plus profond de votre ADN. Cela a à voir avec la vaste étendue du ciel comme nulle part ailleurs dans le monde, et le parfait, lumière presque surréaliste. C'est une infection - un sentiment difficile à exprimer, comme tomber amoureux. C'était mon safari (le mot local pour "voyage") - une femme d'une trentaine d'années voyageant seule. J'avais réservé un aller simple ne connaissant que deux personnes dans le pays et j'avais laissé le reste au hasard.
Accroché au camping sur le lac Ellis ; poisson, c'est ce qu'il y a pour le dîner.
De retour sur la montagne, J'apprends que Jon, un maître pêcheur, avait chargé deux hélicoptères et ensemencé le même lac avec des truites 18 mois avant notre voyage. Du matin, les gars sortent leurs cannes à mouche et leurs cuissardes et, en vue du pic enneigé, étalés sur la berge pour ramener un poisson de cinq livres après l'autre.
La route jusqu'au lac Ellis avait été difficile. Plus nous sommes hauts, plus la boue devenait profonde. Nous décidons de descendre la route plus pittoresque de Chogoria, admirer le paysage à couper le souffle qui change si rapidement que c'est comme si une minute vous étiez dans les landes écossaises vallonnées et la suivante, vous étiez transporté dans les forêts impénétrables de la Nouvelle-Zélande. En descendant, nous rencontrons de la malchance, mais je suis tombé dans la bonne foule. Quand Jon et moi sommes coincés dans un "beaucoup de trous, " Un ami attache notre Land Cruiser à son camion et finit par nous lâcher. Pendant que j'aide à changer le pneu avant cassé, Jon et les gars sortent leurs tronçonneuses et dégagent un nouveau chemin. Je suis impressionné. Ce groupe sait comment faire la merde.
Juste un petit barrage routier.
Pendant deux semaines, j'assume le rôle d'observateur heureux alors que Jon installe sa nouvelle maison dans la brousse. J'apprends les noms de sa fille de maison, les Askari (gardien de nuit), et jardinier. Jon craint que mes vacances ne s'avèrent ennuyeuses, mais je lui assure que c'est tout le contraire. Profitant des petits déjeuners quotidiens de bananes cultivées sur place et de papaye (papaye), lire au coin du feu pendant que lui et son frère pillent la ruche, écouter les histoires de charges d'éléphants proches de la mort, frictions politiques, et des discussions sobres sur le dernier braconnage, Je suis tout sauf ennuyé. Jon est un flux constant d'informations, indiquer la meilleure façon de tailler un arbre, récolter les feuilles de thé, traiter avec un membre du personnel mécontent, et me rappelant de faire attention aux orties, épines d'acacia, et les tiques.
Chaque matin, pendant que nous recherchons le WiFi au lodge le plus proche, nous filons à travers la réserve à travers des tours de girafes réticulées, se prélassant dans le sillage poussiéreux des rhinocéros solitaires et un éblouissement des zèbres. Avec le plus grand sanctuaire de rhinocéros noirs et 20 pour cent de la population mondiale de zèbres de Grévy, Lewa est l'un des derniers refuges où la nature peut se dérouler sans être dérangée.
Un local vérifie les visiteurs ; où l'auteur joue à la maison; préparer du miel dans la cuisine.
Lorsque nous nous réunissons chez Batian Craig (le prince officieux de Lewa et un gros bonnet dans le monde de la conservation) pour une fête alimentée par la tequila et le rock classique, J'apprends qu'un jour seulement avant qu'il pleure le décès de sa grand-mère bien-aimée, Maman Délia. Elle et son mari David étaient responsables de la transformation du ranch de bétail de leur famille en la réserve qu'est Lewa, la première du genre au Kenya. Ils me disent qu'elle a été incinérée sur elle shamba sur un bûcher funéraire en plein air. A 90 ans, elle était une légende nationale.
Avant que je le sache, mes deux semaines sont écoulées, et Jon doit reprendre son travail de gestion d'un camp pour le projet pétrolier de Lokichar. Nous conduisons les cinq heures vers le sud jusqu'à Nairobi et nous nous rendons au légendaire Muthaiga Country Club, le terrain de prédilection centenaire de l'ensemble colonial du Kenya. Le plan est de se diriger vers l'île de Lamu pour passer quelques jours sur la plage, mais le lendemain matin, Jon reçoit un appel de son ami à Manda Bay. "Pôle, Je suis désolé, " dit-il encore et encore, et je sais qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Quelques jours avant, nous avons parlé de la mauvaise réputation du Kenya et de la méfiance des touristes à chaque actualité qui fait la une des journaux. Maintenant, il y a eu une attaque terroriste dans la ville voisine de Mbekoptoni – selon les rumeurs, par le groupe islamiste somalien Al Shabaab – et 48 personnes sont mortes. Je veux partir malgré l'avertissement, mais ne le fais pas. La nuit suivante, des histoires font surface selon lesquelles 15 personnes ont été tuées lors d'un deuxième raid.
Parfait pour un safari ; l'auteur, prêt pour l'aventure.
Je dis au revoir à Jon, le remercier de m'avoir laissé dépasser mon accueil, et prenez plutôt un vol matinal pour le Mara.
La réserve nationale du Masai Mara est en apparence une continuation du Serengeti en Tanzanie. j'atterris, à ma grande surprise, au milieu de la migration des gnous. Sur le chemin du camp de Sala, au bord de la rivière Sand, l'odeur des carcasses en décomposition consommées par les prédateurs est accablante et viscérale. La nature est en pleine force.
Contrairement à Lewa, la marque du tourisme est prononcée. Les lodges se multiplient lentement et les camionnettes pleines de monde sont difficiles à manquer. Mais même la présence des autres ne peut pas nuire à la beauté scandaleuse à chaque tournant. Puisque les animaux ici sont plus habitués aux voitures, nous nous rapprochons que je ne l'aurais jamais cru possible. Une meute de quatre lions mâles, surnommé les Notch Brothers pour la marque sur l'oreille du père, bailler joyeusement malgré les mouches et le bruit de mon obturateur qui claque.
A mon dernier coucher de soleil, Je comprends tout — l'oryx, l'élan, la grue à crête, les troupeaux de buffles errants, et le taureau éléphant arrachant l'écorce de l'acacia - et oubliez tout :les chagrins, les factures en attente à la maison, l'e-mail que j'aurais aimé ne jamais avoir envoyé. C'est juste le grand ciel ouvert, le léger soupçon de lune, le soleil couchant à travers la savane — et moi.
Puis l'appel territorial d'un lion brise le silence, et il me vient à l'esprit que lorsque vous n'avez pas de plan, il y a peu de chances de déception. Chaque instant se déroule comme un cadeau de l'inconnu. Je pense au léopard que j'ai aperçu tout à l'heure dormant profondément dans le crépuscule, son ventre montait et descendait au rythme de mon cœur en expansion.
Et à cet instant, Je sais que le Kenya me rappelle.
Coucher de soleil sur la Mara.
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