Carnevale façon Mamoiada

Quittez les gondoles et les paillettes à Venise. Dans cette petite ville de Sardaigne, ils boivent, ils dancent, ils lasso étrangers pour la bonne chance. Une histoire de lecteur.

MAMOIADA, Italie – La corde a glissé sur ma tête et autour de ma taille en un seul mouvement rapide. J'ai fait le tour et j'ai aperçu le gamin sarde au lasso qui avait réussi à me prendre au piège. Le garçon, habillé en tenue de soldat (pantalon blanc bouffant, une chemise cramoisie, et une ceinture noire à sa hanche), plissa ses yeux noirs. Les coins de ses lèvres se courbèrent vers le haut et son petit visage sérieux se fendit d'un sourire. Puis il m'a lâché.

J'avais déjà perdu la trace du nombre de fois où je m'étais disputé ce jour-là à Mamoiada. D'après mes amis sardes, ce jeu de catch and release porte chance à ses participants sans méfiance. Je sentais que j'avais déjà reçu une bonne dose de fortune. Je me suis retrouvé dans un village de montagne italien isolé, un témoin aux yeux écarquillés d'une tradition spectaculairement bizarre de Carnevale - une procession de villageois vêtus d'uniformes de soldats et d'armures de cloches de vache.

Carnaval en Italie. Les mots évoquent des images de masques vénitiens scintillants et de robes de bal, une affaire éblouissante de volants aux couleurs vives au milieu de gondoles doucement flottantes. Mamoiada à Carnevale n'est rien de tout cela.

Un rocher, avant-poste peu peuplé dans la région sauvage de Barbagia en Sardaigne, Mamoiada reste juste hors de portée pour la plupart des voyageurs. Des étendues de plage immaculées près d'Alghero et le long de la Costa Smeralda attirent des foules d'amateurs de soleil dans le nord, tandis que la capitale Cagliari reçoit sa part de touristes à l'extrémité opposée de l'île. Petite Mamoiada, mais une piqûre d'épingle sur une carte, est verrouillé à l'intérieur des terres. Un véhicule, un estomac solide, et un talent pour naviguer sur des routes non balisées s'avèrent indispensables si vous voulez l'atteindre.

Avec trois Sardes et deux Américains coincés dans une petite voiture, il nous a fallu plus de deux heures pour trouver notre chemin vers Mamoiada depuis le nord de la Sardaigne. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, juste à temps pour participer à l'action Carnevale.

Cela a commencé avec le tintement des cloches; un creux, frappe menaçante de métal sur métal.

Alors que nous étions engloutis dans la masse de badauds bordant l'étroite rue principale de Mamoiada, une troupe d'hommes drapés de basane noire, visages obscurcis par d'horribles masques et cagoules en bois, chargé en vue. De grosses cloches à vache s'accrochaient à leur dos comme une armure, avec de plus petits ensembles de cloches verrouillés sur leur abdomen. Les Mamuthones étaient arrivés.

Ils semblaient d'un autre monde, quelque chose de sinistre dans la forme de leurs masques et le tintement de leurs instruments rudimentaires. Dans cette tradition Mamoiada dont certains disent qu'elle remonte à 3, 000 ans, les Mamuthones représentent des bergers transformés en leurs propres animaux, l'idée étant que pendant Carnevale, le monde est renversé. Leur fonction est simple :chasser les mauvais esprits du village.

Les Issohadores se joignirent à eux dans leur quête, le rouge de leurs uniformes éclatant contre les tons sourds des bâtiments incrustés de pierre. Ils, trop, clochettes, harnaché sur le côté en travers de leur poitrine, avec des chapeaux noirs souples attachés autour de la tête avec un ruban. Des ceintures sombres couvertes de broderies florales et de franges pendaient sur leurs hanches. Dans le monde fantastique de Carnevale, les Issohadores, qui brandissent le lasso, incarnent les envahisseurs de la Sardaigne, probablement des Espagnols ou des Turcs.

Ils sont arrivés dans toutes les formes et tailles, des garçons âgés de cinq ou six ans rejoignant leurs pères et leurs grands-pères en costume. Certains ont enfilé des masques blancs, porcelaine et vide d'expression. Autres, comme mon propre jeune ravisseur, arpenté les ruelles semées de confettis de Mamoiada avec des visages à nu au monde. Ici et là, une lueur de malice s'échappait d'une paire d'yeux bruns.

Tous se sont mis au travail pour cueillir les badauds au bord de la route, manœuvrant habilement leurs lassos sur les épaules et rembobinant les prises. Les meilleures places de la maison étaient peut-être occupées par ces spectateurs perchés aux balcons au-dessus du parcours du défilé, tenant des verres de vin et planant juste hors de danger.

C'était du vin et de la gaieté pour tous alors que le ciel commençait à s'assombrir. Ceux d'entre nous au rez-de-chaussée se sont dirigés vers la petite place principale de la ville, où un homme aux cheveux blancs ébouriffés, vêtu d'un sombre costume noir, distribué des biscuits et des gobelets en plastique remplis de vin rouge local.

De la musique de danse traditionnelle passait par la fenêtre du deuxième étage d'un appartement. La place transformée en salle de danse en plein air, la foule formant un cercle et joignant les bras. Il était facile de choisir les habitants. Ils ont suivi le jeu de jambes élaboré du su passu torràu , su sàrtiu , et su dillu avec facilité. Ils étaient synchronisés. Et ils ne se sont jamais fatigués. A chaque heure qui passe, le vin coulait, une épaisse couche d'étoiles réparties dans le ciel, et le brassage, le tapotement et le tournoiement continuèrent.

L'air et le vin des montagnes de Sardaigne me parcourent, J'ai attrapé la main d'un inconnu et je suis allé sur la piste de danse.

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