L'histoire se déroule dans les Andes :évadez-vous en Équateur

Ce pays d'Amérique du Sud est peut-être petit, mais il a un éventail éblouissant de merveilles. Explorez la capitale coloniale, Quito, avant de s'enfoncer dans la forêt nuageuse, où voltigent les colibris et traquent les pumas. Prochain, dirigez-vous vers les Andes et rencontrez les artisans indigènes d'Otavalo, puis partez d'Ibarra pour un trajet en train panoramique. Terminez votre aventure parmi la faune unique des Galápagos.

Cet article est paru dans le numéro d'automne 2017 de l'édition américaine du magazine Lonely Planet.

Quito

La lumière bleue perçante d'une aube de haute altitude se brise sur la vieille ville de Quito, tandis que des chiens poursuivent des camionnettes transportant des produits au marché. Les camions claquent dans les rues pavées de pierres prises sur les pentes du volcan Pichincha qui se profile au-dessus. Les commerçants lèvent les volets, s'agitant l'un l'autre pendant que leurs marchandises sont exposées :des sacs pleins de cumin et de cannelle; casseroles en aluminium; tas de sabots de vaches chancelants ; piñatas en forme de licornes, Minnie Mouse et SpongeBob SquarePants.

Des couches de commerce se déroulent sur ces pentes abruptes, ruelles étroites. Devant les commerces, des femmes portant des chapeaux de feutre et des ponchos de laine roulent des nattes sur les trottoirs. De ceux-ci ils offrent du maïs en épi, pommes de terre et avocats cultivés dans les villages où ils se rendent chaque jour.

'Tout autour de nous, vous pouvez entendre chimes , " dit Paola Carrera, un guide du quartier de San Roque. « C'est notre mot pour les secrets – les nouvelles et les potins – partagés par ces vendeurs, amenés de tout l'Équateur dans notre capitale. La mère de Carrera tient une boutique vendant eau de vie , l'eau de la vie. Ce tonique intensément sucré est composé de 25 plantes, dont les fleurs d'amarante qui donnent sa couleur rose vif, et des herbes d'aussi loin que la forêt amazonienne.

'J'ai toujours aimé vivre ici, au dessus de la boutique, dit Carrera. « Les bâtiments du quartier sont si traditionnels ; ils ont un tel caractère. Les gens qui appartiennent à San Roque y ont des liens étroits, et il a toujours attiré des visiteurs.

Comme la plupart des habitants qui passent devant l'église voisine blanchie à la chaux de San Francisco, Carrera fait le signe de la croix en entrant dans les portes en bois massives de l'église; certains touchent aussi les sculptures des dieux solaires à son entrée, une action censée donner de l'énergie.

La première pierre de l'église a été posée en 1535, peu de temps après l'arrivée des conquistadors espagnols d'Andalousie. Dans une démarche pragmatique pour gagner un soutien local, Les moines franciscains ont permis aux symboles religieux familiers au peuple autochtone Quitu de se fondre avec le catholicisme des forces d'invasion. Les conquistadors ont également apporté un style architectural mauresque d'Afrique du Nord islamique, et voyaient leur richesse se refléter dans la dorure spectaculaire de l'intérieur; pour les habitants de Quito, l'or reflétait le pouvoir éternel de leur dieu solaire.

Marcher plus loin dans le quartier, Carrera présente quelques-uns des artisans qui habitent les magasins de San Roque. Don Gonzalo Gallardo est spécialisé dans la restauration d'effigies religieuses :il nous montre un bébé Jésus en plastique brûlé dans un incendie de maison, et une Vierge Marie sans bras en plâtre de Paris accidentellement renversée d'un sanctuaire du salon. César Anchala dirige Sombrerería Benalcázar, une chapellerie fondée par son père il y a environ 65 ans. Il utilise les mêmes moules et fers à repasser pour former les styles variés de chapeaux de feutre trilby à vendre. C'est une entreprise diversifiée, vente de masques à porter lors de festivals tels que Inti Raymi, avec des origines qui remontent aux Incas qui sont arrivés au 15ème siècle. Les masques représentent des démons légèrement terrifiants, plus quelques politiciens équatoriens.

Au marché de San Roque, une file s'est formée devant le stand de Rosa Correa, malgré les cris venant de l'intérieur. Un jeune couple sort de derrière un rideau, les yeux en émoi. Comme de nombreux clients de Correa, ils paient 8 $ par semaine pour un traitement visant à éliminer le stress et l'influence du « mauvais œil ». Correa est une chamane de quatrième génération qui pratique une technique consistant à fouetter joyeusement ses clients avec une succession de plantes; ses étagères sont remplies de piments, soucis, pétales de rose, menthe et orties. Les vieilles croyances continuent à être profondément ancrées, et parfois piquer un peu.

La forêt de nuages

La musique de la jungle joue à 3900 pieds d'altitude dans la forêt nuageuse Chocó-Andine. Rolling Thunder définit la ligne de basse. La pluie battante augmente le rythme, éclaboussant contre les plantes grimpantes, fougères arborescentes et épaisses, bras de mousse langoureux. Le gazouillis des insectes dévale sauvagement de haut en bas en hauteur et en rythme. Puis, une fois que le bruit des bottes contre la boue rouge s'arrête, l'air se remplit d'un vrombissement inconnu.

'Ermite à moustaches blanches, " chuchote le guide José Napa. 'Sylphe à queue violette, ' il dit, plus excité. 'Hmmm, Inca brun. Pointe blanche à bavette violette ! Impératrice brillante !'

Napa est maintenant entourée d'une émeraude, rubis et saphir flou de colibris, ensemble s'élevant hardiment des brumes pour s'approcher de la mangeoire qu'il vient de remplir de sirop de sucre. Un ordre hiérarchique est rapidement établi, littéralement avec un pincement à la tête pour une épine verte de la taille d'une abeille qui essaie de pousser avant un plus grand cousin. 'Ils sont si agressifs parce qu'ils ont besoin de se nourrir en permanence, dit Napa. « Ils ont un métabolisme si élevé, et les fleurs dont ils préfèrent se nourrir peuvent être étonnamment rares dans la forêt. Un oiseau prouve son empressement en planant à moins d'un pouce d'un motif floral sur un T-shirt, en regardant de près au hasard.

Aux côtés de l'Amazonie, le Chocó est l'autre forme de forêt tropicale de l'Équateur, arrosé par jusqu'à 20 pieds de précipitations chaque année alors que les nuages ​​jaillissent du Pacifique et se brisent contre les pentes inférieures des Andes. C'est l'un des environnements les plus humides et les plus riches en biodiversité sur Terre, celui menacé par la pollution des cours d'eau, l'agriculture sur brûlis et l'exploitation forestière illégale.

Napa était un agriculteur de subsistance, faire pousser des cacahuètes, le manioc et les bananes. Il a ensuite rejoint le commerce du bois. Il y a quatorze ans, un pavillon privé a été construit sur le site de la scierie locale, donc Napa est venu travailler ici à la place. C'est devenu un éco-hôtel, Mashpi, assis dans une réserve faunique de 2900 acres où il y avait autrefois une concession forestière. La réserve est fixée dans un 42, Zone tampon de 1 000 acres pour le développement durable, visant à offrir aux animaux des couloirs pour migrer entre des poches de forêt tropicale.

Napa a une connaissance intime de la forêt acquise après avoir passé une grande partie de sa vie à errer à travers elle. Il prédit le fracas fracassant d'une caille des bois à poitrine rousse au moindre bruissement de feuille dans le sous-bois. Puis il révèle une clairière sous une cascade à chute rapide où les lucioles aiment se rassembler la nuit.

Il désigne un fruit apprécié des toucans Chocó - un qui les rend un peu hauts - et un champignon connu sous le nom de doigts de l'homme mort, qui peut être ouvert pour libérer une pommade antibiotique utilisée par les habitants comme remède contre les yeux infectés. D'un point de vue surplombant une vallée, avec la brume suspendue bas, Napa lance un cri, et de loin vient la réponse. 'Singes hurleurs, ' il dit.

Des équipes de scientifiques sont désormais basées en permanence dans la réserve de Mashpi, la recherche de ses nombreuses espèces de papillons, l'intention de réintroduire des singes araignées à tête brune en danger critique d'extinction, et en utilisant des pièges photographiques pour filmer les mammifères qui restent si bien cachés dans la forêt dense. Certaines images montrent à quel point un invité s'est rapproché d'une rencontre rare. D'abord, il révèle l'homme pour une promenade matinale décontractée, minutes du gîte. A son insu, les yeux d'un prédateur regardent - peu de temps après, un grand, les tiges de puma mâles curieux se tiennent juste derrière.

Otavalo

La route vers Otavalo rebondit dans les Andes, passé des cochons noirs se prélassant dans la poussière et des vaches trapues paissant dans l'herbe jusqu'aux genoux. Champs de fèves, les lupins et le maïs sont proches de la récolte, bordé de plantes d'agave à pointes féroces avec leurs fleurs extraterrestres poussant vers le ciel. Là où le terrain devient trop escarpé pour l'agriculture, puma, les ours à lunettes et les condors vivent encore.

Comme à Quito, les marchés d'Otavalo sont des points de rassemblement pour les habitants de la campagne environnante. La messe d'aujourd'hui dans l'église principale est dite à Kichwa, la langue indigène qui a évolué à partir de l'ancienne langue parlée par les envahisseurs Incas - qui ont ensuite succombé aux conquistadors. À l'extérieur, les Imbaya locaux recherchent tranquillement des clients payants, les hommes portaient pour la plupart des chapeaux de feutre sculptés tendus sur un seul long, queue de cheval tressée, et les femmes aux colliers de perles de verre enveloppées de feuilles d'or, leurs ponchos bleu marine et leurs blouses blanches délicieusement brodées à la main de fleurs.

Le marché alimentaire quotidien est rempli de produits provenant des sols volcaniques fertiles des Andes :mûres et tomates arbustives, plantains et luzerne, toutes sortes de maïs et de haricots. Dans le couloir central du marché, le déjeuner commence à être servi. Les habitants savourent des bols fumants de palourdes, soupe au poulet, boudin noir mélangé à du pop-corn, et hornado – cochon entier rôti. Rosario Tabango affiche fièrement le certificat qui la déclare hornado le meilleur de tout l'Equateur, présenté par le président du pays. Il est tour à tour croustillant et moelleux, et intense avec du sel, l'ail et la fumée du bois sur lequel il a été rôti – cueillis par Rosario lors de voyages dans les montagnes.

Bien que la robe Imbaya soit principalement portée par les commerçants du marché artisanal d'Otavalo, il est difficile de trouver à vendre ici. Depuis l'époque précolombienne, leurs aïeux ont justement nourri les demandes de leurs consommateurs, et en ce moment cela signifie offrir des ponchos en polyester fluo, T-shirts Che Guevara et bonnets Bob Marley aux touristes de passage.

L'artisanat traditionnel est bien mieux conservé dans les villages au nord-est d'Otavalo. A Agato se trouve un atelier de pierre bas bourré de métiers à tisser simples, paniers de laine d'alpaga et une cage de cobayes couinants. À l'intérieur, Luz Maria Andrango tisse un guagua chumbi – une 'bébé ceinture' utilisée pour serrer un chemisier de femme Imbaya. Il est coloré avec des colorants naturels fabriqués à partir de coléoptères rouges de la cochenille, lichen jaune, indigo et riche, noix brunes, et il lui faudra 10 jours pour terminer.

Dans la ville voisine de Peguche se trouve l'atelier de flûte de José Luis Fichamba, créé en 1969. 'J'ai fait mes premières pipes à l'âge de 10 ans, et bientôt les a donnés à mes amis pour que nous puissions former un groupe, ' il dit. Fils d'un tisserand et petit-fils d'un musicien, Fichamba fait toujours le payer (petites flûtes de Pan), les rondador (des flûtes de Pan plus grandes qui jouent deux notes à la fois) et le gaita (une longue flûte en bois typique d'Otavalo, le plus souvent joué au festival Inti Raymi).

Alors qu'il offre un air sur un rondador , il dit, 'Quand je les joue, Je me sens un homme très spécial - il n'y a pas trop de gens qui jouent le rondador en Equateur maintenant. Une fois, ils ont été entendus dans toutes les Andes. La musique de Fichamba est exceptionnellement sincère, d'autant plus doucement beau pour son cadre de village avec des volcans enneigés au-delà - et loin de l'air le plus couramment joué sur les flûtes de pan dans les bars à Quito:"Dancing Queen" d'Abba.

Ibarra

Montez à bord d'un train d'une ville coloniale de montagne à une communauté afro-équatorienne située au milieu des champs de canne à sucre. Votre itinéraire passe à proximité – et parfois à travers – des volcans.

Le Tren de la Libertad (Train de la Liberté) n'est pas pressé de partir. Une équipe de serre-freins en double denim vérifie les deux voitures rouges, préparer une descente abrupte à travers les Andes. L'heure de pointe du matin n'est jamais tout à fait arrivée à Ibarra, la plus grande ville au nord de Quito. Des tabourets en bois sont placés au bord des rails, les cafés sont partagés, et papayes, journaux et bonbons bouillis sont colportés aux passagers qui rôdent à proximité.

Cet ancien avant-poste colonial de montagne a une histoire mouvementée. Le volcan Imbabura serait le protecteur sacré de la région, mais un tremblement de terre en 1868 a dévasté Ibarra. Au pied du volcan se trouve le lac Yahuarcocha – son nom signifie « lac de sang, ' en mémoire de 30, 000 guerriers indigènes Caranqui tués ici au 15ème siècle par les forces de l'empereur inca Huayna Capac.

Les cloches résonnent et les cornes retentissent alors qu'une bourrasque d'activité éclate. Les enfants sont tirés de regarder dans la cabine du conducteur, et les sacs sont chargés. La cérémonie de départ devient plus dramatique avec l'arrivée de deux motards, habillés comme des super-héros en combinaisons et gilets pare-balles. Ils passent devant le train pendant la première moitié de son parcours, chasser le bétail des voies ferrées et forcer les camions chargés de canne à sucre à s'arrêter aux passages à niveau. Le train roule lentement dans les faubourgs, les paumes se balancent au-dessus de leur tête. Son voyage doit être bref mais pittoresque. Au cours des quelques heures nécessaires pour parcourir une vingtaine de kilomètres, le train entre dans cinq tunnels creusés à la main au début du 20e siècle, et traverse deux ponts enjambant de profonds canyons. Alors que l'altitude passe de 7200 à 5200 pieds, la route passe des marécages, plaines arides, forêts de cactus et de broméliacées géantes solitaires, avec une température passant de 59°F à 86°F.

Les occupants du train reflètent approximativement la population de l'Équateur :3 % d'Afro-Équatoriens, 25 pour cent d'autochtones, et la majorité, connu sous le nom de métis, avec un mélange d'ascendance espagnole et indigène. L'itinéraire se stabilise et le train traverse des champs de canne à sucre horizon-à-horizon, cultivé ici depuis que les prêtres jésuites ont établi des haciendas tentaculaires au 16ème siècle, peu de temps après l'arrivée des conquistadors. Les jésuites se sont vite rendu compte que les esclaves d'Afrique pouvaient être forcés de ramasser la canne plus efficacement que les travailleurs indigènes souvent plus petits. Le nom du service ferroviaire actuel reconnaît la liberté finalement accordée à ces esclaves au milieu du XIXe siècle.

Milena Espinoza est une descendante d'esclaves qui ont choisi de rester dans la paisible ville de Salinas, le point le plus éloigné du trajet du train. Elle et ses amis exécutent une danse bomba pour les passagers débarquant, un traditionnel aux Afro-Équatoriens; c'est de la musique de fête avec un rythme facile. 'Je danserais bomba tout le temps si je pouvais, ' elle dit. « Nous sommes heureux de sauver les vieilles traditions. Ces jupons en coton sont comme les servantes auraient porté autrefois, et nous dansons avec des bouteilles sur la tête comme l'auraient fait nos ancêtres – ils les gardaient là pour empêcher les propriétaires d'esclaves de prendre leur alcool. Lorsqu'on lui a demandé ce que signifient les paroles de la chanson, Espinoza dit :« Ce sont toujours les mêmes. On dit que cette femme est noire et heureuse. Elle fait ces mouvements, puis donne un baiser à ses amis.

Les Galápagos

Sous la riche lueur d'un coucher de soleil tropical, un groupe de chauffeurs de taxi s'affronte dans un match de volley-ball. Les petits enfants crient d'excitation et le pop-corn est mangé en quantités immenses, alors que des visiteurs inhabituels se joignent à la foule en liesse. Un lion de mer des Galápagos se fraye un chemin sur un banc près du port de Puerto Ayora, drapant ses nageoires sur le bord et faisant semblant de dormir – un œil ouvert à la recherche d'une collation. D'une marée montante se déverse une horde de crabes Sally Lightfoot, leurs griffes écarlates sondaient les rochers à la recherche de nourriture. Ils sont rejoints par des iguanes marins, avec le museau qui se plisse en éternuant le sel absorbé lors des plongées à la recherche d'algues.

Les Galápagos étaient connus comme Las Islas Encantadas – Les îles enchantées – par les premiers explorateurs arrivés ici au XVIe siècle, et certains mythes à leur sujet perdurent. Tout le monde ne se rend pas compte que cet archipel de 19 îles fait partie de l'Équateur, la partie continentale du pays située à 600 milles à travers le Pacifique. Et bien que la faune souvent unique et étrangement audacieuse capte toute l'attention, une population humaine de 30, 000 vivent à côté – la moitié dans la ville de Puerto Ayora, sur l'île centrale de Santa Cruz.

La plupart des rencontres classiques avec la faune des Galápagos peuvent être faites à Santa Cruz plutôt qu'en embarquant rapidement pour une croisière, comme le font la plupart des visiteurs. 'Tout le monde est heureux maintenant, il y a tellement de nourriture, " dit Ramiro Jácome Baño, un guide naturaliste officiellement sanctionné par le parc national des Galápagos. C'est la saison chaude et humide, un temps d'abondance. Baño montre les fourrés d'herbes qui ont poussé autour du Cerro Dragón, un pic volcanique en forme de croc qui s'élève d'anciennes coulées de lave sur la pointe nord-ouest de Santa Cruz. 'Arrêter!' il prévient dramatiquement alors qu'un iguane terrestre mâle se pavane sur le chemin devant, avec une peau jaune resplendissante. On pense que les iguanes terrestres endémiques et les iguanes marins des Galápagos ont des ancêtres communs qui ont débarqué ici après un grand voyage en mer. « Ils ont évolué à partir des iguanes verts que vous trouverez sur le continent équatorien, " dit Baño. 'Ceux-ci auront soit nagé tout le long, ou plus probablement a dérivé sur la végétation.

À la station de recherche Charles Darwin à Santa Cruz, une histoire de réussite en matière de conservation se joue. Plus de 3000 tortues géantes ont été élevées de nouveau-nés à une taille où elles peuvent résister aux attaques d'espèces envahissantes telles que les chats, porcs ou chiens introduits par les marins de passage. Les tortues adolescentes sont relâchées dans la nature, et peut vivre jusqu'à 200 ans. Aujourd'hui, dans la chaleur de midi, ils se prélassent comme des rochers majestueux dans les bassins de boue de la réserve El Chato Tortoise. Des créatures à la vie trépidante s'affairent à leur sujet :les pinsons de Darwin, s'afficher les uns aux autres, comme les hiboux des marais surveillent d'en haut.

La diversité des oiseaux de Santa Cruz peut également être observée à l'hôtel Finch Bay Eco, un court trajet en bateau-taxi depuis Puerto Ayora. Les clients partagent le bar en plein air avec les moqueurs des Galápagos chassant de minuscules geckos, et la piscine avec une famille de canards pilets à joues blanches. La plage de Puerto Ayora se trouve juste au-delà; là, les locaux se rafraîchissent en barbotant sur des flotteurs gonflables, ou attachez des tubas pour rechercher des créatures tout aussi remarquables que la faune terrestre. Dans une courte pagaie, on peut voir une tortue verte du Pacifique brouter des algues, et un trio de raies aigles planent en parfaite formation.

La vie marine des Galápagos surprend encore Baño, 20 ans dans son temps en tant que guide de parc. 'Récemment, j'ai été approché par une raie manta, ' il dit. «Elle avait un filet de pêche pris autour de ses cornes. Elle m'a permis de l'enlever, avant de disparaître dans les profondeurs.'