Aimer les lémuriens à Madagascar
Imaginez un lémurien dessiné par Quentin Blake – tout pointu et rugueux, de longs doigts osseux et des yeux de gobelin. Voilà à quoi ressemble un aye-aye. Apparemment, il y en avait un dans un arbre, profondément endormi dans un trou à 15 mètres au-dessus de nos têtes. On attendait qu'il se réveille. Lampes frontales prêtes. Cous tendus. Juste un coup d'œil et je serais heureux. Juste un aperçu de ce lémurien nocturne, insaisissable et le plus mystérieux de tous...
Mais la forêt scintillait d'éclairs. Je pouvais sentir la tension monter dans l'air lourd du soir malgache. Le tonnerre des basses profondes se mêlait aux percussions des grenouilles sifflantes et au fausset gémissant des cigales. La tempête était à quelques minutes.
"Réveillez-vous!" J'ai silencieusement poussé la créature assoupie haut dans la canopée au-dessus de moi. Mais alors même que je regardais les branches, les premières gouttes de pluie frappèrent mon visage, chaudes et lourdes.
L'auteur, William Gray, regardant à travers l'épine dorsale du massif de l'Isalo
L'arche de l'île
Tous les lémuriens ne sont pas aussi difficiles à trouver que le aye-aye. Deux semaines plus tôt, au début de mon odyssée faunique dans le sud de Madagascar, j'avais à peine mis les pieds dans le riche ragoût tropical du parc national d'Andasibe-Mantadia avant que l'indri ne commence à appeler. Cela ressemblait à un chant de baleine dans la forêt :un cri de sirène, gonflant, résonnant, tenant la forêt ravie à chaque note mélancolique. En suivant mon guide, William, le long d'un sentier enchevêtré de vignes, nous avons rapidement trouvé les chanteurs - une demi-douzaine de lémuriens pie s'agrippant aux troncs d'arbres et nous fixant avec de grands yeux ronds couleur citron.
Ils semblaient surpris de nous voir; ce regard prosimien aux yeux écarquillés de curiosité et de perplexité inébranlables. Cela leur a donné un certain air de vulnérabilité, ce qui sied malheureusement au groupe de mammifères le plus menacé au monde. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) répertorie actuellement 24 espèces de lémuriens comme étant en danger critique d'extinction, 49 en danger et 20 vulnérables. Un rapport récent, cependant, suggère que 95% des 113 espèces et sous-espèces connues de lémuriens sont menacées d'extinction. Même si de nouveaux sont identifiés, comme le lémurien nain de Groves en 2018, ils se sont directement inscrits sur la liste rouge.
Depuis que j'ai lu la quête de Douglas Adams et Mark Carwardine pour un aye-aye dans leur livre de 1989, Last Chance to See, j'ai eu envie d'apercevoir ce prosimien mystérieux et débraillé. L'aye-aye n'est peut-être pas le plus rare des lémuriens (bien qu'il soit toujours classé comme en voie de disparition), mais, pour moi, il a toujours incarné tout ce qui est énigmatique et irremplaçable à propos de Madagascar - de sa faune étrange et unique à sa diversité d'habitats.
Ce serait l'objectif principal de mon voyage, un voyage terrestre retraçant la route RN7 de Toliara sur la côte sud-ouest à Antananarivo dans les hauts plateaux du centre - un road trip de 900 km reliant les forêts épineuses arides, presque désertiques du sud avec le riche ragoût de la forêt tropicale à l'est. En cours de route, j'ai prévu de relier les points entre une succession de parcs nationaux et de réserves, chacun jouant un rôle crucial dans la protection des lémuriens et des dizaines de milliers d'autres espèces endémiques qui ont évolué sur cette grande arche insulaire, jetée à la dérive de l'ancien Gondwanaland. il y a environ 150 millions d'années. Avec environ 90% de la couverture forestière indigène de l'île déjà perdue, une conservation efficace repose également sur l'autonomisation des populations locales pour protéger leur propre parcelle de forêt. Le tourisme y joue un grand rôle. L'avenir des forêts gérées par la communauté à Madagascar dépend des personnes qui visitent - loger dans des lodges locaux, payer les frais d'entrée, embaucher des guides…
Le lémurien sportif de Hubbard, principalement nocturne, nous regarde depuis son trou de repos dans le PN de Zombitse (William Gray)
Regardez et vous trouverez
"Viens. Rapide. Voir." L'appel de contact familier de William a dérivé à travers les arbres de la réserve communautaire de VOIMMA, une bande de forêt riche en faune en bordure d'Andasibe. Diminutif, aux pieds agiles, au visage espiègle, il ressemblait à un spectre de la forêt; Pendant ce temps, je traînais derrière, accrochant chaque tige et plante grimpante alors que j'essayais désespérément de suivre.
Ces trois mots brusques précédaient toujours une rencontre avec quelque chose d'extraordinaire :un caméléon de Parson long d'un pied marchant lentement le long d'une branche, son corps écailleux une œuvre d'art vivante - comme une serpentine finement ciselée ; des phasmes en accouplement tremblant d'extase de brindille; des charançons à cou de girafe manœuvrant à travers les feuilles comme des JCB miniatures… la forêt tremblait de petites merveilles.
Il suffisait du moindre indice d'un lémurien pour envoyer William en avant. Imitateur doué, il gloussait et grognait, et ses appels recevaient invariablement une réponse. "Viens. Rapide. Voir." Et il ouvrirait une fenêtre dans la tapisserie de la jungle pour révéler des sifakas à diadème doré sautant de tronc en tronc, ou les visages d'ours en peluche de lémuriens à volants noirs et blancs nous regardant d'une fente dans la canopée.
C'était le Madagascar de mon imagination. Mais j'étais sur le point de découvrir que la forêt tropicale humide - ce qu'il en reste, principalement limité à une bande de plus en plus élimée confinée à l'est - n'est qu'un des divers habitats forestiers de l'île. Après quelques jours d'exploration d'Andasibe-Mantadia, je suis retourné dans la capitale, Antananarivo, avant de voler 900 km vers le sud-ouest jusqu'à la ville de Toliara :porte d'entrée vers un tout autre monde des arbres.
La fin pointue de Madagascar
Le lever du soleil dans la forêt épineuse de Madagascar était comme se réveiller dans les pages d'un livre du Dr Seuss. Des poulpes agitaient leurs bras de 10 mètres de long au-dessus de ma tête, tandis que des baobabs poignardaient le sable ocre-rouge comme des carottes géantes.
Trois guides m'avaient rejoint depuis un village voisin. Leur étendue locale de forêt épineuse appartenait à une ONG française qui travaillait avec des familles de la région pour protéger l'habitat épineux mais menacé du pâturage du bétail et de la production de charbon de bois. Il reste moins de 40 % de cette forêt aride et brûlée par le soleil. Presque toutes ses espèces végétales ne se trouvent nulle part ailleurs sur terre, tandis que sa distribution d'animaux comprend également une longue liste d'endémiques. Nous avons repéré l'un d'eux - le lémurien sportif de Petter - profondément endormi dans l'embrayage épineux d'un poulpe.
Mais les oiseaux, et non les lémuriens, sont le principal atout de la forêt épineuse de Madagascar. Tandis que l'un de mes guides me conduisait dans une lente randonnée, les deux autres se faufilaient à travers les broussailles épineuses et l'euphorbe toxique, à la recherche de deux raretés aviaires. Tout d'abord, un coua en train de courir s'élança à découvert, la lumière du soleil éclairant son ombre à paupières magenta. Puis, quelques minutes plus tard, ils trouvèrent un rouleau terrestre à longue queue - un autre bel oiseau, strié de brun et de blanc, ses ailes et sa longue queue vive bordées de bleu ciel.
En milieu de matinée, la température avait grimpé à plus de 35°C et même les iguanes à queue épineuse ont commencé à chercher de l'ombre dans les creux et les rides des baobabs plus âgés. Le soulagement de la chaleur n'est venu qu'au crépuscule lorsque nous nous sommes aventurés à nouveau, cette fois en utilisant des torches pour éclairer l'équipe de nuit. Lorsque deux disques brillants ont clignoté de la brousse, nous nous sommes approchés, ignorant l'entaille et le tiraillement des épines, osant à peine respirer... Insaisissables, agités et facilement effrayés, certaines des quelque 20 espèces de lémuriens souris de Madagascar sont assez petites pour s'asseoir dedans un coquetier. Ce sont aussi très probablement les mammifères les plus mignons de la planète.
Bien sûr, aller tout gluant sur un lémurien de souris gris aux yeux écarquillés ne serait pas près d'avoir un œil plein d'aye-aye. Ma prochaine chance d'en repérer un, cependant, ne serait pas avant une semaine lorsque je retournerais dans les forêts tropicales humides de l'est. Avant cela, j'avais la petite affaire d'un road trip de 900km, suivant la RN7 nord-est à travers le coeur de Madagascar.
Un hapalémur gris au refuge de Lemur Island (William Gray)
Formations rocheuses et flore semi-aride du PN de l'Isalo (William Gray)
Un engoulevent à collier - l'auteur a regardé pendant une minute entière cette parcelle sur le sol de la forêt avant de la "voir" (William Gray)
Danseurs dans la forêt
"C'est la saison des mangues." Toky, mon chauffeur-guide, a fait un signe de tête vers les étals remplis de fruits jaunes alors que nous traversions un kaléidoscope de la vie de rue malgache. Des zébus noirs brillants, le bétail le plus prisé du pays, transportaient des charrettes chargées de briques de couleur rouille, fraîchement cuites dans des fours en forme de pyramide qui couvaient à la périphérie de chaque ville que nous traversions.
Laissant derrière nous la forêt épineuse du sud-ouest, nous sommes entrés dans la troisième zone de végétation majeure de Madagascar - une forêt sèche à feuilles caduques qui couvrait historiquement la majeure partie du flanc ouest de l'île - mais ce n'est que lorsque nous nous sommes approchés du PN de Zombitse-Vohibasia que les chèvres ont pâturé des broussailles. et les champs arides ont cédé la place aux bois. Un moment, nous roulions à travers des terres agricoles poussiéreuses parsemées de baobabs - sacrés pour les habitants - le lendemain, nous marchions dans l'épaisse forêt de Zombitse où les géants royaux n'avaient pas été dépouillés de leur royaume verdoyant.
Zombitse était aussi le royaume d'un lémurien presque aussi haut sur ma liste de souhaits que le aye-aye. Pendant que Toky attendait dans la voiture, j'ai suivi deux guides locaux à la recherche du sifaka "dansant" de Verreaux. Au début, tout ce que j'ai vu, ce sont des éclairs de fourrure blanche à travers le maillage des branches devant moi. Nous nous sommes arrêtés et avons attendu. Somnolent dans un trou, haut dans un vieil arbre, un lémurien sportif de Hubbard nous a fixés avec des yeux de gremlin; des perroquets vasa s'agitaient à travers la canopée, tandis qu'un énorme caméléon d'Oustalet - la longueur de mon avant-bras - se glissait le long d'une vigne, sifflant et changeant de couleur de l'orange au blanc.
Lorsque nous avons recommencé à nous frayer un chemin à travers la forêt, les propithèques semblaient moins méfiants envers nous. Un bruit de branches – des doigts fins et élégants enroulés autour d'un tronc – et soudain un des adultes me dévisagea à quelques mètres à peine. Puis il bondit à nouveau, d'abord au sol, « dansant » à deux, les bras levés comme un chef d'orchestre, puis bondissant de tronc en tronc, boule de poil noir et blanc ricochant dans la forêt.
Une petite parcelle de forêt accrochée aux pentes inférieures des Trois Sœurs offre un refuge aux lémuriens à queue annelée dans la réserve communautaire d'Anja (William Gray)
Une femme avec son bébé marche le long de la route RN7 près du PN de Zombitse-Vohibasia (William Gray)
Partez à la tombée de la nuit dans la forêt épineuse et utilisez des torches pour repérer le lémurien gris à la lueur de ses yeux (William Gray)
Le paradis des prosimiens
Ils peuvent sauter plus de 9 m », m'a dit Toky alors que je remontais dans la voiture, en sueur et égratigné mais exalté. Indri opératique, lémurien souris hypnotique et maintenant sifaka acrobatique ; Je commençais à me demander si j'avais atteint le pic des prosimiens. Comment le aye-aye débraillé et aux dents de cheval pourrait-il rivaliser? Mais il y avait beaucoup plus de lémuriens qui adoraient venir avant même que j'atteigne sa cachette dans la forêt tropicale.
Au-delà de Zombitse, la RN7 fléchait à travers des plaines parsemées de grappes de maisons en argile rouge. Après 90 minutes de route, nous avons atteint et rampé à travers la ville d'Ilakaka, ruée vers les pierres précieuses, engendrée par la découverte de saphirs en 1998 ; de là, nous avons ensuite plongé dans l'ancien massif battu par les intempéries du parc national de l'Isalo pour un rendez-vous avec ce qui, pour beaucoup, est le lémurien le plus attachant de tous.
Selon le guide local Charles, une famille de lémuriens à queue annelée vivait dans une gorge, au cœur de l'Isalo. Pour l'atteindre, nous partons tôt, nos bottes crissant sur le quartzite jurassique tandis que nous escaladons des crêtes criblées de grottes funéraires du peuple Bara. Randonnée à travers un plateau chaud et balayé par le vent, des pinacles rouillés de grès élevés autour de nous. Charles m'a montré des scorpions cachés sous des rochers et des plantes gonflées de Pachypodium "patte d'éléphant" accroupies sur des rochers comme des baobabs nains. Le sentier a atteint le bord d'une falaise et nous avons commencé à descendre dans un canyon; un monde perdu de palmiers et de fougères, de mousse émeraude dégoulinante, de bassins couleur jade et de lémuriens fringants. Les ring-tails avaient trouvé un bout de paradis vert.
J'ai vu un autre groupe quelques jours plus tard, après avoir parcouru 180 km plus au nord-est, avec la RN7 grimpant dans les hauts plateaux du centre. Cette fois, leur maison était une petite bande de forêt longeant les Trois Sœurs - des monolithes de granit au dôme lisse s'élevant à 1 500 m. La réserve communautaire d'Anja ne fait que 30 hectares, mais elle protège plus de 300 lémuriens à queue annelée. Les villageois locaux obtiennent un emploi comme guides, tandis que la réserve entreprenante a contribué au financement d'un projet local de pisciculture, d'une pépinière et d'une école. Les gens sont mieux lotis et les lémuriens ont un endroit sûr où vivre.
J'ai passé plusieurs heures avec une famille de queues annelées d'Anja - esquivant une grêle de feuilles et de brindilles alors qu'elles attaquaient un figuier, puis assise tranquillement à proximité pendant qu'elles se reposaient, se toilettaient et jouaient parmi des rochers mêlés. Ils le faisaient souvent avant de se percher dans des grottes cachées dans les montagnes, m'a dit mon guide. Alors que les dernières flaques de soleil du soir s'infiltraient de la forêt, les queues noires et blanches des lémuriens scintillaient dans le crépuscule de plus en plus profond alors que le tonnerre lointain grondait à l'est.
Gecko satanique à queue de feuille (William Gray)
PN de Ranomafana après de fortes pluies (William Gray)
Dernière chance de voir
Les nuages bas ont flirté avec la cime des arbres lorsque nous sommes arrivés au PN de Ranomafana le lendemain soir, encore 120 km au nord-est d'Anja et maintenant de retour au plus profond des montagnes recouvertes de forêt tropicale à l'est de Madagascar. "Très bientôt, il va pleuvoir", a déclaré Toky. Mais rien n'a refroidi l'enthousiasme de mon guide local pour retrouver certains des habitants les plus rares et les plus insaisissables de cette forêt tropicale de 416 km².
Notre première promenade matinale, traversant des ruisseaux et escaladant des crêtes abruptes, a été récompensée par un arc-en-ciel de caméléons et de rainettes. Nous avons aperçu des hapalémurs dorés - découverts seulement en 1987 mais déjà en danger critique d'extinction. Et nous avons rencontré Uroplatus phantasticus – un petit dinosaure énigmatique et démoniaque également connu sous le nom de gecko satanique à queue de feuille. Pas plus gros que mon petit doigt, il me fixait d'un regard sinistre et fixe, comme s'il venait d'éclore de la griffe d'un dragon, déterminé à faire des ravages.
C'est le aye-aye, cependant, qui effraie le cœur des Malgaches. Dans certaines régions du pays, le lémurien noir aux yeux ambrés et noctambule est fady [tabou]. Signe avant-coureur de la maladie ou du malheur, certains craignent que le aye-aye pointe simplement vers eux son «doigt de la mort» allongé. Le doigt curieusement allongé est en fait utilisé pour taper sur les branches creuses et les troncs d'arbres pour aider le lémurien à localiser en écho les larves de coléoptères juteuses - quelque chose dont je risquerais n'importe quelle malédiction d'être témoin.
Lors de mon dernier jour, Toky m'a conduit à deux heures à l'est de Ranomafana où la station de terrain de Kianjavato Ahmanson a non seulement enrôlé des villageois pour s'occuper d'une pépinière de forêt tropicale et replanter des zones de culture sur brûlis, mais a également employé des guides locaux pour suivre par radio neuf espèces de lémurien en voie de disparition - y compris le aye-aye.
En marchant dans la forêt au crépuscule, nous avons rapidement trouvé l'arbre avec un aye-aye endormi niché dans un trou à 15 m au-dessus de nos têtes. J'ai regardé les branches. Les premières gouttes de pluie frappèrent mon visage, chaudes et lourdes. Un faisceau de torche s'est soudainement allumé. Quelque chose a traversé le bassin de lumière et j'ai entendu une petite voix dans ma tête :« Viens. Rapide. Regarde."
terres agricoles verdoyantes sur les pentes orientales des montagnes au-delà de Ranomafana (William Gray)
Notes de bas de page
Le voyage
L'auteur a voyagé avec Rainbow Tours dans le cadre d'un voyage sur mesure :un itinéraire de 14 nuits comprenant les parcs nationaux d'Andasibe-Mantadia, de l'Isalo, de Zombitse-Vohibasia et de Ranomafana, ainsi que les forêts communautaires d'Ifaty et d'Anja, en demi-pension et vols internationaux.
Statistiques de l'état civil
Capital : Antananarivo
Population : 27,5 millions
Langue(s) : Malgache et français
Heure : GMT+3
Indicatif international : +261
Visa : Les ressortissants britanniques/irlandais doivent payer 35 € (31 £) en espèces à l'arrivée.
Argent : Ariary malgache (MGA). Les euros et les cartes de crédit sont acceptés dans les hôtels, les grands magasins et les restaurants, mais les espèces en ariary sont utiles pour donner des pourboires aux guides. Il y a des guichets automatiques dans les principales villes.
Quand partir
Quand y aller Madagascar tropical est plus chaud et plus sec dans le sud et l'ouest, avec plus de pluie à l'est et moins d'humidité dans les hauts plateaux du centre.
Avril-septembre : Les mois les plus secs et les plus frais ; certaines espèces sont moins actives et les parcs peuvent être bondés en août.
Oct-Déc : Les pluies peuvent commencer à la mi-décembre, mais le temps est généralement beau ; les lémuriens ont des petits et les mangues et les litchis sont de saison.
Jan-Mar : La principale saison des pluies apporte de fortes averses qui peuvent compliquer les déplacements dans les régions reculées.
Santé et sécurité
Les voyageurs doivent être à jour de leurs vaccinations de routine, notamment contre le tétanos, et doivent envisager une protection contre la diphtérie, la rage et l'hépatite A (visitez www.fitfortravel.nhs.uk). Un certificat de fièvre jaune peut être nécessaire si vous arrivez d'Afrique continentale. La prévention des piqûres de moustiques est cruciale; il y a un risque de paludisme dans tout Madagascar, et parfois de dengue. La schistosomiase est également présente dans les plans d'eau douce
Le pays est généralement sûr. À Antananarivo, méfiez-vous des pickpockets et ne marchez pas seul après la tombée de la nuit. En cas de doute sur la conduite autonome, engagez un chauffeur/guide.
S'y rendre
Il n'y a pas de vols directs entre le Royaume-Uni et Madagascar. Air Madagascar (airmadagascar.com) dessert Antananarivo depuis Paris (11 heures). Ethiopian Airlines et Air France exploitent des vols au départ de Londres Heathrow via Paris et Addis-Abeba respectivement.
Se déplacer
Madagascar a des transports publics limités. Il existe un service ferroviaire passager sporadique (et lent) entre Fianarantsoa et Manakara sur la côte est. Les minibus, ou taxis-brousses, sont bon marché et couvrent la plupart des trajets, y compris le trajet 24h/24 entre la capitale et Tuléar. Pour plus de flexibilité et de fiabilité, la plupart des visiteurs louent un chauffeur et un véhicule privés.
Tsaradia propose des vols intérieurs vers un large éventail de destinations. Attendez-vous à payer environ 900 000 Ar (187 £) pour un aller simple entre Antananarivo et Tuléar.
Coût du voyage
Si vous participez à un circuit organisé, les frais de subsistance quotidiens d'environ 30 000 à 50 000 Ar (6 à 10 £) devraient couvrir des éléments tels que le déjeuner et les guides de pourboire. Les voyageurs indépendants doivent prévoir un budget d'environ 150 € (130 £) par jour pour une bonne chambre d'hôtel de milieu de gamme, un véhicule privé avec chauffeur, les repas, les frais d'entrée au parc national et les guides.
Hébergement
Excellent point de départ pour visiter le parc national d'Andasibe-Mantadia, le Mantadia Lodge de 25 chambres a ouvert ses portes en 2018. Perché sur une colline avec vue sur la forêt à l'ouest, ses bungalows contemporains présentent des intérieurs lumineux et minimalistes.
Le Paradisier surplombe la côte bordée de récifs à Ifaty dans le sud-ouest. Les activités comprennent la plongée et l'observation des baleines (juin-septembre).
Isalo Rock Lodge est une retraite de 60 chambres ; ses cottages en pierre disposent de terrasses surélevées avec vue sur les collines de grès escarpées du PN d'Isalo. Le Jardin du Roy à proximité offre un séjour tout aussi chic.
Betsileo Country Lodge est une petite propriété près d'Anja, remplie d'artisanat local et offrant une vue sur la montagne depuis ses jardins parsemés de chalets.
