Balls Out : Aventures au Bhoutan
Voyage au Bhoutan entre tissages, vélo et yak
À la recherche de textiles et d’une virée à vélo, Paula de la Cruz a découvert le Bhoutan. Le paysage, les habitants et la viande de yak sont de belles surprises.
BHUTAN – En atterrissant dans la vaste vallée verte de Paro, à l’ouest du pays, la première chose qui saute aux yeux est la couleur. Non pas celle des fleurs ou du décor, mais celle des décorations peintes sur les avant-toits en bois du bâtiment qui constitue la seule porte de l’aéroport. Des hommes et des enfants bhoutanais se détachent parmi les quelques touristes en tenue kaki, vêtus de leurs robes jusqu’aux genoux, les ghos, tenue nationale masculine, tissée en motifs à carreaux aux teintes contrastées. Je suis venu au Bhoutan pour découvrir le thagzo – littéralement « l’art du tissage » – le plus raffiné et complexe des treize arts traditionnels du pays, qui comprennent également la menuiserie, la fabrication du papier, la orfèvrerie et la sculpture sur pierre.
À gauche, une vendeuse montre un kira complet. À droite, une femme vend du riz au marché de Thimphu.
Robe de soie et mauvais esprits
Mon premier arrêt est le Centre de tissage Gagyel Lhundrup à Thimphu, la capitale. C’est un bâtiment simple avec un sol en ciment brut où une douzaine de femmes travaillent rapidement à leurs métiers à tisser, le téléphone à la main. Certaines sont venues après la saison des récoltes dans l’est du pays, une région réputée pour ses soyeux et ses vers à soie. Seule une tisserande expérimentée peut réaliser un kushutara, le textile le plus précieux et le plus élaboré du Bhoutan, porté comme une robe de cérémonie féminine. La famille royale a fait confiance à ce centre pendant des décennies, notamment pour le mariage très médiatisé du roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et de la reine Jetsun Pema en octobre 2011, dont le gho et le kushutara ont été tissés ici.
Le vêtement quotidien des femmes est le kira, une jupe longue, porté avec le toego, une veste en soie à manches longues. Contrairement aux kira disponibles dans toutes les couleurs, le kushutara suit toujours les teintes de l’élément astrologique de la femme : vert pour le bois, rouge pour le feu, jaune pour la terre, blanc pour le métal et bleu pour l’eau.
Le Dzong de Thimphu (ou Trashichodzong), monastère bouddhiste et siège du gouvernement bhoutanais.
Dzong de Gangtey. « Dzong » signifie « forteresse ».
Une boutique à Paro.
Épicerie et magasin d’alimentation dans une petite rue de Thimphu.
Oui, c’est simplement peint sur la façade d’un bâtiment ordinaire.
Le tissage porte également chance – les Bhoutanais prennent très au sérieux les superstitions. Vous le verrez partout. Mes guides, Ugyen et Sangay, m’ont expliqué les rituels pour éloigner les mauvais esprits, dont la peinture de phallus géants sur les murs. Les hommes peuvent exhiber leurs propres symboles en cas de danger perçu, par exemple en traversant un cimetière, alors que les femmes se contentent de faire glisser leurs chapelets et de réciter leurs mantras. Ugyen et Sangay prient à chaque temple visité et récitent des prières en passant près des stupas, ces monuments en forme de monticule qui abritent des reliques bouddhistes.
Le paysage à deux roues
Après quelques jours à arpenter marchés et ateliers, nous quittons la ville pour une portion en vélo. Avant de partir, nous nous arrêtons au col de Dochu‑la, souvent enveloppé de brume. Par temps clair, on aperçoit le Tibet. Nous attendons que le brouillard se dissipe ; Ugyen, passionné de vélo, dirige la société Guides of Bhutan, qui organise des circuits à vélo partout dans le pays. Heureusement – le tissage nous a bien préparés ! – la descente se fait à vélo. Juste avant la pente, le prince aîné apparaît avec un ami, tous deux à vélo, leur fourgon de soutien disparu.
Ugyen, guide expert, participe chaque année au Tour du Dragon, la course cycliste annuelle du Bhoutan.
Nous franchissons nos premiers virages dans une épaisse brume, puis, au premier vallon, les nuages se dissipent. Des falaises abruptes couvertes de cyprès, de rhododendrons géants et de pins moussus laissent place à de vastes rizières en terrasses. Je troque ma barre énergétique contre un épi de maïs grillé à la volée et une pomme achetée au bord de la route. Presque chaque maison possède son pommier ou son verger. Voir le paysage à vélo crée une intimité unique : rien ne sépare le cycliste de la nature, ni même des camions décorés de divinités et d’amulettes brillantes, visibles de loin.
Notre campement à Bumdra, avec les nuages couvrant la vallée de Paro.
Monastère Taktsang Palphug à Paro, aussi appelé le Nid du Tigre.
Mon festin de yak à l’Amankora.
Yaks et coqs
De retour dans le van, nous atteignons la vallée glaciaire en forme de U de Gangtey, à 3 000 m d’altitude, recouverte de marais et fréquentée par son habitant préféré : le yak. J’avais lu que la chair rouge vif du yak provient de l’oxygène supplémentaire transporté dans le sang à haute altitude, et j’étais impatient de la goûter sous toutes ses formes. L’hôtel Aman possède ici le lodge intime Amankora, l’un des cinq établissements du groupe au Bhoutan. Le chef Matthew Schaeffer propose un menu dégustation de spécialités de yak (sur demande) qui ressemble à une exorcisme pour les zombies véganes : carpaccio de yak, raviolis, saucisse, et en point d’orgue, un confit de yak. Cette protéine a été précieuse le lendemain, quand j’ai parcouru à pied des forêts de pins denses, couru après des chevaux sauvages dans la vallée et repris le vélo, cette fois en montée. J’imaginais mes muscles rougis comme la chair du yak.
Un autel dans une maison bhoutanaise.
Le dernier tronçon, de Gangtey à Bumthang, comporte des routes sinueuses où nous nous relayons à l’avant du véhicule. C’est le point le plus à l’est que j’ai pu atteindre (en janvier 2012, les aéroports de Bumthang et Yonphula venaient d’ouvrir). Le retour à Paro prend plus de dix heures. J’étais curieux de rencontrer les tisserands de cette région plus froide, qui travaillent presque exclusivement la laine. Sangay et Ugyen ont organisé la visite d’une ferme familiale ; nous sommes accueillis au deuxième étage où salon, cuisine et atelier de tissage se mêlent.
Une femme du vallon d’Ura prépare des nouilles de sarrasin au beurre de yak.
Notre hôtesse sert des nouilles de sarrasin sautées au beurre de yak pendant que sa mère travaille un épais plaid de laine sur son métier. Les motifs floraux sont grossiers et simplifiés, avec peu de fils de couleur. Un bébé court après un coq qui vit également dans la maison. Comme la plupart des tisserandes, la grand‑mère a commencé à l’âge de douze ans et ne connaît plus son âge exact. Bien que les dessins semblent géométriques et planifiés, ils sont souvent improvisés, guidés par l’instinct et l’imagination du tisserand. Parfois, il suffit simplement de regarder par la fenêtre pour trouver l’inspiration.
PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE
Vols : Drukair est la seule compagnie aérienne internationale desservant le Bhoutan. Elle assure des liaisons quotidiennes Bangkok (BKK) – Paro (PBH) et quatre fois par semaine Delhi (DEL). Le vol Delhi offre une vue spectaculaire sur l’Everest, mais il est souvent retardé par le mauvais temps.
Tashi Air‑Bhutan Airlines, compagnie privée, exploite des liaisons domestiques entre Paro et Bumthang trois fois par semaine et vers Yonphula deux fois par semaine. Ses avions sont également disponibles pour des charters privés.
VISAS
Les visiteurs ne peuvent pas simplement atterrir au Bhoutan et se déplacer librement. Les hôtels aident à obtenir le visa d’entrée obligatoire, qui inclut une redevance quotidienne de 250 $ par personne en haute saison (mars‑mai et septembre‑novembre) et de 200 $ le reste de l’année. Cette somme comprend l’hébergement trois‑étoiles, les repas, les guides et le transport. Les pourboires, hébergements de luxe et certaines activités sont exclus, et un supplément s’applique aux voyageurs seuls ou aux couples.
Un bâtiment à l’aéroport de Paro.
GUIDES
Guides of Bhutan a organisé mon séjour à la perfection. En plus de maîtriser la culture bhoutanaise, ils connaissent la nature, les meilleurs marchés et les lieux où faire du shopping. Les balades à vélo ont été le point culminant de mon voyage.
OÙ LOGER
À Thimphu
J’ai séjourné au nouveau Taj Tashi, construit dans le style traditionnel bhoutanais. Tarifs à partir de 390 $.
À Paro
Uma Paro propose un hébergement de luxe à prix raisonnable, avec des chambres doubles dès 290 $. Uma Punakha a ouvert ses portes cet automne.
À Gangtey
Amankora offre une vue magnifique sur la vallée ; mon moment préféré fut un dîner romantique dans une grange en pierre éclairée uniquement aux chandelles. Tarifs à partir de 1 300 $.
OÙ ACHETER DES TEXTILES
Les meilleurs prix et le plus grand choix se trouvent à Thimphu, suivis de Paro. Dans les petits villages, le kira ou le kushutara peuvent être sales ou mal cousus. Renseignez‑vous sur les matériaux et assurez‑vous que les fils et les broderies sont incolores.
Centre de tissage Gagyel Lhundrup, Thimphu, +975‑2‑327‑534
Chencho Handicraft, Paro, +975‑8‑271‑633
EN SAVOIR PLUS SUR FATHOM
Mission pour des carreaux en Ibérie
