Balls Out :Aventures au Bhoutan
Une quête de textiles et un voyage à vélo ont attiré Paula de la Cruz au Bhoutan. Le paysage, les personnes, et la viande de yak n'étaient que des bonus chanceux.
BHOUTAN – Atterrissage dans la vaste vallée verdoyante de Paro dans l'ouest du Bhoutan, la première chose qui saute aux yeux est la couleur. Non pas à cause des fleurs ou du paysage, mais des décorations complexes peintes sur les surplombs en bois d'un bâtiment qui sert de porte d'entrée unique à l'aéroport. Les hommes et les enfants bhoutanais se distinguent parmi les quelques touristes baignés de kaki avec leurs robes jusqu'aux genoux, ou fantôme, la tenue nationale pour hommes, tissé dans des motifs à carreaux de teintes contrastées. Je suis venu au Bhoutan pour découvrir thagzo — au sens propre, « l'art du tissage » - le plus raffiné et le plus complexe des treize arts traditionnels du pays, qui comprend également le travail du bois, fabrication de papier, orfèvrerie, et la sculpture sur pierre.
A gauche, une commerçante fait une démonstration d'un kira en pied. A droite, une femme vendant du riz au marché de Thimphu.
Robes de soie et esprits maléfiques
Mon premier arrêt est le Centre de tissage Gagyel Lhundrup dans la capitale du Bhoutan, Thimphou. C'est un bâtiment simple avec des sols en ciment inachevé où une douzaine de femmes travaillent rapidement à leurs métiers à tisser tout en chuchotant dans les téléphones portables. Certains sont venus après la saison des récoltes dans l'est du Bhoutan, une région connue pour son tissage fin et ses vers à soie. Seul un tisserand expérimenté peut faire un kushutara , le textile le plus prisé et le plus complexe trouvé au Bhoutan et la robe portefeuille formelle pour les femmes. Les membres de la famille royale bhoutanaise font confiance au centre de Lhundrup depuis des décennies pour leurs besoins cérémoniels, dont le jeune roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et la reine Jetsun Pema, dont gho et kushutara pour leur mariage très médiatisé en octobre 2011 ont été tissés ici.
Les vêtements pour femmes de tous les jours se composent d'un Kira , une jupe longue portée avec un toego , un blazer en soie à manches longues. Contrairement au Kiras qui viennent dans toutes les couleurs possibles, une kushutara suit toujours les couleurs de base de l'élément astrologique de la femme :vert pour le bois, rouge pour le feu, jaune pour la terre, blanc pour le métal, et bleu pour l'eau.
Thimphu Dzong (ou Trashichodzong) à Thimphu, un monastère bouddhiste et le siège du gouvernement du Bhoutan.
Gangtey Dzong. "Dzong" signifie "forteresse".
Une vitrine à Paro.
Un magasin de légumes et d'épicerie dans une rue latérale de Thimphu.
Ouais. Juste peint sur le côté d'un bâtiment ordinaire.
Le tissage porte également chance - et les Bhoutanais prennent la superstition très au sérieux. Vous voyez cela partout dans le pays. Ugyen et Sangay, mes guides énergétiques, expliquer plusieurs des techniques que l'on peut utiliser pour éloigner les mauvais esprits, qui incluent la peinture de phallus éjaculants géants sur les murs. Contrairement aux hommes, qui peuvent afficher leurs propres phallus dans les moments de danger perçu, comme en marchant dans un cimetière, les femmes se limitent à palper leur chapelet et à réciter leurs mantras. Ugyen et Sangay prient dans chaque temple que nous visitons et récitent des prières en passant devant stupas, structures en forme de monticule abritant des reliques bouddhistes.
La vue depuis deux roues
Nous quittons la ville après quelques jours de peignage des marchés et des centres de tissage de textiles que je peux ramener à la maison sans me ruiner (une soie Kira coûte entre 900 $ et 2 $, 000). Alors que nous commençons à rouler vers l'est, nous nous arrêtons au col de Dochu-la. Il est couvert d'un épais brouillard, mais par temps clair, vous pouvez voir le Tibet. Nous ferons la prochaine partie de la route à vélo, nous attendons donc quelques minutes que le brouillard se dissipe. Ugyen est un motard passionné, et sa compagnie, Guides du Bhoutan , propose des circuits à vélo dans tout le pays. Heureusement, ce devait être tout ce tissage ! — nous faisons cette descente. Juste avant notre descente, le prince aîné se présente avec un ami à vélo. Leur fourgon de soutien est introuvable, mais ils l'ignorent et disparaissent à grande vitesse.
Notre guide expert Ugyen, passionné de vélo et qui participe chaque année au Tour du Dragon, Course cycliste annuelle du Bhoutan.
Nous négocions nos premières courbes sous un épais brouillard, mais comme nous atteignons la première vallée, les nuages se sont dissipés, et des falaises abruptes remplies de cyprès, grands rhododendrons, et les pins couverts de mousse cèdent la place à de larges, rizières en terrasses. Je renonce à ma barre énergétique pour un épi de maïs tout juste cueilli et torréfié et une pomme d'un étal de fruits au bord de la route. Il semble que presque toutes les maisons du Bhoutan aient un pommier ou un verger. Voir le paysage à vélo est une façon beaucoup plus intime d'interagir avec lui, sans rien entre moi et la nature - ou entre moi et les camions. Mais les véhicules imposants sont décorés de divinités brillantes et d'amulettes brillantes, pour que je puisse les entendre et les voir à des kilomètres.
Notre camp à Bumdra, avec des nuages couvrant la vallée de Paro ci-dessous.
Monastère de Taktsang Palphug à Paro. Il est également connu sous le nom de Nid du Tigre.
Mon festin de yacks à Amankora.
Yaks et coqs
Descente du vélo et retour dans le van, nous atteignons la vallée glaciaire en U de Gangtey à 10, 000 pieds, couvert de marais et peuplé de son client préféré, le yack. J'ai lu sur la teinte rouge brillant de la viande, qui vient de l'oxygène supplémentaire que les bêtes de haute altitude transportent dans leur sang, et j'ai hâte de l'essayer dans toutes ses variantes. Amanresorts a un spectaculaire, lodge intime ici, Amankora, l'un des cinq lodges qu'ils ont au Bhoutan. Le chef Matthew Schaeffer a organisé un menu dégustation de délices de yak (disponibles sur demande) qui ressemble à un exorcisme pour les zombies végétaliens. Les plats vont du carpaccio de yak, boulettes de yack, et saucisson de yak à une grande finale de confit de yak. Toutes ces protéines sont utiles le lendemain lorsque je marche à travers des forêts de pins denses, courir après les chevaux sauvages dans la vallée ouverte, et essayez une autre main au vélo, cette fois en montée. J'imagine les muscles de mes jambes aussi rouges que ceux du yack alors que je lutte pour respirer.
Un autel dans une maison bhoutanaise.
La dernière étape du voyage de Gangtey à Bumthang a des routes sinueuses étroites, et nous nous relayons sur le siège avant. C'est aussi loin à l'est que j'ai le temps d'aller (en janvier 2012, aéroports ouverts dans les villes centrales et orientales de Bumthang et Yonphula), car le retour à Paro prendra plus de dix heures. J'ai hâte de voir les tisserands de cette région plus froide, puisqu'ils travaillent presque exclusivement avec de la laine. Sangay et Ugyen ont organisé une visite dans une ferme appartenant à des amis de la famille, et nous sommes accueillis au deuxième étage, où le salon, cuisine, et la salle de tissage se fondent tous en un.
Une femme que nous avons visitée dans la vallée d'Ura préparant des nouilles de sarrasin dans du beurre de yak.
Notre hôtesse prépare un régal de nouilles de sarrasin frites dans du beurre de yak pendant que sa mère travaille sur une épaisse couverture de laine sur son métier à tisser. Les motifs représentant des fleurs sont grossiers et simplifiés, avec seulement quelques brins de couleur. En attendant nos nouilles, un bébé court après un coq, qui vit aussi apparemment dans cette partie de la maison. Comme la plupart des tisserands, la grand-mère a commencé vers l'âge de douze ans, bien qu'elle ne soit pas sûre de son âge réel maintenant. Aussi géométriques et planifiés que puissent paraître ces motifs tissés, ils sont généralement improvisés, répondant à l'instinct et à l'imagination du tisserand. Mais pour l'inspiration, il suffit peut-être de regarder par la fenêtre.
PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE
Vols: Drukair est le seul transporteur international desservant le Bhoutan. Il vole quotidiennement de Bangkok (BKK) à Paro (PBH), et quatre fois par semaine depuis Delhi (DEL). Bien que le vol de Delhi promet des vues spectaculaires sur l'Everest, elle est souvent retardée par le mauvais temps.
Tashi Air-Bhutan Airlines est une compagnie aérienne privée, assurant des liaisons intérieures entre Paro et Bumthang trois fois par semaine et vers Yonphula deux fois par semaine. Leurs avions sont également disponibles pour des charters privés.
VISA
Les visiteurs ne peuvent pas simplement se rendre au Bhoutan ou voir le pays par eux-mêmes. Les hôtels aident les visiteurs à faciliter les visas d'entrée requis, qui comprend un tarif journalier de 250 $ par personne pendant la haute saison (mars-mai et septembre-novembre) et 200 $ le reste de l'année. Les frais comprennent l'hébergement trois étoiles, repas, guide, et le transport. Des astuces, hébergements de luxe, et certaines activités ne sont pas incluses, et un supplément s'applique aux voyageurs seuls et aux couples.
Pour plus d'informations :Conseil du tourisme du Bhoutan.
Un bâtiment à l'aéroport de Paro.
GUIDES
Guides du Bhoutan organisé mon voyage à la perfection. Non seulement ils ont une connaissance approfondie de tous les aspects de la culture bhoutanaise, ils comprennent aussi la nature, les meilleurs marchés, et des endroits pour faire du shopping. Les balades à vélo étaient définitivement le point culminant de mon voyage.
OÙ RESTER
à Thimphou
je suis resté au nouveau Taj Tashi , qui a été construit dans le style traditionnel bhoutanais. Tarifs à partir de 390 $.
à Paro
Uma Paro dispose d'hébergements de luxe à des prix très raisonnables, avec des chambres doubles à partir de 290 $. Uma Punakha vient d'ouvrir cet automne.
à Gantey
Amankora a une vue magnifique sur la vallée, mais mon moment préféré était un dîner romantique dans son hangar à pommes de terre en pierre, entièrement éclairé par des bougies. Tarifs à partir de 1 $, 300.
O ACHETER DES TEXTILES
Les meilleurs prix et sélection sont à Thimphu, suivi de Paro, alors n'attendez pas pour aller dans l'Est pour faire vos achats. J'ai souvent constaté que dans les petits villages les Kira ou kushutara pourrait être sale ou mal cousu. Renseignez-vous sur les matériaux et si les tissus et les fils à broder sont grand teint.
Centre de tissage Gagyel Lhundrup , Thimphou, +975-2-327-534
Artisanat Chencho , Paro, +975-8-271-633
EN SAVOIR PLUS SUR FATHOM
En mission pour les carreaux dans la péninsule ibérique
