Comment explorer la Grande Muraille de Chine en toute liberté

La Grande Muraille de Chine est l’une des merveilles les plus impressionnantes du monde, mais elle est aussi l’un des pièges à touristes les plus fréquentés. Kate Bitner, voyageuse et expatriée à Tokyo, nous montre comment éviter les foules et parcourir la muraille comme il y a 700 ans.

CHINE – En matière d’architecture ancienne, rien n’égale la Grande Muraille de Chine. Certaines sections de Pékin accueillent jusqu’à 70 000 visiteurs par jour, mais il est tout à fait possible d’admirer cet exploit d’ingénierie sans être harcelé par des selfie‑sticks. Il suffit simplement d’oser sortir des sentiers battus.

Lorsque mon mari et moi avons décidé de fêter le Nouvel An avec un voyage à Pékin, notre première priorité était de trouver l’endroit idéal pour une longue randonnée le long de la Muraille. Après des heures de recherche sur Internet, nous nous sommes intéressés à Jiankou, une portion « sauvage » de la muraille qui n’a jamais été reconstruite ni entretenue. Contrairement à des sections très fréquentées comme Badaling, réaménagée pour le tourisme, Jiankou n’est pas ouverte au public et son accès nécessite quelques connaissances d’initié. Les sites web avertissent que c’est la partie la plus escarpée et la plus dangereuse, mais le sentier reste faisable pour toute personne modérément active. Sauf si vous voyagez avec de jeunes enfants ou des personnes âgées, la muraille sauvage mérite d’être inscrite à votre programme – à condition d’être accompagné d’un guide.

Nous avons fait appel à Adam Hu, professeur retraité d’histoire chinoise à l’Université de Pékin, qui conduit des excursions sur la muraille sauvage depuis plus de 40 ans. Adam, aujourd’hui 60 ans, déborde d’énergie. Lorsqu’il est arrivé à notre hôtel en baskets, pantalon et sac à dos, je me suis dit : « Ça ne doit pas être si difficile. » Il a patiemment répondu aux innombrables questions de mon mari sur l’histoire politique de la Chine pendant les deux heures de route qui nous séparaient de la muraille, citant dates et statistiques comme si c’était de notoriété publique.

Les ruines d’une ancienne tour de guet sur la Grande Muraille.

Au fur et à mesure que la ville s’éloignait, le paysage se transformait en collines rurales. Nous avons finalement atteint une route secondaire gardée, où Adam a négocié notre passage avec le garde‑poste. Peu après, le chauffeur nous a déposés au bord de la route. Aucun morceau de muraille n’était visible ; l’ancienne fortification se dressait à une heure de marche, sur une pente raide. Le soleil perçait enfin à travers le smog de Pékin, tandis que les dernières traces d’une tempête de neige subsistaient dans quelques zones ombragées. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt en direction de la Grande Muraille.

En approchant, mon cœur s’est emballé : il n’y avait ni escaliers, ni échelle, ni corde. Adam, toujours dix pas en avant, empilait précipitamment des pierres lâches contre le mur pour créer une plateforme improvisée. Malgré l’évidence qu’il n’y avait pas d’alternative, il m’a demandé si je pouvais l’escalader. Juste au moment où je commençais à douter, nous avons aperçu un homme en train de photographier la tour de guet au-dessus de nous. Adam a grimpé la muraille comme s’il le faisait dans son sommeil, et les deux hommes m’ont saisi par les bras pour me hisser dans la tour.

La première vue nous a coupé le souffle. La paroi rocheuse déchiquetée s’étendait à perte de vue, zigzaguant sur des sommets montagneux d’une rugosité inimaginable. D’anciennes tours de guet en ruine, envahies par la végétation, ponctuaient la crête. C’était d’une beauté spectaculaire, et il était difficile de saisir que nous ne voyions qu’une infime partie d’une structure qui s’étend sur plus de 21 000 km.

Un aperçu de la muraille qui s’étire à l’horizon sur des milliers de kilomètres.

Le tronçon de Jiankou reste totalement sauvage et préservé, conservant l’aspect originel de sa construction du XIVᵉ siècle. Cela le rend difficile à gravir : roches instables, passages glissants et, ce jour-là, des conditions glaciales nous forçaient à nous agripper aux branches d’arbres qui poussent littéralement à travers le mur. À un moment, Adam a suggéré un détour pour éviter une section particulièrement raide où « de nombreux touristes sont tombés ». Nous avons suivi son conseil.

Malgré le fait que nous ayons entrepris cette randonnée le jour de l’Année Nouvelle, nous n’avons croisé que quelques touristes à Jiankou. On aurait dit que la muraille était à nous pour la journée. De Jiankou, nous avons continué vers l’est jusqu’à Mutianyu, une portion entièrement restaurée dans les années 1980. Le trajet entre les deux sections fait environ 10 km et dure quatre heures. Le contraste entre le Jiankou décrépit et le Mutianyu poli est saisissant : on peut monter la muraille en télécabine et redescendre en luge, sans aucune escalade.

À la fin de notre périple, Adam nous a emmenés dans un petit restaurant chinois pour un repas bien mérité. L’établissement était discret, sans enseigne tape‑à‑l’œil. Quand le menu nous a semblé incompréhensible, Adam a pris les choses en main : « Je sais ce qui vous plaira », a‑t‑il dit, avant de commander pour nous. Nous avons dégusté du riz, du poulet sauté épicé et du porc pané, le tout accompagné d’un thé au jasmin bien chaud.

Le soleil se couchait alors que nous reprenions la route vers Pékin, clôturant la célébration du Nouvel An la plus mémorable de ma vie – même sans champagne.

Les sommets escarpés donnent l’impression d’être au sommet du monde.

Planifiez votre voyage

Notre circuit était organisé par The Orchid et comprenait le transport aller‑retour, le guide privé Adam, un chauffeur, les droits d’entrée et un dîner chinois pour 900 RMB (environ 135 USD) par personne. Vous pouvez également contacter directement Adam par e‑mail à huyantianru@163.com pour réserver.

Prévoyez une journée complète – huit à neuf heures – et assurez‑vous de prendre un petit‑déjeuner copieux avant le départ.

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