Vivre à Deadman's Beach aux Îles Vierges Britanniques
Kerri Allen se retrouve au cœur d’un ouragan sur Deadman's Beach, à Peter Island, une bande de sable au passé tumultueux sur un coin privé idyllique des Îles Vierges Britanniques.
PIERRE ISLAND, Îles Vierges Britanniques – « J’aime un peu les ouragans », déclare Glenmore, alors que le vent siffle autour des habitants et des visiteurs de Peter Island, un petit îlot de trois miles carrés des Caraïbes. « Ma mère a besoin d’eau pour sa citerne. »
Je ne sais pas encore où je me situe sur ce sujet.
Au Peter Island Resort & Spa, les 14 clients du seul hôtel de l’île – et très luxueux – sont rassemblés au Hawk's Nest, une structure conçue pour résister à des vents de catégorie IV. Heureusement, la tempête a été reclassée en dépression tropicale. J’ai mon sac d’urgence à portée de main et tout l’alcool de l’île a été mis sous clé, au cas où nous aurions besoin de garder nos esprits clairs.
Peter Island Resort & Spa.
Le salon de la villa Crow's Nest. Photo courtesy of Peter Island Resort & Spa.
Quoi qu’il en soit, les insulaires comme Glenmore restent imperturbables. Les collines qui bordent la mer des Caraïbes, aux multiples couleurs, brunissent et ont besoin de la pluie ; les citernes se vident.
Peter Island et l’ensemble des Îles Vierges Britanniques ont longtemps été un paradis tropical pour certains, et un danger pour d’autres. Christophe Colomb y a débarqué et y a séjourné, ainsi que sur les îles voisines, lors de son second voyage en 1493.
À l’époque, Peter Island n’avait pas encore de nom. Elle faisait partie des fraîchement baptisées Islas de 11 Mil Vírgenes – les Îles des 11 000 Vierges. L’île porte le nom de Peter Adriensen, membre de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, qui arriva sur ces rivages azurés un siècle après Colomb. Aujourd’hui, la famille Van Andel possède l’île en privé, faisant de Peter Island la plus grande île privée des BVI, dont l’isolement et le tourisme limité la maintiennent intacte.
Sur les 1 800 acres de cette île volcanique, le seul hébergement disponible est le Peter Island Resort & Spa. Une poignée de modestes cabanes en forme de A parsèment les eaux, avec seulement 52 chambres au total. C’est un véritable refuge, loin des villes bondées et des destinations tropicales surpeuplées.
Mais l’histoire de l’endroit est bien moins accueillante. Le nom « Deadman's Beach » résume parfaitement la chose. L’une des cinq plages de l’île doit son nom aux corps de pirates abandonnés sur la voisine Dead Chest Island, où Barbe-Noire aurait laissé trente de ses hommes. La légende raconte que les quinze survivants auraient inspiré le refrain du chant de marin : « Fifteen men on a dead man's chest, yo‑ho‑ho and a bottle of rum ».
Un ouragan approche.
Nous voilà donc, sous un ciel qui s’assombrit et des palmiers qui se plient sous les rafales, et je ne voulais absolument pas me retrouver près de Deadman's. Hélas, c’est là que j’ai dû m’isoler pendant les dix‑sept heures suivantes. Sans rhum.
Lorsque la tempête a touché les deux heures de l’après‑midi, les quatorze d’entre nous ont été invités à rester dans nos chambres jusqu’au petit‑matin, au moins jusqu’à sept heures. Ma chambre donnait directement sur Deadman's Beach – une ironie que même Robert Louis Stevenson n’aurait pas pu imaginer. Quand la nuit est tombée et que les vagues se sont abattues sur le sable blanc, je me suis emmitouflé dans une couverture en chamois orange et j’ai plongé dans Treasure Island. « If sailor tales to sailor tunes / storm and adventure, heat and cold… »
Bien que cloué au lit, je me sentais nauséeux comme en pleine mer. Les vagues, furieuses et incessantes, le vent hurlant à travers les feuilles de palmier, tout cela semblait pousser le sable humide à se coller à mes pieds.
C’est le caractère venteux des Caraïbes, et c’est le risque inhérent lorsqu’on voyage ici en pleine saison des ouragans.
Le lendemain matin, j’ai découvert un nouveau monde. Le soleil brillait sur les palmiers, la mer était calme, et il était évident que Peter Island et son unique complexe étaient spectaculaires. C’est l’endroit idéal pour déconnecter totalement et renouer avec la nature sous toutes ses formes.
Le calme après la tempête.
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Comment s’y rendre
Sans hélicoptère ou yacht privé (deux options autorisées), vous devez d’abord rejoindre Tortola. Le ferry du complexe vous amènera ensuite sur l’île.
Se déplacer sur l’île
Une fois sur place, vous pouvez vous déplacer à pied où bon vous semble, mais un service de navette gratuit fonctionne 24 h/24.
Une activité incontournable
Lorsque la mer est calme, profitez du service de restauration privée sur les plages de Peter Island. Une table dressée de bougies, de vin et d’un vaste buffet peut être installée sur l’une des cinq plages de l’île.
Où manger
En plus du dîner privé, le restaurant Tradewinds propose un buffet petit‑déjeuner avec du pain perdu à la noix de coco (demandez le sirop de tamarin). Le Deadman's Beach Bar & Grill, installé au bord de l’eau, sert des beignets de crevettes caraïbes et du wahoo frais.
Beau temps. Bons moments.
Quand y aller / Climat
La saison des ouragans aux BVI s’étend de juin à novembre, soit la moitié de l’année. Le meilleur moment pour visiter est de décembre à avril, mais c’est la haute saison, avec des tarifs qui grimpent. Mai offre un bon compromis météo‑prix, ou vous pouvez tenter la période juste avant la saison des ouragans, en surveillant les prévisions.
Usages locaux
Le Peter Island Resort & Spa offre un service exceptionnel ; les employés méritent des pourboires. La monnaie officielle aux BVI est le dollar américain.
Que mettre dans votre valise
Le dress code du resort est « resort casual », mais évitez les tenues trop « spring‑break ». Apportez tout ce que vous ne pourriez pas acheter sur place : crème solaire éco‑responsable, par exemple, afin de protéger ce paradis et sa biodiversité.
Pour votre table de chevet
Treasure Island de Robert Louis Stevenson aurait été inspiré par Peter Island et la voisine Norman Island. Le film Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl vous plongera dans l’ambiance.
ET ENCORE PLUS
Le guide Fathom du Caraïbe.
