Au Japon, l'art est floral, comestible, agricole et, surtout, visuel

Lors d’un tour du monde artistique du Japon, de Tokyo à Naoshima, Paula de la Cruz découvre des œuvres comestibles, florales, visuelles et bien plus.

JAPON — Derrière un salon épuré aux murs blancs, tout en chrome et cuir blanc, se trouve un petit atelier d’artiste rempli de rouleaux de papier jusqu’au plafond. Je suis assise par terre, recevant les consignes précises de Takafumi Asakura, artiste spécialisé dans la technique du lavis d’encre, qui vit et travaille à Tokyo. Il m’apprend à dessiner à l’encre noire avec un pinceau en bambou. Asakura est connu pour ses grands panneaux représentant des paysages fantastiques de dragons et de montagnes embrumées, peints avec une minutie exceptionnelle sur du papier aluminium. Son travail rend hommage à l’art ancien du suibokuga, le lavis d’encre, tout en y intégrant des techniques et des thèmes modernes. Nous discutons pendant que j’essaie (sans succès) de créer quelque chose d’esthétique avec les taches noires qui jaillissent du pinceau.

Une visite privée des arts raffinés japonais

Heureusement, nous passons rapidement aux wagashi, ces douceurs japonaises, accompagnées du thé qu’il a préparé. Lorsque le Japon a commencé à importer le sucre de Chine à l’époque Edo, le pays a développé un goût prononcé pour le sucré, donnant naissance à ces délicates confiseries à base de riz, de pâte de haricots et de fruits, façonnées et colorées selon les saisons.

« L’un des meilleurs endroits pour déguster les wagashi », me confie Sophie Richard, curatrice d’art française et auteure du *Guide de l’amateur d’art des musées japonais*, « est le Musée d’art Yamatane ». Cette affirmation semble étrange jusqu’à ce qu’elle explique que chaque wagashi raconte une histoire à travers sa décoration, ce qui en fait un objet de musée.

Richard organise des voyages artistiques privés pour le tour‑opérateur sur‑mesure Cazanove + Loyd et a planifié mon atelier avec Asakura. Aujourd’hui, elle a arrangé une rencontre avec Takahashi Minako, conservatrice en chef du Yamatane, qui nous a conduits, mon mari et moi, à une visite privée de l’exposition actuelle. Après la visite, nous avons dégusté trente wagashi inspirés des tableaux exposés, chaque confiserie étant une capsule délicate des histoires peintes. De petites boules de pâte de haricots rouges avec des flocons roses et blancs représentent le Mont Fuji dominant les nuages et les cerisiers. D’autres prennent la forme de chrysanthèmes, d’autres arborent les rouges de l’automne. Mon wagashi préféré est une demi‑lune de gelée de pêche, parsemée de haricots et de copeaux de noix de coco, évoquant un paysage nocturne brumeux. Ma langue change de couleur (je me sens comme le serpent de *Le Livre de la jungle*) et je ressens une légère montée de sucre.

Revigorée, je profite d’une promenade entre Aoyama — l’un des meilleurs quartiers commerçants de Tokyo — et la Fondation Sogetsu pour assister à un cours d’ikebana, l’art japonais de l’arrangement floral. C’est le printemps, et les fleurs envahissent la ville, tant sous forme de pétales réels que de sucre filé.

Mon professeur d’ikebana, qui s’exprime à travers un traducteur, m’enseigne les principes de coupe du shin, du soe et du hikae, les trois tiges principales d’une composition Sogetsu. D’abord, il corrige ma posture, car une mauvaise posture fausse la perspective. « En ikebana », explique‑t‑il, « on arrange les fleurs, mais on crée aussi de l’espace. C’est dans cet espace que nous projetons nos pensées sur la nature et la vie. Ainsi, aucune pousse pointant vers le bas, car cela symbolise la mort. »

Fière de mon arrangement de marguerites jaunes, je retourne à ma suite luxueuse à l’Imperial Hotel pour un bain moussant, suivi d’un dîner de bœuf Kobe au restaurant de l’hôtel, Kamon. L’Imperial est une oasis d’élégance discrète et de calme, idéalement situé près des meilleures boutiques de Ginza et du parc Chiyoda. Mon mari me rejoint au bar, encore endolori d’une leçon de judo organisée par le concierge. Il me raconte, enthousiaste, qu’il était ceinture brune autrefois. Je souris et commande du saké, préférant ne pas rappeler que ses exploits de judo doré remontent à plus de trente ans.

Le lendemain, sous un ciel plombé et une forte pluie, je me rends à mon prochain rendez‑vous organisé par Richard : une rencontre avec le chef du Yakumo Saryo, un restaurant « sur invitation uniquement » dédié à la cérémonie du thé. La salle de thé est silencieuse, sans artifice, avec une grande table carrée de style occidental occupant la majeure partie de l’espace. Un grand tetsubin (kettle en fonte japonaise) maintient la température idéale pour le thé vert. La lumière douce filtrée par la fenêtre encadre parfaitement un prunier en fleurs dans la cour d’entrée. Le restaurant participe à la relance des plantations de thé dans les régions du Japon où la tradition du thé s’éteint sous la pression des grands producteurs.

De Tokyo à Naoshima

Le matin suivant, je prends le train à grande vitesse de Tokyo vers l’île de Naoshima. En chemin, je repère quelques plantations de thé impeccablement entretenues, imaginant comment les reproduire sur ma terrasse new‑yorkaise.

Dans les années 1960, alors que Mitsubishi était le principal employeur des habitants de Naoshima, l’île comptait 8 000 résidents. L’entreprise a quitté les lieux et aujourd’hui il n’y en a plus que 3 000, mais la communauté prospère de façon créative. Soichiro Fukutake, président de Benesse Holdings – groupe éditorial propriétaire de Berlitz Academy – a décidé que Naoshima serait le domicile de sa vaste collection d’art moderne. Il a fait appel à l’architecte lauréat du prix Pritzker, Tadao Andō, pour concevoir trois musées sur l’île : Benesse House (musée et hôtel) en 1992, le Musée d’art Chichu en 2004, et le Musée Lee Ufan en 2010.

Chaque galerie abrite d’immenses installations – Lee Ufan dans son propre bâtiment, Hiroshi Sugimoto à Benesse, Walter De Maria à Chichu – mais le site constitue un univers en expansion, avec de nouvelles installations et maisons d’art qui ouvrent presque chaque année. Les cinq Nymphéas de Monet, exposés à la lumière naturelle au Chichu, valent à eux seuls le déplacement.

Bien que construits avec d’énormes dalles de béton, les trois édifices sont partiellement enterrés, minimisant leur impact sur le paysage. L’accent d’Andō sur la lumière naturelle et les ombres se manifeste dans les grandes ouvertures du toit, laissées ouvertes après le coulage du béton – rappelant l’oculus du Panthéon.

Au cœur de l’île se trouve le village de Honmura, où des maisons anciennes abandonnées ont été restaurées et confiées à des artistes, qui les utilisent comme capsules pour leurs œuvres. Mon coup de cœur est une expérience d’obscurité signée James Turrell. Des pêcheurs ou agriculteurs locaux ouvrent leurs foyers aux visiteurs souhaitant vivre la vie d’une ferme en activité. Ces hébergements, appelés minpaku, constituent une source de revenus importante pour les retraités.

J’ai terminé la journée au Naoshima Bath, un bain public‑installation créé par l’artiste Shinro Ohtake. Résidents et amateurs d’art s’y rassemblent, principalement aux heures d’arrivée et de départ des ferries vers le continent. Une sculpture géante d’éléphant divise les sections hommes‑femmes. En la regardant, j’imagine qu’elle observe les H. sapiens se prélasser et discuter joyeusement dans le bassin aux carreaux blancs.

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Le prochain voyage artistique de Sophie Richard au Japon pour Cazenove+Loyd se tiendra du 18 au 28 octobre 2018. Cliquez ici pour plus d’informations.

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