Pourquoi est-il maintenant temps de voyager au Salvador

EL SALVADOR – « Attendez, tu vas où ?

« Avez-vous même le droit d'y aller ? »

J'ai entendu une poignée de commentaires comme ceux-ci - ainsi que celui d'un ami qui a simplement demandé que je leur rapporte du café - avant d'entreprendre mon premier voyage au Salvador le mois dernier.

Pour un si petit pays - le plus petit d'Amérique centrale et plus compact que le Massachusetts - El Salvador a une grande réputation, et pas toujours pour le mieux. Le pays a traversé une guerre civile brutale de 1980 à 1992 et est aux prises avec la violence des gangs depuis, alimenté en grande partie par une économie appauvrie.

Il faut du temps pour changer une réputation, et pendant mon voyage, j'ai été surpris et ravi de découvrir une destination qui n'est pas seulement sûre à visiter, mais évoluant plus vite que les gros titres ne le laisseraient croire.

Pourquoi est-il maintenant temps de voyager au Salvador

Il existe une communauté soudée qui se consacre à la création d'opportunités grâce au tourisme, non seulement pour que le reste du monde découvre son patrimoine, mais aussi pour que leurs compatriotes soient fiers de leur passé et de leur présent. J'ai rencontré Rhina de Rehmann, une femme qui a fait un acte financier de foi quelques années après la fin de la guerre civile pour démarrer une ferme d'indigo biologique afin que d'anciens militants, dont certains se battaient depuis leur adolescence, aurait l'occasion d'acquérir des compétences agricoles et textiles. J'ai aussi fait la connaissance de Dionisio Mejia, un guide avec le tour opérateur GreenBlueRed, qui a tout partagé, des faits géologiques amusants (El Salvador a 25 volcans) aux recommandations de café (Café Ataco en grains pour mon ami) au passé douloureux de sa famille pendant la guerre.

Le tourisme signifie beaucoup pour El Salvador. En 2016, plus de dix-sept pour cent du PIB du pays provenaient de Salvadoriens vivant à l'étranger et envoyant de l'argent chez eux. Tous ceux à qui j'ai parlé veulent que cela change. Ils travaillent dur pour créer de nouvelles industries et une économie plus autosuffisante pour courtiser activement les visiteurs du monde entier. Et avec 200 miles de plages, la faune qui comprend des singes araignées et quatre espèces différentes de tortues marines, villes coloniales pavées, et une scène de bière artisanale en plein essor, qui ne voudrait pas visiter?

Une fois que vous vous débarrassez des idées préconçues datées, voici ce que vous trouverez réellement au Salvador.

Randonnées Volcaniques

Les volcans sont de loin les attractions les plus imposantes du Salvador, si pour aucune autre raison que vous pouvez les repérer dans tout le pays. Approchez-vous de ces monticules massifs (et notamment volatils) à Parc National des Volcans , une zone naturelle protégée à environ 40 miles au nord-ouest de San Salvador. Les trois principaux sommets du parc sont Santa Ana, une dynamo vieille de deux millions d'années et le site d'une éruption de 2005 qui aurait craché des roches de lave de la taille de voitures ; Izalco, un jeune mâle qui ne date que de 1770 et est connu comme "le phare du Pacifique" parce que son continu, Une éruption de 160 ans aide à diriger les navires naviguant dans la nuit ; et Cerro Verde, un volcan de 1,5 million d'années avec un cratère couvert de forêt.

Les randonneurs novices devraient se diriger vers Cerro Verde, qui a un sentier pédestre de vingt minutes autour de son pic boisé. Pour plus d'un défi, Santa Ana a un sentier intermédiaire jusqu'au sommet qui prend environ quatre heures et vient avec un bonus :au cratère, vous trouverez un lagon turquoise ainsi que des vues sur Coatepeque, un lac volcanique à proximité. Izalco, le sentier le plus avancé, prend environ cinq heures pour marcher. Réservez une visite du volcan avec GreenBlueRed et ils peuvent organiser le déjeuner dans un camp de base du volcan, plus un atelier où vous apprendrez à faire des pupusas, galettes de semoule de maïs grillées farcies au fromage, des haricots, et la viande - un aliment de base salvadorien.

Aventures de tortues de mer

"Il y en a un! Là-bas!" crie un volontaire alors que son collègue saute d'un bateau dans l'eau. Il disparaît quelques secondes, puis apparaît soudainement avec ses bras enroulés autour d'une tortue de mer noire de 100 livres. Le volontaire hisse son nouveau-né, ami à moitié carapace dans le bateau, et ils s'envolent vers une île voisine pour les mesures et le marquage. Travaux de conservation, il s'avère, est incroyablement physique, presque comme un rodéo reptilien environnementaliste.

Le groupe de conservation qui suit ces tortues et s'assure qu'elles prospèrent dans la région s'appelle ProCosta. Si vous souhaitez les rejoindre dans une expédition - ils vous laisseront nommer les tortues si vous devinez leur poids correctement - réservez une expérience à travers Puerto Barillas. Cette marina et lodge sur la baie de Jiquilisco, à environ deux heures de San Salvador, propose une panoplie d'activités aux amoureux de la nature :location de kayaks, pêche au gros, visites de fermes de cacao, et des visites de sanctuaires de singes. Les expériences sont ouvertes aux visiteurs d'un jour, mais si tu restes pour la nuit, couchez-vous dans une cabane dans les arbres ou dans une plus grande villa d'appartements et dormez entouré de cacaoyers et de palmiers.

Un manoir de l'époque coloniale transformé en hôtel de charme

« La vie est lente ici, même l'histoire passe lentement - nous vivons toujours au 19ème siècle ! » rigole Pascal Lebailly, copropriétaire de Los Almendros de San Lorenzo, un hôtel de douze chambres dans la ville coloniale de Suchitoto qui a été méticuleusement restauré entre 2004 et 2005. A seulement 50 minutes de San Salvador, Suchitoto se sent vraiment intact. Les routes sont pavées de pavés, les locaux vaquent souvent à leurs occupations à cheval, et les façades des bâtiments (dans les tons pastel, certains qui se sont fanés près des fondations, créant un effet ombré) remontent à des centaines d'années. Mais il y a des signes de progrès ici, trop, écrit directement sur les bâtiments eux-mêmes. Vous trouverez une phrase au pochoir sur les maisons de toute la ville : "En esta casa queremos una vida libre de violencia hacia las mujeres." (« Dans cette maison, nous voulons une vie sans violence à l'égard des femmes. ») Le pochoir fait partie d'un mouvement féministe en pleine croissance au Salvador.

De même, à l'intérieur de Los Almendros, vous verrez des fioritures du nouveau mélangées à une véritable sensation de la vie à Suchitoto du XIXe siècle (enfin, la belle vie, au moins). L'auberge s'ouvre sur une cour entourée de chambres (chacune unique et parée d'art), un bar-restaurant, et une bibliothèque remplie d'antiquités avec des souvenirs personnels des deux propriétaires. le partenaire de Lebailly, Joaquin Rodezno, précédemment ambassadeur du Salvador en France, et vous pouvez voir des preuves photographiques de son séjour en Europe, ainsi que des œuvres d'art (y compris une peinture moderne d'un sujet aux yeux écarquillés avec un téléphone portable à la main), et des artefacts autour de l'hôtel. Au-delà du restaurant se trouve une deuxième cour avec des chambres supplémentaires et une piscine - l'endroit idéal pour se détendre entre les dégustations de pupusa et les achats d'artisanat en ville.

Une ferme indigo avec une mission

Rhina de Rehmann a démarré sa ferme d'indigo biologique, Hacienda Los Nacimientos, situé juste à l'extérieur de Suchitoto, pour offrir de nouvelles opportunités aux anciens soldats et aussi pour raviver une longue tradition salvadorienne. A l'époque coloniale, l'indigo était si apprécié qu'il était connu sous le nom d'or bleu, et la récolte du pays était considérée comme l'une des meilleures au monde. Tout cela a changé au milieu des années 1800 lorsque les Allemands ont créé un colorant synthétique, et le marché de l'indigo s'est effondré. Cependant, avec un intérêt international renouvelé pour l'utilisation de la couleur organique, l'indigo fait son retour, et Rehmann est à l'avant-garde. Elle dit, « Quand j'ai commencé la ferme et que j'ai dit aux gens ce que nous allions faire pousser, tout le monde a dit, « Ah indigo ! L'âge d'or du Salvador ! »

Aujourd'hui, Rehmann vend son or bleu à des fabricants de denim comme Levi's, Écart, et Benetton. Si vous souhaitez vous lancer dans la teinture, Hacienda Los Nacimientos propose des visites et des ateliers. Voyez comment pousse l'indigo, puis obtenez un aperçu du processus d'extraction. Après, le personnel vous montrera comment créer des motifs sur une écharpe en utilisant diverses techniques de pliage avant de plonger votre vêtement dans des seaux d'un bleu éclatant.

Le paradis des surfeurs

Si un hôtel à Suchitoto et une ferme d'indigo font revivre le passé du Salvador, le tourisme côtier du pays consiste à créer quelque chose de nouveau. A El Zonte, une ville de surf endormie à environ une heure de San Salvador, Le boutique-hôtel Palo Verde a ouvert ses portes en 2017 avec dix chambres (il y a maintenant deux suites supplémentaires) et un engagement avant-gardiste en faveur du développement durable. Les pailles sont bannies du restaurant, les salles de bains sont équipées de bouteilles de shampoing rechargeables, et les serviettes de bain sont limitées à une par personne pour réduire le linge inutile. Une piscine à débordement surplombe la plage, à quelques pas d'un spot de surf bien-aimé. Palo Verde propose des cours de surf et des cours d'espagnol. Voici un début :« Wipeout » est una caída spectaculaire , ce qui semble beaucoup plus attrayant en espagnol.

A une quinzaine de minutes de la côte, La retraite au bord de la falaise Acantilados a ouvert ses portes à l'automne 2018. Bien que l'hôtel appartienne à une famille locale et ne compte que dix-neuf chambres, il a plus une sensation de villégiature, grâce à sa salle de sport, bassin, plusieurs barres, et chapelle sur place (pour un mariage ou une prière rapide aux dieux du surf). Le restaurant de l'établissement, Fausto, a probablement les offres les plus éclectiques que vous trouverez au Salvador, comme des rouleaux de sushi enrobés de tempura de plantain et du homard grillé dans une sauce expresso. Mais l'attraction la plus époustouflante d'Acantilados est la piscine océanique située au pied des falaises et antérieure à l'hôtel. Avec les vagues qui s'écrasent sur le côté, ce trou de natation est la réponse d'El Salvador aux icebergs en Australie.

Bière artisanale créative

Il y a autre chose qui se prépare au Salvador. Littéralement :une scène de la bière artisanale s'est installée dans le pays, il y a sept ans avec le lancement de la Brasserie Cadejo. Le co-fondateur David Falkenstein est né au Salvador mais a passé dix-sept ans aux États-Unis, où il a fait des recherches sur la bière et visité de nombreuses brasseries avant de retourner à San Salvador pour fabriquer la sienne. Aujourd'hui, Cadejo (le nom est un clin d'œil à un chien mythique du folklore latino-américain) compte trois bars et restaurants, dont un avant-poste à La Libertad avec une piscine au bord de l'océan.

Plus récemment, Santo Coraje, qui se traduit par "Saint Courage, " lancé en 2015. La brasserie primée, qui fournit des fûts à plus d'une vingtaine de restaurants à travers le pays, a le flair pour incorporer des ingrédients locaux, comme les oranges dans un hefeweizen et fleur d'Izote (fleur nationale du Salvador) dans un breuvage de saison. fondateur de Santo Coraje, Cecilia Cruz Palma, a étudié en Allemagne pendant sept ans avant de rentrer chez elle pour lancer son entreprise. Bien qu'elle soit la première et la seule femme maître brasseur au Salvador, elle précise qu'il n'y a en réalité que trois brasseries artisanales dans le pays (Premio est la troisième). "Hey, cela signifie qu'un tiers des maîtres brasseurs artisanaux d'El Salvador sont des femmes, " elle rit. "C'est plutôt bien!"

Continuez à explorer l'Amérique centrale

Touriste contre voyageur :le guide du peuple à Puerto Vallarta, Mexique
Mouche, Fiasco, Flip :quatre jours d'aventures nautiques au Costa Rica
Économisez sur ceci, Faites des folies là-dessus :comment obtenir le meilleur rapport qualité-prix en Amérique centrale