Big Sur : le moment idéal pour y aller

Après un hiver difficile, Big Sur revient en force, plus beau que jamais ; c’est le moment parfait pour planifier un long week‑end sur cette bande sauvage de la côte centrale de la Californie.

BIG SUR, Californie – Chaque année, quand les fêtes s’estompent et que les jours sombres de l’hiver s’allongent, j’éprouve une envie irrépressible de fuir New York pour un lieu reculé, verdoyant et sans trace de neige. Cette année, mon objectif était un week‑end prolongé à Big Sur. J’y étais déjà une fois et je ne pouvais imaginer un meilleur endroit pour se ressourcer au cœur de la nature. Cette étendue sauvage, située au sud de Monterey le long de la côte californienne, inspire voyageurs, artistes, musiciens et grands écrivains comme Henry Miller et Jack Kerouac depuis plus d’un siècle. La côte rocheuse, isolée et escarpée, semble presque surnaturelle pour quelqu’un qui n’a pas assez exploré les merveilles naturelles de son propre pays. La beauté est à couper le souffle et, heureusement, le réseau mobile y est inexistant.

Pourquoi y aller maintenant ?

L’hiver a été rude : inondations, incendies et glissements de terrain ont isolé la portion de la Highway 1, créant une véritable île entre le nord et le sud. À l’époque, il était impossible de s’y rendre. En juin, la région était en pleine phase de récupération. La Highway 1 était (et est toujours) en travaux, mais un sentier de randonnée a été aménagé dans le Pfeiffer Big Sur State Park, permettant aux habitants d’accéder au côté sud depuis le nord. Depuis le 1er juillet 2017, le sentier est ouvert aux visiteurs pour 10 $ de frais. Beaucoup ignorent encore cette possibilité, ce qui rend votre visite d’autant plus opportune. D’avril à octobre, la haute saison, les routes habituellement encombrées et les sentiers bondés sont étonnamment vides. Les chambres d’hôtel sont disponibles pour des réservations de dernière minute et les sites emblématiques comme le Pont Bixby et les Chutes McWay sont à votre portée.

Réserve naturelle d’État Point Lobos.

Le musée Whalers Cabin dans la réserve d’État Point Lobos.

Vue depuis la réserve d’État Point Lobos.

Jour 1

Le point de départ idéal est Monterey, accessible en avion depuis de nombreuses villes ou en voiture depuis San Francisco. Ceux qui viennent de Santa Barbara ou Los Angeles devront longer la US‑101 N. J’ai atterri à l’aéroport régional de Monterey (MRY) après une courte escale à Phoenix et j’ai passé la nuit à Carmel.

Jour 2

De Monterey à Big Sur, le trajet dure moins de trente minutes. Je me suis arrêté à la réserve naturelle d’État Point Lobos, où une courte randonnée mène à une falaise offrant une vue imprenable sur le Pacifique scintillant. J’ai visité le musée Whalers Cabin, une petite perle animée par un guide passionné et des objets racontant l’histoire des cultures Ohlone, chinoise, portugaise et japonaise qui ont exploité et préservé ces terres. Ensuite, cap sur le parc d’État et plage de Garrapata, le point d’entrée officiel de Big Sur. Aucun panneau n’indique l’accès ; surveillez les trois sorties numérotées. À 2,3 miles au sud du point Soberanes se trouve une petite plage ponctuée de grottes et criques sculptées dans la roche. Au printemps et en été, un tableau époustouflant de fleurs sauvages se dévoile le long du ruisseau Doud. Pour le déjeuner, je me suis rendu au Rocky Point Restaurant, où presque chaque place offre une vue panoramique sur le Pacifique, les baleines, les dauphins et les loutres en cas de beau temps. J’ai poursuivi vers le pont Bixby Creek, lieu incontournable pour les photos et les spots publicitaires. Vous l’avez peut‑être vu dans les génériques de la série HBO Big Little Lies. Ensuite, le parc historique d’État Point Sur et son phare, un phare de 128 ans perché sur un rocher volcanique de 110 m. La visite guidée de trois heures est un vrai moment fort ; je recommande vivement John et Carol O’Neil, un couple passionné qui raconte l’histoire du site, les familles qui y ont vécu et même quelques anecdotes de fantômes. J’ai terminé la journée au Big Sur River Inn & Restaurant, où j’ai dégusté une bière depuis une chaise Adirondack au bord de la rivière.

Parc d’État et plage de Garrapata.

Fleurs sauvages au parc de Garrapata.

Séquoias vus du bas à Glen Oaks Big Sur.

Jour 3

J’ai commencé la journée au Big Sur Roadhouse, réputé pour le meilleur petit‑déjeuner de la région. J’ai goûté l’un de leurs beignets maison avant de me diriger vers le parc d’État Pfeiffer Big Sur. Un sentier vertical de dix minutes, fait de virages en épingle, mène au sommet. Ce n’est pas difficile, mais prévoyez des baskets, et méfiez‑vous des tiques et des crotales. Une fois au sommet, il faut organiser un transport pour le côté sud ; j’ai opté pour Sur Transportation. J’ai testé un vélo électrique avec Big Sur Adventures, disponible à Loma Vista Gardens, et je suis allé jusqu’aux chutes McWay. C’est une expérience incontournable : aucune voiture en vue, la Route 1 à vous seul, le vent, l’océan… Un vrai plaisir rare. En temps normal, la route serait remplie de voitures et de cyclistes. Pour le déjeuner, le restaurant Nepenthe, perché au-dessus de l’océan, propose le fameux Amborsia Burger. En fin de journée, je suis retourné du côté nord pour préparer mon vol tôt le lendemain depuis Monterey. Si je devais recommencer, j’ajouterais un dîner tôt au Sierra Mar, le restaurant gastronomique du Post Ranch Inn.

Vue brumeuse depuis le parc historique Point Sur et son phare.

Un coin atypique pour prendre un verre au Big Sur River Inn & Restaurant.

Scène au Big Sur Roadhouse.

Où loger

Du camping aux locations de cabanes, en passant par les hôtels de luxe et les locations de maisons, Big Sur propose des hébergements pour tous les budgets. Pour une option conviviale et familiale, le Big Sur River Inn & Restaurant est le premier hôtel de la région, ouvert depuis 1932. Glen Oaks Big Sur offre un motel‑style moderne avec des cottages et un esprit boutique. Le Post Ranch Inn est l’un des rares hôtels du côté sud encore ouvert ; c’est un havre éco‑luxueux, isolé et romantique, accessible en hélicoptère depuis l’aéroport Del Monte à Monterey.

Mais ce n’est pas tout

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