Je n'appartiens pas à Turks &Caicos. Mais ils le font

TURCS &CAICOS – Les peuples indigènes d'Hawai'i sont appelés kanaka . Dans l'état de l'Indiana, ils s'appellent probablement « housiers ». Et à travers l'archipel d'azur des îles Turques et Caïques (TCI), les habitants sont des « Belongers, ” une épithète qui n'a pas besoin d'explication.

Ces jours, il n'a jamais été aussi clair qui appartient à quelque part et qui n'y appartient pas. Essentiellement, nous appartenons tous à la maison, car, Covid. Mais comme les non-membres à travers l'histoire, les humains sont obligés de voyager vers des endroits qu'ils ne devraient peut-être pas. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à parcourir certains des endroits les moins connus de TCI l'hiver dernier lors d'une escapade de trois semaines depuis New York. Ce n'était pas ma première fois dans les îles, et j'étais impatient de rencontrer les gens au-delà des stations balnéaires scintillantes de Providenciales, l'île incontournable du tourisme de luxe.

Tout d'abord :la question du Covid

Le territoire britannique d'outre-mer des îles Turks &Caicos est composé de deux groupes d'îles :les îles Turks de Grand Turk et Salt Cay à l'est, et les plus grandes îles Caicos de Providenciales ("Provo"), Caïques du Nord, Moyen Caïque, Caïques de l'Est, South Caicos et West Caicos à l'ouest. Au total, il y a 40 îles et cayes différentes, dont seulement huit sont habités par environ 44, 000 membres. A l'ère pré-Covid, TCI enregistrerait plus d'un million de visiteurs sur leurs côtes chaque année, mais principalement sur Grand Turk via un bateau de croisière.

Depuis début avril 2021, TCI avait signalé 2, 344 cas de Covid-19 et 17 décès. Avant d'entrer dans TCI en tant que visiteur américain, J'avais besoin de remplir un formulaire d'autorisation de voyage, souscrire une assurance spécifique liée au Covid-19, que j'ai eu d'American Express pour 32 $, et apporter la preuve d'un test PCR négatif effectué dans les 72 heures suivant le départ de mon vol.

Cette année, couvre-feux à partir de 17 heures. à 22h ont été fréquentes et fluctuantes. (TCI Assured sur le site Web de Turks and Caicos Tourism contient les dernières informations.) Quand j'y étais en février, les restaurants ont dû fermer à 17 heures. et ne pouvait proposer que la livraison ou la vente à emporter, mais j'ai trouvé une solution de contournement astucieuse pour savourer en toute sécurité des plats authentiques de l'île après la tombée de la nuit.

Le chef de South Caicos

Bien que les options de restauration puissent être limitées, les chefs privés peuvent toujours travailler, Nikita O'Neil Skippings n'est pas le moindre, l'ambassadeur culinaire officiel des îles Turks &Caicos. Né et élevé à South Caicos, Le chef Nik est un homme imposant avec une voix tonitruante et un large sourire. Il vibre d'une énergie enfantine et fait figure de célébrité locale. (Demandez à n'importe quel membre et vous obtiendrez un, "Oh, Oui, Je connais Nik.") Son père possédait Smokey's, un restaurant barbecue bien-aimé sur Provo, et Nik a suivi ses traces gourmandes, ouverture du restaurant Crackpot Kitchen à Grace Bay sur Provo, suivis de cours de cuisine privés et d'une entreprise de restauration. Un food truck est à venir.

Sur TCI, vous ne pouvez pas échapper à la conque. (Cue Bubba et cette scène de crevettes dans "Forrest Gump.") Les menus regorgent de beignets de conque, conque fêlée, ceviche de conque, tacos à la conque. Le chef Nik est d'accord. « Avant de créer mon restaurant, tout était conque, conque, conque." Mais sachant qu'il y avait plus dans la nourriture insulaire que l'omniprésente, escargot de mer moelleux, il s'est donné pour mission d'inspirer les visiteurs à regarder au-delà des menus du complexe. « Pourquoi venez-vous aux îles Turques et Caïques et mangez-vous des pizzas et des pâtes ? Vous ne voulez pas vous asseoir et manger sans risotto !

Le plat national est le hominy :« Grits avec tout ce qu'il contient. » Fabriqué à partir de maïs moulu, il a longtemps été un aliment copieux pour les gens qui travaillent dur. "Tu n'avais pas trop de quoi que ce soit, ", explique Nik. « Le ménage type devait se débrouiller. » Les habitants ramassaient les restes des navires ancrés le long des rives, apprendre à faire des plats avec des tonneaux de queues de cochon salées ou des tas de poissons.

Un peu comme un équipage en mer, Nik et son sous-chef Carol Silvero ont réquisitionné ma cuisine au Yacht Club pour une séance de cuisine privée, me promenant avec animation à travers un menu de hominy avec des pois cajan, conque (forcément), citrouille, porc fumé, et une tempête d'épices. Il a poêlé deux vivaneaux frais, concocté une sauce créole à base de tomates, et servi le tout avec de l'avocat vert et plantains frits sucrés. Le rhum local Bambara coulait à flots tout au long de la séance de cuisine. Personne n'avait envie de pizza.

La maison d'enfance du chef Nik sur l'île de South Caicos est connue pour incarner encore un style de vie des « vieilles Caraïbes ». un endroit où vous ne trouverez que trois stations balnéaires et des ânes dociles errant dans la brousse. Mais pour remonter encore plus loin, aux peuples les plus indigènes de ces îles, vous devrez commencer par les Lucayens.

Les membres d'avant

TCI fait partie de l'archipel des Lucayas, qui comprend la chaîne d'îles Bahamas-Turcs et Caïques. Les Lucayens sont morts moins d'une génération après l'arrivée de Colomb, comme l'ont fait tant de peuples autochtones lorsque les Européens ont touché terre en Amérique du Nord. Alors qu'une grande partie de leur histoire a été perdue, les érudits savent que les Lucayens appréciaient le poisson frais, Homard, maïs, yucca, et, bien sûr, conque, ainsi que des éléments de menu moins vus aujourd'hui comme les rongeurs, iguane, et tortue. Plus qu'une cuisine partagée, ils ont laissé aux îles Turques et Caïques un héritage durable :son nom. Dans leur langue arawak, cayo signifiait « îles aux eaux peu profondes ». (Il y a des histoires contradictoires sur la provenance des "Turcs". Cela pourrait faire référence aux cactus Turk's Head, une plante rare mais remarquable avec un sommet rougeâtre, comme un fez, ou les pirates barbaresques qui ont navigué dans les Caraïbes à une époque où « Turc » était synonyme de « pirate ». )

Un morceau de vie Lucayan se trouve encore aujourd'hui sur Middle Caicos. Niché au bout d'un chemin de terre dans le village de Conch Bar se trouve une seule hutte au toit de chaume - une recréation d'une habitation traditionnelle lucayenne. Au-delà de ça, une passerelle en corail fossilisé mène à l'entrée du 100, Grottes calcaires millénaires. A l'intérieur se trouvait l'endroit où le chef Lucayan et sa famille auraient vécu (pas de huttes pour eux) et où se déroulaient les rites et les cérémonies communautaires.

Les voyageurs peuvent se promener dans ces grottes de Conch Bar (réservations requises, +1-649-247-3157), c'est là que j'ai rencontré Demitri Harvey, un guide du Turks &Caicos National Trust. Une vingtaine dégingandée portant un bandana vert vif sur ses tresses, il m'a tendu une lampe de poche. et nous sommes allés dans l'obscurité fraîche. La Fiducie protège les milles et demi de cavernes souterraines, l'un des plus grands systèmes de grottes des Caraïbes. En explorant certaines de ses « chambres », ” vous pouvez tomber sur un petit lagon de marée ou une colonie de chauves-souris amicales (par copieuses). Un membre lui-même, Demitiri portait sa lampe de poche comme un accessoire, tandis que le mien était une condition de survie. "Je jouais à cache-cache ici quand j'étais enfant." Oui, ici, à l'intérieur de cette ancienne structure, un portail vers l'histoire peu racontée des îles.

Un peuple fort

Il est préférable de considérer North Caicos et Middle Caicos comme des îles jumelles, relié par une chaussée, avec moins de 2, 000 résidents à temps plein entre eux. North Caicos est luxuriante et verte, avec des flamants roses et une immense forêt de pins qui complètent magnifiquement sa mer bleue choquante. Des arbres fruitiers parsèment les rives - goyave, sapotilles, et pommes à sucre. C'est soeur, Milieu, est un paradis d'émeraude et abrite le port de Mudjin, une crique à couper le souffle qui évoque un mélange improbable de falaises écossaises et de panoramas thaïlandais.

Avant d'aller sur l'une ou l'autre île, trouver un homme nommé Maclean "Charles" Handfield. Le propriétaire de Belmont Tours ([email protected], +1-649-247-7880), il est un guide profondément informé et émouvant sur l'histoire de ces deux îles. (Les visites de groupe d'une journée coûtent 245 $ par personne et sont actuellement limitées à cinq personnes. Les visites privées coûtent 800 $ par personne, y compris la prise en charge et le retour à Provo et le prix du ferry.)

"Je n'ai pas honte de descendre d'esclaves, " Handfield me dit comme lui et Cynclair Musgrove, le commissaire de district pour le Nord et le Moyen-Caïques, promenez-moi sur le terrain de la plantation verte de Wade au nord. Entouré de murs de calcaire construits à la main par des esclaves africains en 1798, la plantation, autrefois supervisé par le loyaliste britannique Wade Stubbs, n'est pas ce que vous trouverez lors d'une tournée à la Nouvelle-Orléans ou en Géorgie, ce qui est logique étant donné que l'histoire des esclaves africains amenés ici n'est pas non plus la même que celle amenée aux États-Unis. Dans un coup du sort inhabituel, c'est effectivement mieux.

En 1824, après 30 ans d'échec à trouver une culture de boom, Stubbs et son équipe viennent de partir. D'ici là, une génération ou deux connaissaient cet endroit comme leur seule maison et ont continué à avancer, créer des villages autonomes, traditions, et les gouvernements locaux. Cela différait des autres îles des Caraïbes comme Haïti ou la Jamaïque, ou les États-Unis eux-mêmes, qui continuent de subjuguer les descendants des esclaves de manière à la fois ouverte et insidieuse. L'homogénéité très soudée des îles s'est poursuivie jusqu'à une époque très récente. (Handfield admet, "Je me souviens de la première famille blanche que j'ai rencontrée, peut-être vers 1985 ou 86.")

Contrairement également au sud des États-Unis, La plantation verte de Wade n'offre pas de grande maison ni de champs vallonnés. Cela ressemble plus à des ruines romaines, avec quelques structures sans toit dans un groupe d'arbres envahissant. Peu importe :Handfield est capable d'évoquer tout un monde de personnages à travers des descriptions colorées et un lien personnel avec l'histoire de la plantation. Comme un gentil instituteur, il pose des questions suggestives auxquelles il sait que vous pouvez répondre facilement et avec plaisir. Il pose certains que vous ne sauriez jamais, en train de lancer un petit baratin qu'il a dû partager mille fois, mais livre comme s'il venait de l'apprendre ce matin-là.

"Je suis fière, " il dit. « Nous venons d'un peuple fort. Cette fierté est apparente mais pas vantarde et douloureusement bien méritée. Ce n'est qu'à la fin de la visite qu'il retient sérieusement mon regard alors que nous arrivons à une structure avec un panneau en carrelage bleu et blanc indiquant « Quartiers des esclaves ». Cela trahit le but le plus vrai et le plus sinistre du bâtiment, qui était d'emprisonner et de « cambrioler » les esclaves africains qui seraient forcés de travailler pour Wade Stubbs. Handfield l'appelle plus précisément « Chambre de torture ». Ses yeux caramel brillants plongeaient dans les miens, et il dit avec cette résolution calme mais ferme, « Nous étions des gens forts physiquement. Mentalement. Et spirituellement.

La commissaire Musgrove fait également remonter ses racines aux Africains qui travaillaient cette plantation. « Nous sommes résilients. Pas de ressentiment, " Elle ajoute. Son amour du lieu transparaît dans son livre de poésie, Turks and Caicos Pride :les gens, Des endroits, Politique , qui célèbre près de 100 habitants dont son père, qui était un homme de la médecine de brousse. C'est Musgrove qui signale une petite plante verte à fleur violette qui attire son attention sur le terrain de la plantation. « Cette plante est le remède contre le Covid. » je m'arrête, rester respectueusement concentré sur la plante. J'écoute Handfield, dont j'ai rapidement appris à respecter les opinions. "Ce n'est pas une blague, " il dit.

Ensuite, nous passons devant une usine de sisal de trois pieds, l'une des principales cultures de la plantation qui servait à fabriquer des rames de corde pour l'industrie maritime en plein essor du XVIIIe siècle. Finalement, le sisal a été utilisé pour les biens personnels durables comme les tapis. « J'ai fait beaucoup de tapis en sisal à mon époque, », se souvient Handfield. "Ça te démange la peau beaucoup , ” Musgrove intervient.

Des objets artisanaux plus traditionnels sont vendus à la Middle Caicos Co-Op, maintenant situé sur North Caicos. En activité depuis plus de deux décennies, le consortium créatif d'environ 60 artistes locaux vise à préserver la culture et le patrimoine de TCI et à créer une économie durable pour les artisans. Ce ne sont pas des trucs chintzy. Vous trouverez des sacs de plage en paille, chaussons, et des bols qui pourraient se vendre à SoHo pour des centaines de dollars, aquarelles peintes à la main de portes bleues ou rouges, des rivages époustouflants, et des profils de fiers Belongers.

Le dernier sera le premier

Malgré le million de visiteurs qui viennent ici chaque année, Turks and Caicos semble toujours être un coin endormi et inconnu des Caraïbes.

Un de mes derniers jours sur Provo, Je rencontre un chauffeur de taxi appelé Dr Love. Il est originaire du milieu, mais a parcouru le monde pendant ses 73 ans. Appartenant des Appartenants, il revendique l'héritage de trois tribus indigènes ainsi que des colons écossais. « Comme le dit la Bible, " me rappelle-t-il, « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ! » Les îles Turques et Caïques ont été la première terre à être découverte par Christophe Colomb, et est le dernier à être développé.

On ne peut qu'espérer.

Où rester, Au-delà de Grace Bay

Personne ne contestera le fait de séjourner sur l'une des plages les mieux classées au monde :Grace Bay à Providenciales. Mais si vous voulez vous stationner sur d'autres parties de TCI, voici quelques entrées.

Dragon Cay Resort est l'un des rares endroits où séjourner à Middle, et jouxte le resplendissant port de Mudjin et les falaises calcaires accidentées. Pendant ce temps, sur la petite langue de terre connue sous le nom de Parrot Cay, vous trouverez le luxueux COMO Parrot Cay (et peut-être le non-Belonger et mannequin Christie Brinkley, qui vit sur cette cayenne.)

De retour sur Provo, vous pouvez éviter les grandes stations balnéaires de Grace Bay et essayer une location sur la charmante marina de Turtle Cove, proche d'une excellente plongée en apnée sur Smith's Reef. Une excellente option est le Yacht Club, un développement de condos de luxe avec des unités à louer sur VRBO, Airbnb, ou sur YachtClubTC.com, qu'un entrepreneur intelligent a créé pour les différentes unités du Club qu'il possède.

Si vous voulez une partie encore plus isolée de Providenciales, dirigez-vous (dans un véhicule à quatre roues) jusqu'à Northwest Point Resort, où la route pour y arriver n'a même pas été pavée par le gouvernement local. C'est l'endroit parfait pour le kitesurf et la paix. Le seul autre endroit où séjourner dans ce coin reculé de Provo est Amanyara, la propriété ultra-luxueuse et vénérée d'Aman dont le nom combine le mot sanskrit pour « paix » avec yara , le mot pour « lieu » dans la langue des indigènes Arawak (ancêtres des Lucayens). Ses 36 pavillons d'hôtes en bardeaux de bois et ses 20 villas sont en effet paisiblement nichés entre un 18, Réserve naturelle de 000 acres et la mer turquoise cristalline.