Revisiter un fantôme… Mettre fin à mon histoire d'amour de douze ans avec Montezuma, Costa Rica
Un amour né en 1999
En 1999, lors de mon année universitaire à Heredia, à une heure de San José, un groupe de vingt amis et moi découvrîmes la péninsule de Nicoya. Chaque semaine, nous explorions le Costa Rica et tombâmes sous le charme de Montezuma, au bout de la côte Pacifique.
Montefuma, le village rebelle
À l’époque, deux rues se croisaient pour former le cœur du village, surnommé « Montefuma » par des hippies argentins, des bijoutiers afro‑caribéens et des expatriés britanniques et américains. Pour des étudiants américains privilégiés, ces rencontres avec un mode de vie alternatif étaient exaltantes et pleines de vie.
Le village servait de porte d’entrée à une chaîne de plages vierges, chacune unique : criques de galets, vagues qui se brisent contre des rochers noirs ou longues étendues de sable idéales pour le surf.
Un mode de vie « contre‑le‑système »
Les visiteurs vivaient librement sur la plage, se prélassaient le jour et buvaient des bières au bar Chicos le soir. Nous nous nourrissions de plats simples – pain, haricots, bananes, bière – achetés au petit magasin du coin. Cette simplicité nous faisait revenir.
Deux ans plus tard, installé au Guatemala, je repris le même trajet en bus « Tica » de trois jours depuis Antigua pour retrouver cette magie insouciante.
Douze ans plus tard : le choc du changement
En parcourant le Mexique et l’Amérique centrale avec ma compagne Dani, je ne cessais de vanter Montezuma comme mon lieu préféré, espérant qu’elle ressentirait la même connexion.
Arrivés de Samara, le dernier virage du minibus révéla la vérité : Montezuma n’était plus le bastion rebelle. Le tourisme avait tout envahi.
Des voitures de location encombraient les anciennes routes en terre, tandis que des 4x4 filaient le long des plages. L’hôtel Montezuma et les auberges économiques subsistaient, mais de nouveaux hébergements intermédiaires et des restaurants à 12–15 $ le repas proliféraient. Les hippies étaient devenus des familles ; les cafés bio et les retraites de yoga dominaient désormais le centre, où un grand terrain de jeux a même été installé.
Le village, désormais orienté famille et légèrement haut de gamme, propose des excursions en bateau et en jungle, ainsi que des speed‑boats coûteux vers Jacó et Manuel Antonio (au lieu du trajet de 10 $, six heures en bus‑ferry‑bus).
Le magasin du coin vend toujours la bière Gallo et le vin en boîte, mais un supermarché voisin propose du chocolat allemand, du fromage français et des importations américaines. Les visiteurs vont des jeunes familles européennes aux retraités du Sud des États‑Unis et d’Asie.
Un passé bohème vendu aux nostalgiques
Montezuma commercialise aujourd’hui son histoire bohème auprès des anciens visiteurs. Le boom touristique était inévitable grâce à ses plages immaculées et sa situation géographique privilégiée. Le développement a apporté stabilité économique, propreté et, à première vue, aucun impact environnemental visible. La plupart des touristes semblaient enchantés.
Dani partageait ma déception face aux boutiques de souvenirs, aux repas onéreux et aux excursions trop commerciales. La magie s’est dissipée. C’est pourquoi nous conseillons d’éviter Samara afin de préserver ce joyau du Pacifique.
Avez‑vous déjà revisité un lieu cher à votre cœur pour le retrouver méconnaissable ? Partagez vos histoires de joyaux perdus ou de destinations sur‑tourisées !
