Tous ceux qui flottent ne sont pas perdus

Oubliez le Machu Picchu. Pensez aux anciennes tribus, îles flottantes, et chante sur un bateau de roseau. Vous naviguez sur le lac Titicaca. La stagiaire de Fathom, Alison Weissbrot, raconte l'histoire de son aventure à travers un ancien, monde flottant.

LAC TITICACA, Pérou - La piste du bateau à moteur à voile lente est balisée la tête la première par un drapeau péruvien qui flotte fièrement à travers des grappes de totora , roseaux qui abondent dans la partie peu profonde du lac près de la ville côtière de Puno .

Les totora préfigurent notre arrivée à Uros , une communauté insulaire autosuffisante construite entièrement en roseau. Je suis avec mes parents et mon frère naviguant du côté péruvien de Lac Titicaca , La plus grande étendue d'eau douce d'Amérique du Sud aux frontières du Pérou et de la Bolivie. Uros est peuplée de descendants lacustres de la tribu Aymara vieille de 800 ans qui sont devenus des nomades sur les eaux dans le but d'échapper à de longues et brutales années de persécution par les Incas. Flottant, les îles stationnaires faites de ce roseau merveilleux leur ont fourni un plus sûr, mode de vie plus sûr, et ils sont restés sur place depuis.

Le sang aymara coule toujours dans les veines des Andes du Sud, et l'ancien dialecte est parlé couramment et abondamment dans la région. Mais ce n'est que sur Uros que vous trouverez un fonctionnement, communauté autosuffisante de descendants aymaras de sang pur.

Un accueil chaleureux sur l'île des Uros.

Une scène d'île.

Les faisceaux de roseaux deviennent plus gros et plus prolifiques jusqu'à ce que nous naviguions dans les limites d'une communauté tribale séculaire qui flotte littéralement au milieu du lac. Le bateau accoste et nous entrons sur l'île. Le sol sous nous, fabriqué à la main à partir de totora, est à la fois dynamique et croustillant, un chaume de tubes jaunes gonflés vers le haut à divers endroits sous la forme de minuscules huttes de paille. Une famille Aymara nous attend.

"Hola, chicha, même conmigo."

La voix appartient à une femme Aymara nommée Rosa, petit et dodu et vêtu de couleurs et de motifs traditionnels. Deux longs, des tresses noires lui drapent le dos.

Avant de pouvoir répondre, Je suis assis à l'intérieur d'une hutte miniature qui n'est plus qu'une excroissance creuse du sol en dessous. Le grand lit qui occupe la quasi-totalité de son meuble est le seul meuble.

"Je m'appelle Rosa. C'est ma maison, " explique-t-elle dans un espagnol fortement accentué. C'est évident que c'est sa deuxième langue, c'est la mienne, trop.

Rosa et sa fille vendent des tapisseries tissées à la main à des touristes enchantés.

Famille Aymara accrochée au bateau.

Tout habillé.

Rosa et moi discutons dans notre espagnol approximatif. Elle est la matriarche de l'île. Elle gagne sa vie en tissant des tapisseries représentant des scènes de famille, contes aymaras, et d'anciennes divinités comme Pachamama (terre mère) à vendre aux touristes qui la visitent tous les jours.

Rosa se rend à Puno une fois par semaine pour ramasser du pain et d'autres produits alimentaires nécessaires. Elle a quatre petites filles qui fréquentent une école de totora sur une autre île de totora de la communauté Uros. Elle et sa famille voyagent à bord d'un bateau fluvial à deux étages, entièrement composé, bien sûr, de totora. J'apprends tout cela alors qu'elle m'habille de la jupe à motifs traditionnels et du chapeau de paille accrochés au mur de sa maison.

Exilés au lac comme seul moyen de préserver leur culture, cette communauté archaïque et ses maisons flottantes sont devenues l'une des plus grandes attractions touristiques du Pérou. Les touristes arrivent par centaines chaque jour. Les familles aymaras d'aujourd'hui ont pris conscience de la rentabilité de l'industrie, et nous tombons dans leur piège qui en vaut la peine. Après une leçon d'histoire personnelle sur la façon dont l'île a été construite et l'achat obligatoire de tapisserie tissée à la main, nous payons vingt semelles nueva chacun pour une promenade sur le canal dans l'un des bateaux en roseau jusqu'à l'île d'en face.

C'est un chant au sommet d'un bateau totora.

Les enfants aymaras peuvent être adorables, mais méfiez-vous des yeux de chiot :ce sont les meilleurs négociateurs de l'île. Après un chant innocent au sommet du deuxième pont du bateau totora, où les jeunes filles montrent leur impressionnante connaissance de l'anglais, Espagnol, Aymara, quechua, Japonais, et des airs coréens, nous sommes censés payer.

« Plata ! Plata, por favor ! » demande la fille aînée de Rosa avec des yeux suppliants qui masquent un clignotement complice. quoi de plus semelles nueva ? Ces filles pouvaient chanter.

Je rentre chez moi de ce morceau d'histoire flottant avec une relique faite à la main :un mobile totora charmant et coloré d'un bateau dirigé par deux marins heureux sous un soleil violet et orange (voir photo ci-dessous). Il pend à une ficelle, flottant et suspendu dans l'air de ma maison de banlieue à l'extérieur de New York. Cela me rappelle un rêve que j'ai vécu autrefois, naviguer à travers les îles flottantes d'un monde pas tout à fait perdu.

PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE

Comment aller là

Mouche direct depuis l'un des plus grands aéroports de Cuzco ou Lima au petit aéroport domestique de Juliaca et prenez un trajet d'une heure jusqu'à Puno. (Ne vous embêtez pas à passer du temps à Juliaca. Il n'y a rien à voir ou à faire, et ce n'est pas une jolie ville.)

Conduire de Cusco à travers les hautes terres péruviennes avec un bus touristique. Nous sommes allés avec Expédition Wonder au Pérou , une excellente façon de voir le pays. Le trajet de six heures se prolonge en un voyage de dix heures à travers les Andes béantes, avec des arrêts intéressants dans de petites églises de village, ruines incas éparses, et points de vue panoramiques. Vous verrez les scènes de campagne les plus époustouflantes.

Quand doit-on aller

Il est préférable de naviguer sur le lac Titicaca pendant la saison sèche des Andes du Sud, entre juin et août. Septembre à mai est la saison des pluies - les tempêtes tropicales se produisent quotidiennement, ce n'est donc pas vraiment le meilleur moment pour visiter. Assurez-vous de prendre l'eau tôt, car la navigation peut passer de douce à agitée l'après-midi.

Où manger

Calle Lima de Puno , juste à côté de Place d'Armes , est une allée piétonne de restaurants et de boutiques touristiques où vous pourrez déguster des classiques péruviens et négocier des produits en laine d'alpaga bon marché. La Casona et Mojsa sont les spots pour les plats péruviens chics et traditionnels. Envie d'un pisco sour traditionnel, ou essayez la célèbre bière de maïs violette de la région, cicha morada .

Où rester

Les visiteurs des rives péruviennes du lac Titicaca s'installent à Puno et passent la plupart de leur temps à explorer le lac. Un séjour de week-end devrait être juste la bonne quantité de temps. Le bord du lac Collection privée Casa Andina est à dix minutes en taxi de la Plaza de Armas (il vous en coûtera environ huit soles nueva pour se rendre en ville). Vous pouvez également passer une nuit sur le lac sur L'île de Taquile , où la dernière population existante d'Incas de race pure vit et gère un bed and breakfast, et regardez le lever du soleil sur la Cordillère bolivienne. Mais c'est une autre histoire.

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