Haïfa pour chaque humeur :des façons d'explorer la troisième ville d'Israël
Haïfa est de mauvaise humeur de la meilleure façon possible. La troisième plus grande ville d'Israël est un puzzle de quartiers entre les pentes du mont Carmel et la mer Méditerranée. Communautés entrelacées – arabes et juives, Baha'i et Druze, Éthiopien et russe - tous donnent de l'énergie à cette ville trépidante, où la circulation bourdonne entre des sanctuaires millénaires, promenades paisibles et marchés alimentaires au coude à coude.
Il est impossible de boire à Haïfa en même temps. Au lieu, suivez votre humeur et explorez la ville un quartier distinctif à la fois.
Serene Haifa :rêvasser sur les vues de Hadar HaCarmel
Pour une introduction lente à Haïfa, commencez au sommet de la ville à Hadar HaCarmel. Ce quartier résidentiel distingué offre une vue imprenable depuis les flancs du mont Carmel, notamment le long de la promenade Louis. Regardant par-dessus la colonnade marbrée de l'allée, tu verras grand, la baie bleue de Haïfa et l'ancienne ville d'Akko scintillant bruyamment au loin. La baie a été essentielle pour Haïfa depuis ses débuts en tant que port de pêche jusqu'aux périodes médiévale et ottomane, quand la ville s'enrichit du commerce maritime. Toujours occupé par les cargos, Haïfa est désormais le plus grand port d'Israël.
Flânez de la promenade jusqu'à la rue Yefe Nof pour atteindre le sommet des jardins baha'is, La pièce maîtresse splendide de Haïfa. Lieu de pèlerinage majeur pour les croyants baha'is, les jardins recouvrent 19 terrasses séparées, qui cascade autour du sanctuaire en forme de dôme du Báb. C'est la dernière demeure du prédécesseur du principal prophète de la foi baha'ie, Baha'ullah. Le Báb a été confiné dans les ténèbres avant son exécution en Perse en 1850, ainsi il est vénéré avec des jardins qui sont lumineux, coloré et illuminé après le coucher du soleil. Suivez une visite à pied dans ce sanctuaire de jardin :jeux d'eau tintants, Les parterres de cactus et les palmiers créent un espace apaisant au milieu d'une ville bruyante.
Élégante Haïfa :baladez-vous dans la chic colonie allemande
Des promenades guidées dans les jardins baha'is se terminent près du bord sud de HaMoshava HaGermanit (la colonie allemande). Ce joli quartier de pierre couleur miel est l'endroit pour voir et être vu, flâner entre les cafés et regarder les gens autour d'une bière bien fraîche. L'élégante rue principale de la colonie, Ben Gourion, trace une ligne droite directement des jardins baha'is à la mer, et il est bordé de restaurants et de cafés qui débordent sur le trottoir.
Haïfa était un petit village lorsque la Société allemande du temple est arrivée en 1869 pour acheter des terres, mis en place des fermes et a trouvé un service de transport pour transporter les passagers entre Haïfa et Akko. Désormais un quartier huppé, la colonie allemande porte de nombreuses traces de ses racines - regardez de près les linteaux des maisons des Templers pour voir des inscriptions en calligraphie germanique ornée. Le romantique Colony Hotel occupe un bâtiment centenaire; plus au nord, un autre bâtiment de l'ère Templer abrite le musée de la ville, mérite une promenade pour ses expositions d'histoire locale et son art contemporain tournant.
Le temps passé dans un café est presque inévitable dans la colonie allemande (essayez Douzan pour un excellent café ou des sirops de tamarin). Mais si d'une manière ou d'une autre vous arrivez au bout du port de Ben Gourion encore un petit creux, tourner à droite pour trouver Ein El Wadi, un restaurant familial apprécié pour ses makloubeh (riz aromatique, poulet et chou-fleur).
Hungry Haifa:frôler votre chemin à travers Wadi Nisnas
Quittant la colonie allemande, une promenade de 10 minutes au sud-est le long de Sderot HaMeginim et d'Ein Dor St vous transporte de l'élégance oisive à une ruche de cris du marché et de plats à emporter. Bienvenue à Wadi Nisnas, un quartier en grande partie arabe réputé pour les meilleurs produits du marché de Haïfa et ses falafels exceptionnels. Wadi Nisnas a prospéré en tant que quartier ouvrier arabe jusqu'au début de la guerre israélo-arabe de 1948. Environ 3000 de la population arabe d'origine sont restés à Wadi Nisnas, et les maisons en calcaire patiné du quartier et les devantures de magasins animées ont peu changé.
Traversant Wadi Nisnas, un marché en plein air regorge de produits locaux, des caisses de pastèques et de citrons verts aux bouquets d'herbes fraîches en croûte de terre. En vous promenant le long de la rue Wadi, diverses senteurs se mêlent dans l'air :torréfaction du café, doux halva, la saveur saline du poisson. Et puis il y a le falafel. HaZkenim est un concurrent majeur pour le meilleur du quartier (avec juste ce qu'il faut de croquant) mais ce serait une hérésie pour les passionnés de Felafel Michelle, qui lui fait face dans une impasse de l'autre côté de la rue Wadi. Juste au nord de ces rivaux de falafel se trouve la confiserie Abd Al Hadi, avec une gamme de baklava à faire tourner la tête (prenez-en quelques-uns à emporter si vous vous dandinez déjà des effets de trop).
Haïfa pleine d'entrain :affichages de haute technologie et débat animé autour de la rue Masada
La zone autour de la rue Massada, pris en sandwich entre Wadi Nisnas et Hadar HaCarmel, procure une agréable secousse sensorielle. De jour, il y a le musée MadaTech :dans les murs de briques roses du Technion Building de 1912 se trouvent des espaces d'exposition qui pétillent d'activité, comme le grincement des roues hydroélectriques, des écrans de cinéma 3D brillants et le cliquetis de petits doigts mettant en place des puzzles géométriques. Au coucher du soleil, les plus grands viennent jouer le long de la rue Masada, où la musique est presque aussi forte que le cliquetis des shakers.
Masada St est passé lentement d'un quartier mal aimé à boho Ground Zero. Cette rue kaléidoscopique a des peintures murales créées par le collectif d'art de rue Broken Fingaz basé à Haïfa, une dispersion des salons de tatouage, et des bars à gogo, qui tournent dans une foule mélangée d'artistes, touristes et libres penseurs de tous horizons. Les débats politiques sont fréquents dans la rue Massada, et les échanges d'idées ont tendance à être de bonne humeur et directs. Plongez-vous dans le café Masada à ouverture tardive, qui attire une foule avide de débats, ou mieux encore Elika, un café d'art décontracté avec un éclectique, bande-son jazz-rock bien choisie. Pour sentir le pouls de la multiculturelle Haïfa, il n'y a pas d'endroit plus approprié que la rue Masada après le coucher du soleil.
Spiritual Haifa:méditez sur l'univers à Bat Galim
À l'opposé du spectre émotionnel se trouve Bat Galim, La pointe nord de Haïfa. Montez à bord du téléphérique depuis sa promenade en bord de mer jusqu'au monastère des Carmélites de Stella Maris. A l'époque des Croisés, Les chrétiens ont élu domicile dans des grottes ici et ont finalement établi l'Ordre des Carmélites. L'église marbrée de style baroque du monastère est un lieu inspirant pour la contemplation, datant de 1836. Levez votre regard vers son dôme céleste, enrichi de peintures d'Élie montant au paradis dans un char de feu.
Une marche raide d'ici mène à un autre espace méditatif, la grotte d'Elie, où le prophète aurait dormi et prié avant d'affronter les prophètes de Baal sur le mont Carmel (1 Rois 18). Les chrétiens, Les Juifs, Musulmans et Druzes viennent tous s'inspirer dans cette grotte de 14m de long, et des rumeurs ont longtemps couru sur l'illumination de la grotte, même la guérison, pouvoirs. L'atmosphère au sein de ce simple sanctuaire est intense, avec des fidèles entrant dans la grotte pour chuchoter des prières dans les recoins de la pierre.
De retour sur le front de mer, serpenter jusqu'à la plage de Bat Galim. Marcher le long de cette petite étendue de sable au coucher du soleil, regarder le ciel briller et s'assombrir, est en soi une expérience quasi spirituelle. Ici au bord d'une ville à la fois calme et bruyante, électrisant et apaisant, c'est l'occasion d'un moment de calme... jusqu'à demain, quand vous repartirez directement dans le joyeux maelström de Haïfa.
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