Il aura vos os
Katie Visco a couru 2, 210 miles sur 119 jours de la côte nord de Darwin à Adélaïde, à travers le Tanami, Central, et les desserts Simpson, avec l'assistance à vélo de son mari, Henley.
Le désert veut ta mort.
Il y a un espace sans limites ici, mais il n'y a pas d'endroit où vivre. Pas d'abri ni d'ombre au dessus de vos tibias, pas d'eau pour étancher la soif. A moins que tu ne puisses chasser le kangourou, le bilby, ou la dinde de brousse, vous n'avez rien à manger. Les ressources existantes sont réservées aux quelques créatures qui vivent et prospèrent d'une manière ou d'une autre ici. Le vent souffle, et le soleil cuit éternellement. De tous les coins habités de la terre, c'est le plus sec, le Centre Rouge d'Australie, et vous n'êtes pas censé être ici. Pas pour longtemps du moins. Même les animaux sauvages « montent des os blancs » - une phrase australienne que j'ai apprise la première semaine, symbolisant que le désert a gagné et nettoyé vos os dans la répétition de la chaleur torride et du sable soufflant. Au moment où je quitte l'Australie, et dans les courtes semaines qui suivent, cette vaste désolation et sécheresse contribueront aux pires feux de brousse de l'histoire du pays, brûlant plus de 25 millions d'acres.
Toutes ces réalités me viennent dans l'obscurité fraîche de 4 heures du matin avant que le soleil ne commence à brûler et que les mouches pullulent. J'ai arrêté de pédaler et je me repose 350 livres de nourriture, l'eau, et l'équipement sous moi pendant que ma femme fait caca sur le côté du chemin de terre. Aujourd'hui, elle va courir 30 miles, et je pédalerai avec tout ce dont nous avons besoin pour empêcher le désert de nous engloutir - la nourriture, eau précieuse, une bâche d'ombrage, sacs de couchage et matelas, chaussures de course de rechange, collations, équipement de cuisine, panneaux solaires, rouleaux de mousse et plus. Trente milles nous amèneront à 1, 529 milles au total. Presque terminé - une course à travers l'Outback uniquement à vélo. Il semble et parfois même se sent noble de ne pas utiliser un véhicule à moteur comme support, mais dès que le soleil atteint l'horizon oriental, cela sonne et se sent certainement hors de notre portée.
Katie s'approche de moi avec le Shit Bag, contenant à la fois du papier toilette propre et sale à emballer, et je le range dans mon sac de cadre. Les températures culminent à environ 105 ° F fin septembre dans le nord de l'Australie-Méridionale, mais les premières heures avant le lever du soleil sont fraîches et nettes. On se bouscule pour gagner du terrain. Dans le ciel au-dessus de nous, nous pouvons toujours compter sur la Croix du Sud, La constellation par excellence de l'Australie, pour assurer que nous allons dans la bonne direction.
Je ne peux tout simplement pas suivre le rythme de course de Katie sur les chemins de terre. Les feux de mon vélo illuminent les empreintes de pas de Katie sur du sable mou et à travers de grosses ondulations. Elle a un demi-mille d'avance, pas beaucoup, mais dans l'obscurité totale d'un matin de l'Outback, on a l'impression qu'elle est emportée par la mer ou propulsée dans la nuit.
« Merde ! Je suis énervé, et épuisé par le raclement constant de la route jour après jour. Le vélo et la remorque semblent traîner plutôt que rouler. En parlant de pisse, J'ai besoin de. Le vélo est trop lourd pour s'allonger sur lui-même, alors je lance le numéro d'équilibriste que j'ai appris. Descendez du vélo. Selle jusqu'au bas de mon dos. Enterrez un peu les pneus dans le sable. Juste ainsi. Ne peut pas beaucoup bouger. Je dois garder le poids en équilibre pendant que je me soulage.
J'échoue et je fais pipi partout sur mes pieds.
Il n'a pas plu depuis sept ans dans cette partie de l'Outback.
Les drainages et les canaux de dérivation prouvent qu'une chose appelée l'eau une fois coulé ici. Que l'humidité ait jamais été connue dans cet endroit semble aussi archaïque et incompréhensible que les dinosaures.
Nous prenons une longue pause tous les jours de 12h à 16h pour attendre la fin de la chaleur. Il fait particulièrement chaud et encore aujourd'hui, et nous ne pouvons rien faire d'autre que transpirer et attendre pendant que ces heures misérables passent. Nous trempons avec parcimonie nos chemises et nos bandanas pour un soulagement rafraîchissant, mais c'est inutile par temps calme. Nous sommes bercés par la chaleur et ne trouvons pas l'énergie de lire ou même d'écouter un podcast. La vue depuis le dessous de notre bâche d'ombrage ressemble à une photographie surexposée - le ciel bleu vif s'est décoloré et la terre beige d'un blanc brûlant.
Nous avons emporté l'une de nos carafes d'eau de 25 L pour la garder au frais à l'ombre. J'en bois un verre et j'en recrache presque, chaud comme du café. Il est presque une heure. Encore trois heures à faire.
Il est maintenant 14h30 et il fait très chaud. Je me demande combien de temps mon vélo supportera le soleil, combien de temps avant qu'il s'oxyde et rejoigne le panthéon du burn-out, automobiles renversées de l'Outback. Dans l'immobilité chaude et lointaine, un hochet. Un terrible hochet cassé. La voiture passe devant notre petit refuge au lavoir, revient vers nous, cliquetis, et nous rencontrons Rob Wilkinson.
« J'ai dû m'arrêter pour voir si tout allait bien. Qu'est-ce que tu fous ici ?
Rob a la mi-vingtaine et parcourt une boucle de plusieurs milliers de kilomètres "juste pour jeter un coup d'œil". Son visage est rouge de chaleur, et, improbable, il est habillé pour la plage – col de chemise relevé, nageurs et tongs. Le petit avant-poste de William Creek n'est qu'à 17 miles de distance, et Rob s'y est dirigé pour prendre une bière fraîche avant de se diriger vers l'ouest pour Coober Pedy. Il sera là dans 25 minutes. Nous y arriverons demain matin, et en un instant j'en veux à Rob et à la facilité avec laquelle il peut couvrir le terrain, avec quelle rapidité et sans réfléchir il boira quelque chose de froid, combien de temps il s'endormira doucement parmi les mines d'opale. Il fera le plein d'essence, mangera un Snickers et versera de l'eau chaude à l'arrière de son Prado. De retour à la maison en Nouvelle-Galles du Sud, peut-être qu'il se souviendra de ce couple à l'air misérable qui cuisait sous le poids de leur propre grande aventure. Peut-être qu'il ne le fera pas. On bavarde trop longtemps en plein soleil avant de se dire au revoir, et je regarde Rob s'éloigner à toute allure, parti en quelques secondes.
De retour sous la bâche, nous essayons de lire un roman, mais je deviens exaspéré et las de mes doigts moites. Nos esprits sont consumés par le désir d'eau froide. Même de l'eau froide ferait l'affaire.
«Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je veux tellement quelque chose de froid.
Vingt minutes plus tard, une autre voiture. Cette fois, c'est un ute et une caravane et un autre homme habillé pour nager. Il sort, tripote sur la banquette arrière, et marche d'un pas vif vers nous, le bras levé.
« Quelqu'un ici comme celui-ci a besoin d'une boisson fraîche, " nous dit l'homme.
Il nous tend une eau pétillante, et, sans un autre mot, se retire dans sa voiture climatisée et s'éloigne. La canette est si froide qu'elle fait mal à tenir. Le logo et les lettres sont fanés de nombreux kilomètres parcourus dans une glacière.
« Un soupçon de citron vert ! » halète Katie, mais sinon il n'y a rien d'autre. Nous sirotons à tour de rôle, et mes dents brûlent avec un froid dur et profond.
Le lendemain matin, nous sommes soufflés dans William Creek par un vent arrière rare, malgré une tempête de sable. Notre peau nue est fouettée de rouge et crue à partir de millions de grains de sable. Au bout de 20 minutes, l'orage se calme. Les dunes sont brossées, laissé brillant et prêt à trahir les mouvements du scinque à langue bleue et du serpent brun oriental.
Encore à des kilomètres de la ville, Je sens l'eau. J'attrape les freins et je relève la tête, alerte instantanément, frénétique de voir une piscine ou s'infiltrer. Comment décrivez-vous l'odeur de mouiller ? L'odeur évoque de bons souvenirs d'un autre temps - un plongeon dans une rivière des montagnes Rocheuses, sources de soufre dans la rivière Paluxy, une époque où la terre autour de moi était pleine de vie. Quelque chose à donner.
Nous sommes ravis que notre odorat se soit rapproché de celui d'un animal sauvage. Nous nous sommes adaptés et nous nous sentons inclus, une partie de l'ensemble plus vaste de l'Outback. Je me demande souvent, bien que, à quoi nous devons ressembler d'en haut, du point de vue du pilote de brousse ou d'une sterne de passage rare. Faisons-nous autant partie de cet intérieur désertique aride que nous le ressentons ? Chaque plante, insecte, serpent et kangourou roux géant permet à l'autre d'exister ainsi, et je tiens à nous placer parmi eux.
Nous avons trouvé notre place, mais c'est temporaire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'os blancs, mais nous n'avons rien conquis. Tu ne conquiers pas le Tanami, Les Simpson, ou les déserts de Pedirka. Un tel état d'esprit est bien en deçà de la portée et de l'étendue du vaste intérieur de l'Australie. Je regarde devant moi et je vois la route s'incurver vers un flou de couleur à l'horizon ouest. Instinctivement, je sais que William Creek est niché là dans ce flou de couleur, un bouquet de gommes de rivière rouges.
je pédale après, et j'ai l'impression de m'évader lorsque le relais routier blanc apparaît.
