Grèce inconnue
Un road trip révélateur à travers le sud inexploré du Péloponnèse
En dépit d'être le désir de nombreux envahisseurs tout au long de sa longue histoire, ces dernières années, le sud du Péloponnèse a rarement reçu l'attention qu'il mérite. Même son emplacement semble une réflexion après coup, étendu sur trois péninsules, de Pylos historique et Methoni à l'ouest, aux montagnes centrales et aux clans du Mani, et vers les merveilles byzantines de Laconie à l'est. C'est un paysage aussi dramatique que son histoire, et parfait à découvrir en road trip. Voici quelques-uns des faits saillants...
Faire une base à Kalamata
Kalamata a un charme facile à ce sujet, que la plupart des voyageurs manquent lorsqu'ils passent à travers. La ville est célèbre pour ses olives, mais il y a beaucoup plus à savourer ici.
La « vieille ville » de la ville est un labyrinthe de ruelles en Technicolor et de tavernes traditionnelles, sur lequel se dresse encore son kastro (château) du XIIIe siècle. Il a même joué un rôle mémorable dans l'histoire grecque, avec la place du 23 mars - maintenant une ruche caféinée de kafenios - étant l'endroit où l'indépendance grecque a été déclarée il y a 200 ans, après que les clans des Mani ont marché pour reprendre la ville aux Ottomans qui l'occupaient.
Au sud d'ici, les boutiques et les restaurants envahissent le centre de Kalamara. Encore, au-delà des terrasses de café de Vasileos Georgiou, se trouve la dernière chose que vous vous attendez à voir - une longue bande de parc remplie de vieilles locomotives et voitures de chemin de fer. C'est autant un musée en plein air qu'un parc, et au ras des habitants se promenant dans l'air frais de la nuit.
De là, promenez-vous vers le sud jusqu'au port où une promenade enveloppe la côte alors qu'elle se transforme en une vaste étendue de restaurants et de sables Pavillon bleu à l'est, courber la baie et contempler les vertes collines invitantes du Mani.
Un voyage dans l'histoire
Un trajet de 30 km à l'intérieur des terres depuis Kalamata réserve plus de surprises, alors que la route monte d'une mer d'oliviers jusqu'au village rocheux de Mavromati. Toute en face, peu différencie cela de tout autre arrêt rural encore ci-dessous, éparpillant la plaine comme des Lego abandonnés, se trouvent les ruines d'une ville entière.
C'est ce qui reste de l'ancienne Messène, construit par les Thébains en 369 avant JC pour contrôler les Spartiates vaincus. Des murs défensifs courent la vallée sur des kilomètres, mais la ville a vite dépassé ses racines, devenir un centre de culture, politique, la religion et l'art dans le monde antique avant de tomber en disgrâce.
Ce qui caractérise Messène aujourd'hui, autant sa taille, est à quel point il est intact. Non seulement elle a évité d'être cannibalisée par d'autres colonies, mais comparé à d'autres sites antiques comme Olympie ou Corinthe, peu de visiteurs arrivent ici. Explorer son stade et ses ruines en cascade est une expérience passionnante, tandis que vous contemplez un horizon inchangé depuis des millénaires.
Juste en roue libre
De Messène, une 90 minutes en voiture de la côte ouest révèle une histoire tout aussi engageante. C'est ici, juste à côté de la ville moderne de Pylos, où se trouve une ancienne colonie mycénienne centrée sur le palais impeccablement préservé du roi Nestor. C'est l'un des palais les mieux conservés de son genre en Grèce - même la baignoire en terre cuite du roi est toujours debout.
La zone a été surnommée « Pylos de sable » par le poète Homère, et sa plage pittoresque de Voidokilia le confirme certainement. Son rivage en croissant enveloppe un iris d'eaux turquoises, avec un sentier pédestre écumant les dunes où vous pourrez voir des caméléons.
Suivez le sentier pour découvrir le château de Pylos de construction franque, assis au sommet de la célèbre grotte de Nestor. De là, vous pouvez contempler l'île de Sfaktiria.
Cet affleurement sablonneux coiffe la baie de Navarino, son entrée sud gardée par Pylos moderne et sa forteresse. En 1827, Britanique, Les forces françaises et russes sont entrées dans la guerre d'indépendance de la Grèce ici. Lorsqu'il ne sillonne pas les rues et les boutiques de la ville, des excursions en kayak dans la baie offrent une nouvelle perspective sur l'histoire de Pylos.
Au sud de Pylos, visiter une autre ville côtière, Méthoni, où son kastro vénitien du XIIIe siècle s'élève sur un promontoire juste au sud de ses rues modernes. Dessous, une chaussée en pierre en ruine révèle un remarquable bourtzi (fort) au large, ses parois octogonales glissent au bord d'un îlot rocheux. C'est un spectacle inoubliable dans l'orange brûlé d'un soleil couchant.
Entrer dans le Mani messénien
Conduisant la côte est, passé Kalamata, vous emmène aux confins de l'un des secrets les mieux gardés de la région :la péninsule de Mani. Les Maniots résidents prétendent être les descendants des Spartiates, et c'était, depuis des siècles, une terre de clans et de vendettas, avec des « maisons-tours » ressemblant à des châteaux qui deviennent de plus en plus abondantes à mesure que vous filtrez plus au sud.
Le village de Kardamyli est peu féroce, pourtant, l'entrée plutôt bijou de cet autre monde. Aujourd'hui, ses rues regorgent de boutiques artistiques, et c'est ici que l'écrivain voyageur Patrick Leigh Fermor a construit sa maison familiale, aujourd'hui un musée avec toute une série d'événements. Pendant l'été, la maison est ouverte comme un hôtel de charme.
Aventurez-vous dans la ville pour trouver une sélection tentante de tavernes locales où vous pourrez déguster la nourriture de la région telle que la célèbre saucisse Mani, qui est fumé au chêne et parfumé à l'orange. N'oubliez pas de goûter le fromage feta émietté.
Mais c'est autant une ville de randonneurs que de gourmets. Des promenades balisées mènent le long des gorges rocheuses de Viros, alors que d'imposantes falaises s'élèvent de chaque côté, avec des sentiers bifurquant vers d'anciennes tours de clan, monastères et petits villages commodément cachés dans les collines, une relique de l'époque où les raids de pirates sur les navires traversant cette route commerciale très fréquentée étaient une source vitale de revenus.
Pour les aventuriers, Le mont Taygète est le vrai défi, avec des départs tôt le matin et des guides locaux nécessaires pour atteindre ses plus de 2 ans, Pic de 400m et retour avant que le soleil ne cuit les pistes. Rafraîchissez-vous au village balnéaire voisin de Stoupa, kayak de criques cachées, tomber dans l'eau pour nager dans des grottes et suivre la côte rocheuse jusqu'à Kardamyli.
Clans, grottes et ville fantôme
En quittant le Mani messinien, la terre commence à changer. Plus au sud, les contreforts luxuriants du Taygète commencent à s'estomper alors que vous vous dirigez vers la pointe la plus au sud du cap rocheux Tenaro (Matapan), aurait autrefois caché une passerelle vers le monde souterrain dans ses grottes.
La route côtière sinueuse est vertigineuse mais magnifique. Assurez-vous de vous arrêter à Mani-capital Aeropolis, un petit mais beau village en pierre parsemé de tavernes où vous pourrez vous régaler de produits locaux, notamment une variété de fruits de mer frais. Aeropolis était la maison de Petrobey Mavromichalis, autrefois chef du clan le plus puissant d'ici. Dans le village de pêcheurs voisin de Limeni, vous pouvez séjourner dans son fief familial, une tour de pierre au bord de l'eau dirigée par l'ancêtre de Petrobey.
Alors que tu coules vers le sud, il y a des distractions sans fin. Les Grottes de Diros, une cathédrale de cavernes inondées autrefois habitées, peut être exploré en bateau. Au-delà, la baie de Mezapos se promène jusqu'aux ruines d'un ancien château franc s'avançant sur un mince morceau de terre, tandis que la ville fantôme de Vathia, un village en ruine, Les « maisons-tours » pour la plupart abandonnées font une promenade étrange mais pittoresque.
Découvrez une merveille byzantine
Boucler la côte est de Mani vous amène au-delà de Gythio, une ville portuaire à l'esprit métropolitain. Continuez vers le nord et vous atteindrez la ville moderne de Sparte, le pays des Spartiates. Il ne reste pas grand-chose de leur époque féroce; ils étaient guerriers et bâtissaient peu mais conquéraient beaucoup. Encore, à proximité se trouve l'un des plus grands sites de la Grèce médiévale :les vestiges de Mystras.
Le moyen le plus excitant d'atteindre cette ruine au sommet d'une colline est de conduire sur les routes sinueuses jusqu'au village d'Anavryti au sommet d'une montagne et de marcher à partir de là. La randonnée (principalement en descente) de quatre heures suit le sentier européen E4 à travers des routes et des sentiers forestiers peu fréquentés, et vous pouvez facilement récupérer un taxi.
Mystras vaut la peine d'être exploré, une ville forteresse en ruine s'étendant sur deux sections d'un contrefort du Taygète. Par le bas, il semble presque impossible à atteindre, mais au fur et à mesure que tu remontes, il semble surgir du maquis.
La ville a été construite autour d'un château franc du XIIIe siècle, et devint plus tard le centre du pouvoir byzantin dans le sud de la Grèce pendant son âge d'or. Promenez-vous dans les manoirs, un palais, et des églises ornées de fresques avant de culminer ses fortifications pour de belles vues.
Monemvasia
Ayant pris goût aux merveilles byzantines, conduire 90 km au sud-est jusqu'à la citadelle de Monemvasia. Élevé sur une grande crête de roche, coupé du continent par un tremblement de terre, la ville se niche au fond, entièrement coupé mais pour une route. Une chaussée relie le continent, après quoi il y a quelques itinéraires différents à pied. Le chemin qui fait le tour du côté nord via le vieux phare récompense par sa vue sur la mer de Myrtoan.
En entrant dans la ville basse, vous déborderez dans les ruelles médiévales bordées de séjours de charme, églises et terrasses au bord de l'eau. Il y a peu de développement ici, et trébucher sans but dans des ruelles cachées et des marches en ruine fait partie de son charme. Trouver le portelo caché, par example, où vous pouvez vous glisser dans l'eau pour nager, se sent comme un secret perdu.
Les vrais halètements sont à réserver au haut de la ville, pourtant, atteint par une série de lacets menant à des portes à rivets de fer. C'est là que s'installent les nobles et les riches marchands de la ville, et parmi les ruines de leurs demeures se trouvent les vestiges de l'église Agia Sophia du XIIe siècle, une beauté octogonale. Une finale appropriée est la montée au-delà des broussailles et des fleurs sauvages jusqu'à l'acropole battue par le vent pour contempler la côte sauvage.
Une escapade insulaire
Au sud de Monemvasia, la péninsule se rétrécit en routes rurales qui descendent petit à petit jusqu'à son talon et le port de Pounta. C'est ici que vous trouverez des ferries de 10 minutes pour l'île d'Elafonisos, une télécommande, escapade balnéaire enveloppée dans des eaux irisées et des criques cachées.
C'est un changement de vitesse brutal du Mani accidenté ou de l'ouest historique, avec ses sables rosés et un isthme submergé qui donne à l'eau sa teinte caribéenne. La vie est lente ici, et il n'y a pas grand chose à faire à part aller à la plage de Simos, attacher un tuba, puis faites le plein de fruits de mer dans le port. La finition parfaite.
