St. Michaels est l'escapade d'un week-end sur la côte est qui vous a manqué

Ce pittoresque, idyllique, 1, La ville riveraine de 000 habitants sur la baie de Chesapeake est le rêve d'un week-end, avec des demeures coloniales majestueuses, plongées insolites, et les gens de la mer prêts à vous emmener sur leur yacht pour la journée. Si St. Michaels n'est pas sur votre radar encore, ça devrait être.

ST. MICHEL, Maryland - En tant que week-ends en série vivant à Brooklyn, nous savons une chose ou deux sur les voyages sur la côte est. Nous avons exploré chaque ville Catskills d'Accord à Woodstock, mangé notre chemin à travers les Berkshires, fait le tour des îles Fire et Shelter, et profité des nuitées à D.C. et à Philly. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, La côte est du Maryland a échappé à notre attention - jusqu'à ce que l'Inn at Perry Cabin nous invite pour leur retour annuel de la flotte, lorsque leurs yachts retournent à l'hôtel pour marquer le début de la saison estivale.

Il s'avère que, c'est tout à fait faisable pour un week-end. Un train de 7 heures du matin nous a emmenés à l'aéroport de Baltimore/Washington avant 10 heures, et à midi, nous traversions la baie de Chesapeake sur un yacht nommé Lumière d'étoile . Notre capitaine, Bourgeon, nous a divertis avec du champagne sans fond, la douche occasionnelle d'eau de baie, et des plaisanteries comme "Je ne bois plus… mais je ne bois pas moins non plus." Nous avons profité du soleil et écouté pendant que lui et les autres habitants à bord échangeaient des histoires de voile et des potins. Apparemment, tout le monde sur la côte est connaît tout le monde - et s'ils ne le font pas, ils connaissent certainement le neveu/mari/ex-femme/belle-sœur de cette personne.

Naviguer jusqu'à l'hôtel était un peu surréaliste. Un joueur de cornemuse jouait sur la pelouse pendant que les invités et les habitants se tenaient à terre pour accueillir la flotte et les serveurs nous ont accueillis avec du vin et des canapés comme si nous étions à un mariage (ajustement, étant donné que l'auberge a fait une apparition dans Crashs de mariage ).

Avec nos jambes de terre sous nous, nous avons serpenté jusqu'à Foxy's, un lieu de rencontre sur la plage avec une grande terrasse surplombant la marina. C'était la soirée d'ouverture de la saison, ce qui signifiait que toute la ville était dehors. Nous avons reconnu quelques personnes à la voile. Ils nous ont dit bonjour et nous ont présentés, nous faisant sentir immédiatement comme faisant partie de la communauté.

On nous a dit de commander des Orange Crushes, apparemment la boisson signature du Shore, fait avec de la vodka, triple sec, JO fraîchement pressé, et Sprite. Et puis un autre tour, cette fois "maigre, ” qui troque l'eau gazeuse pour le Sprite et le triple sec ( De vraies femmes au foyer connotation à part, tous ceux à qui nous avons parlé ne juraient que par cette variation - et nous devons être d'accord). Après les avoir imbibés de bretzels au crabe, nous avons regardé le soleil se coucher sur l'eau et avons senti nos épaules se détendre alors que nous nous installions dans le rythme plus lent de St. Michaels.

Laïc de la terre

Autrefois connu pour la construction navale et l'huître, St. Michaels est une ville idyllique au bord de l'eau sur la côte est du Maryland. Avec seulement environ 1, 000 résidents à temps plein, c'est un petit, communauté soudée, mais aussi une destination touristique populaire et une résidence secondaire étant donné son accès à la baie de Chesapeake et sa proximité avec Baltimore et D.C.

La seule route à travers la ville, Rue Talbot, est bordée de boutiques colorées, drapeaux américains, et l'architecture coloniale. Dirigez-vous vers l'ouest à quelques pâtés de maisons et vous rencontrerez la rivière Miles, un affluent de la baie de Chesapeake, et le port de plaisance, où des centaines de personnes garent leurs bateaux en été et traînent dans les restaurants au bord de l'eau.

Que faire

Musée maritime de la baie de Chesapeake
213, rue N. Talbot, Saint-Michel ; +1-410-745-2916
Le musée de 18 acres possède la plus grande collection d'embarcations de la baie de Chesapeake et est en train de restaurer un bugeye de 1889, le dernier du genre (un grand canot en rondins conçu spécifiquement pour l'huître). Les visiteurs peuvent discuter avec les constructeurs navals et voir ses progrès dans le chantier naval en activité.

Société de distillerie de Lyon
605, rue S. Talbot, #6, Saint-Michel ; +1-443-333-9181
Visitez la micro-distillerie de rhum avec les charmants co-fondateurs Ben Lyon et Jaime Windon (ils vous donneront envie de quitter votre emploi du temps et de déménager à St. Michaels). Revenez ensuite à l'avant pour goûter à leurs spiritueux en petits lots - le rhum brun se marie bien avec la bière épicée au gingembre de Pickett, tandis que Rock &Rum n'a besoin que de glaçons et d'un zeste d'orange (le goût d'un rhum à l'ancienne).

Fêtes de la Saint-Michel
Au printemps et en été, on peut avoir l'impression qu'il y a un festival tous les week-ends à St. Michaels. Toute la ville sort pour tout célébrer, du verre de mer aux jonquilles.

Carpenter Street Saloon
113, rue S. Talbot, Saint-Michel ; +1-410-745-5111
Mieux connu sous le nom de C-Street, ce point d'eau bien-aimé est l'endroit idéal le jeudi soir pour un micro ouvert (les habitants vous diront d'éviter le vendredi et le samedi). Intégrez-vous en commandant un « bud lourd tenner » – St. Michaels est l'un des seuls endroits où vous pouvez obtenir des Budweisers de 10 onces.

Boutiques de la rue Talbot
La rue principale n'est pas longue, mais c'est plein de galeries, boutiques de cadeaux, et magasins d'antiquités. Entrez dans Come by Chance pour un décor côtier, Le Preppy Redneck pour les ceintures à l'aiguille et les cabas monogrammés, et Ophiuroidea pour les bijoux en verre de mer.

Voile
Vous ne pouvez pas être aussi près du Chesapeake et ne pas passer un après-midi sur l'eau. Louez l'un des six yachts de luxe de l'Inn at Perry Cabin ou apprenez à en naviguer vous-même en deux jours seulement.

Où rester

Auberge à Perry Cabin
308 Watkins Ln., Saint-Michel ; +1-410-745-2200
L'auberge de Perry Cabin était remarquable bien avant Crashs de mariage . Construit il y a plus de 200 ans comme la maison d'un commandant naval, le manoir en planches blanches était une ferme, une école d'équitation, et une auberge de six chambres avant que Sir Bernard Ashley (mari de la designer Laura Ashley) ne la transforme en hôtel de luxe. Il s'est depuis agrandi pour inclure 78 chambres, deux restaurants, une piscine, spa, jardins, terrain de tennis, et un tout nouveau parcours de golf conçu par Pete Dye.

Minimalement décoré avec des couleurs monochromatiques, bois sombre, et subtils accents nautiques, les chambres et les suites sont modernes tout en conservant des touches du XIXe siècle telles que des cheminées et des murs lambrissés. Beaucoup s'ouvrent également sur des balcons privés ou des terrasses spacieuses avec vue sur la rivière Miles.

Purser's Pub est le restaurant le plus décontracté de l'auberge, servant des collations haut de gamme comme des beignets de crabe et des diables à cheval dans un espace de type taverne. Les étoiles sont l'option la plus sophistiquée, avec des nappes blanches et des baies vitrées. Pour le prix, notre repas au Stars ne nous a pas époustouflés, mais sa nouvelle carte d'été (crabe bleu croustillant aux tomates vertes, agnolotti maison aux fèves et champignons des bois, cochon de lait avec rampes sauvages) pourrait bien justifier un voyage de retour.

À l'extérieur, des grappes de chaises Adirondack sont dispersées sur la pelouse bien entretenue, l'endroit idéal pour un coucher de soleil avec vue sur la baie et la flotte. Les nuits plus fraîches, prenez une place dans l'un des foyers avant de vous diriger vers un biscuit aux pépites de chocolat.

Où manger

Foxy's Harbour Grille
125, rue Mulberry, Saint-Michel ; +1-410-745-4340
Avec ses parapluies lumineux, chaises en plastique, et Key West se sentent, Foxy's semble être le genre d'endroit où Jimmy Buffett accosterait.

208 Talbot
208, rue N. Talbot, Saint-Michel ; +1-410-745-3838
Demandez à n'importe qui où manger et il vous dira 208 Talbot. Et pour cause, c'est peut-être le meilleur restaurant de St. Michaels. Assurez-vous de faire une réservation.

Ava's Pizzeria &Bar à Vin
409, rue S. Talbot, Saint-Michel ; +1-410-745-3081
Si vous avez besoin d'une pause dans les beignets de crabe, direction Ava’s pour des boulettes de viande maison et une tarte à l’oignon (oignon caramélisé, Gruyère, et crème fraîche).

celle de Justine
106, rue N. Talbot, Saint-Michel ; +1-410-745-0404
Ce petit salon de crème glacée sucré est un incontournable de St. Michaels depuis 31 ans. En plus des classiques comme la pistache et les cookies 'n' cream, la boutique s'amuse, saveurs tournantes comme la tarte au beurre de cacahuètes et le samedi matin (cailloux fruités et crème glacée infusée à la citronnelle).

Planifiez votre voyage

Comment aller là
Prenez l'avion ou prenez Amtrak jusqu'à l'aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI). De là, St. Michaels est à 90 minutes en voiture. Si vous voulez éviter de vous retrouver coincé dans la circulation estivale sur le pont de la baie de Chesapeake, optez pour le forfait Skip the Bridge de Inn at Perry Cabin. L'hôtel organisera le transport vers ou vous attendra à Pier 7 Marina, où vous monterez à bord d'un yacht Hinckley de 55 pieds et naviguerez jusqu'à l'auberge.

Ce que nous ferions la prochaine fois
Deux nuits était une durée parfaite à St. Michaels, mais la prochaine fois, nous irions plus longtemps et passerions du temps sur l'île de Tilghman, l'un des derniers villages de bateliers en activité dans la baie de Chesapeake. Juste au sud de St. Michaels, c'est discret, île de trois milles de long où la vie tourne autour de manger du crabe et de traîner sur l'eau.

Se déplacer
La ville est super accessible à pied, et l'Inn at Perry Cabin a également des vélos à portée de main. Si vous souhaitez explorer les villes voisines comme Easton ou Oxford, vous voudrez probablement louer une voiture.

Quand doit-on aller
La haute saison est de mai à octobre. Nous vous suggérons d'y aller au printemps ou à l'automne lorsque la foule (et la circulation) sont un peu plus légères et que le temps est plus frais.

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