Maisons hantées, Whack-a-Moles, Salons de sang. Juste un autre road trip dans le Far West

NEVADA - C'est un endroit étrange, Nevada. Vous pouvez sentir les esprits des filles du saloon suicidaires, tomber sur des joueurs grisonnants espérant un jour de paie, ou rejoignez les foules de Burning Man qui se dirigent vers le désert à la recherche de sens . Il y a encore des cow-boys et des rodéos ici. Fusillades et bouvillons. Et putain de bonne bouffe.

Mon petit ami et photographe Mike et moi avons atterri à Reno, Nevada, pour conduire la boucle Tahoe, un voyage de 145 milles qui longe la partie centre-ouest de l'État. Pendant quatre jours nous avons roulé, commençant et finissant à Reno, avec une série d'aventures étranges reliant les jours et les nuits.

Aucun doute là-dessus :cette extrémité ouest du Nevada est encore très sauvage.

Jour 1 :Réno

Reno est une ville dont la réputation la précède. Autoproclamée « La plus grande petite ville du monde, " il est mieux connu comme une dernière étape dans le désert pour les joueurs de second ordre qui ne peuvent pas tout à fait atteindre (ou gérer) Las Vegas. Ou pour les travailleuses du sexe après leur apogée, travaillant dans les nombreux clubs pour adultes de la ville. La ville - et ses habitants - ont l'air de se débrouiller. Contrairement au leurre vigoureux de son grand frère Vegas, qui vibre au néon du capitalisme, Reno est calme. Non :Reno est maussade.

Nous avons pris notre Nissan Altima résolument anti-occidentale et nous nous sommes dirigés vers Circus Circus. Son cousin plus âgé a ouvert ses portes à Vegas en 1968 et est le plus connu du couple, mais la version de Reno de l'hôtel carnavalesque tient le coup. Les lumières colorées de l'arcade Midway et ses jeux familiaux nous ont fait dépenser de l'argent, remettre le maillet Whack-a-mole, pendant ce qui aurait pu être facilement deux heures.

Ou quatre ? Était-ce huit heures ? Je ne sais pas. C'est ainsi que fonctionne Reno.

Malgré l'agitation, c'est resté un plaisir de gagner un petit ballon de football en peluche pour le travail acharné consistant à lancer avec succès une balle molle sur un pot à lait. Notre chambre à coucher était utilisable, mais le Midway coloré est une raison suffisante pour que quiconque à Reno s'arrête au Circus Circus.

Jour 2 :Plus de Reno

Il n'y avait rien qui vaille la peine de manger à l'hôtel, alors nous nous sommes dirigés vers Two Chicks, dont le slogan "Eggceptional Breakfast" n'est pas une blague. Nous avons commandé trois repas, puisque tout avait l'air si bon :biscuits et sauce, un petit déjeuner burrito, et œuf et chorizo ​​sur des tortillas de maïs fraîchement roulées. Les deux femmes propriétaires — les deux poussins, pour ainsi dire - a commencé en ville avec un camion de fromages grillés et a amélioré son succès au restaurant de brique et de mortier. Impressionné par cette réalisation culinaire, nous sommes allés à la recherche d'un autre type de créativité.

Bien que cela ait commencé à San Francisco en 1986, Burning Man est le festival d'art d'avant-garde du Nevada depuis près de trois décennies. A Reno, le petit mais inspirant Reno Playa Art Project, organisé par le groupe local Artech, a offert un avant-goût de l'art sculptural massif qui attire 70, 000 personnes dans le désert aride chaque mois d'août.

Remontez dans le temps environ 150 ans, et quelque chose d'autre attirait des dizaines de milliers de personnes dans ces régions. C'était la promesse de l'or et de l'argent.

Parmi eux se trouvaient les Basques d'Espagne, qui sont arrivés au milieu du 19e siècle pour chercher fortune. Des hôtels surgissent pour les accueillir, ainsi que des restaurants servant des repas d'agneau de style "pension de famille", du bœuf, et pâtes. Vin de table rouge frais traditionnel, le célèbre Picon Punch, garantirait une bonne nuit de sommeil à un mineur déterminé. Il a fait la même chose pour nous, après un délicieux repas au Louis’ Basque Corner, où la tradition culinaire basque familiale est bien vivante.

Notre copieux repas n'aurait pas été complet sans ce Picon Punch, parfois simplement connu sous le nom de cocktail basque. L'ingrédient principal est l'esprit Amer Picon difficile à trouver, fait d'oranges amères, Gentiane, et le quinquina. Créé par le Français Gaëtan Picon en 1837, la boisson est passée d'une aide digestive à un punch de fête en pension. C'est singulier et fort et nous a définitivement donné l'impression que nous pourrions trouver de l'or demain en route vers le joyau de la Sierra Nevada.

Jour 3 :Lac Tahoe

Toujours farci d'un dîner d'agneau, des haricots, pain, et du vin, nous étions prêts à nous rendre au lac Tahoe. Nous avons emprunté la route sinueuse et escarpée du mont Rose, facilement l'une des plus belles routes des États-Unis, escalade 8, 900 pieds au-dessus du niveau de la mer. La transition vers le ciel est rapide et brutale de la vallée brune du désert de Reno à l'air frais vivifiant et au paysage sarcelle au sommet de la montagne.

Lake Tahoe est une merveille absolue. Le plus grand lac alpin d'Amérique du Nord, son eau froide est entourée de pins et de montagnes enneigées. L'air est frais avec des sapins de Noël et un sol propre.

Nous avons attrapé des kayaks au parc d'État de Sand Harbor et avons flotté dans le lac. Après avoir assez pagayé par nous-mêmes, nous avons quitté Incline Village pour Zephyr Cove pour prendre le M.S. Le bateau à aubes Dixie II pour une visite de deux heures du magnifique côté sud du lac cristallin.

Dans Stateline, Nevada - situé littéralement sur la ligne entre la Californie et le Nevada - nous nous sommes enregistrés au MontBleu Resort, dont les photos du site Web et le nom français trahissaient ce que c'était vraiment. Nos visions d'une soirée nichée dans les chaises Adirondack, verres de Bourgogne à la main, arpentant l'eau bleue majestueuse, est tombé de nos yeux lorsque nous sommes entrés dans le hall, qui était aussi l'étage du casino d'un vieil hôtel enfumé. Après avoir vérifié dans notre chambre avec vue sur le parking, nous avons "mis à niveau" vers un endroit où nous pourrions en quelque sorte, de voir en quelque sorte le lac Tahoe si nous inclinions la tête juste assez.

Nous l'avons fait sortir du Nevada proprement dit et dans le sud du lac Tahoe du côté californien jusqu'à l'adorable café en plein air de Basecamp. Une réception de mariage battait son plein à notre arrivée, et nous l'avons à moitié écrasé en prenant des boissons à l'étage sur le pont. Surplombant leur Airstream converti dans la cour et le lac au loin, cela me semblait juste. Si nous avions mieux su, Mike et moi serions restés dans leurs chambres de motel rénovées et approuvées par les hipsters pour la nuit. Au lieu, après quelques excellentes bières du sud de North Brewing Co., nous avons baissé la tête et nous sommes retournés vers la fumée, MontBleu criblé de machines à sous.

Une heureuse trouvaille entre Basecamp et le MontBlue était Lucky Beaver Bar &Burger, réputé pour son steak burger vieilli à sec pendant 50 jours - une galette d'une demi-livre faite de rôti de paleron et de côtes courtes. (Le célèbre boucher de New York, Pat LaFrieda, a créé la recette.) Mike a ajouté du cheddar vieilli et des oignons caramélisés sur le dessus et des tater tots à la cajun sur le côté. Le Reno Rodeo jouait sur presque toutes les télévisions du bar. Les danseuses exotiques (oui) de MontBlue sont arrivées après leurs quarts de travail.

Jour 4 :Pays des cow-boys

Nous avons laissé les oreillers mous et les draps minces de la plongée (morale de cette histoire :même les voyageurs aguerris peuvent glisser, et ne faites pas confiance aux sites Web de tous les hôtels) et jetez notre dévolu sur la ville historique de Virginia City, s'arrêtant en chemin à Gênes, une petite ville au pied de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada.

À midi, nous sommes arrivés au 1862 David Walley's Resort and Hot Springs, qui apaisa nos esprits. L'eau souterraine chauffée naturellement est pompée dans cinq bains à remous où les visiteurs retrouvent la santé, mentale ou autre. Mark Twain s'y baignait souvent et - si l'on en croit la signalisation du spa - une fois proclamé, "Ces sources, sans aucun doute, n'ont pas d'égal sur cette côte. Je pars maintenant sans béquille ni canne, tout à fait bien, non seulement soulagé de la douleur, mais gagné en esprit."

Se sentir un peu plus fougueux nous-mêmes, nous avons parcouru un kilomètre et demi dans le centre de Gênes pour déjeuner à The Pink House. La maison de style néogothique a été construite en 1855, est en effet un rose vif, et est inscrit sur le registre national des lieux historiques. N'est plus une maison, c'est maintenant un endroit charmant pour prendre une assiette de charcuterie et de fromage. (Leur Epoisses Berthaut était peut-être le meilleur fromage que j'aie jamais essayé.) Le rose vif de la façade, le large porche, la simple gentillesse - tout cela ressemblait à une scène de L'homme de la musique . Je m'attendais à ce que quelqu'un avec un parasol ou une ascot se mette à chanter à tout moment.

Puisque personne ne l'a fait, nous avons quitté la formalité des canapés à tapisserie florale et des tapis à fleurs et nous sommes dirigés vers le bar de Gênes, surnommé "le plus vieux salon de soif du Nevada". En activité depuis 1853, ses clients vont d'Ulysses S. Grant et Teddy Roosevelt à Mike et moi. Un gang de motards traînait dehors quand nous sommes arrivés, avec le poète cow-boy Tony Argento, dont la barbe longue de deux pieds mettait parfaitement en scène. J'ai avalé une limonade aux fraises à la purée aigre, une concoction apaisante à base de The Depot Silver Corn Whisky du Nevada, fraises, et limonade.

Ensuite, nous sommes partis pour Virginia City, une véritable ville en plein essor américaine. En 1859, Henry Comstock a frappé ce qui est maintenant connu sous le nom de filon d'or et d'argent de Comstock - et 25, 000 autres chercheurs de fortune ont emboîté le pas. La ville de montagne des millionnaires regorge de près d'une centaine de saloons, hôtels, bordels, et, improbable, un opéra.

Bien qu'il ressemble à un parc Disney, tout ici est réel :de Bucket of Blood Saloon, élingage de mousse depuis 1876, aux planches de bois d'origine de la promenade de la rue principale (où vous entendez le claquement des bottes et des éperons), aux mineurs qui peinent encore 3, 000 pieds sous terre. Bien sûr, l'exploitation minière au 19e siècle était encore plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui, et ces hommes ont joué tout aussi dur. D'innombrables personnes sont mortes dans des fusillades, et les prostituées se sont souvent suicidées pour mettre fin à des vies sûrement violentes et misérables. Le Bonanza Saloon a la tristement célèbre table des suicides de la ville, une table à cartes Faro où trois hommes, ans d'intervalle, se sont abattus.

Il n'est donc peut-être pas très surprenant que Virginia City ait été classée parmi l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Même un sceptique comme moi se sentait mal à l'aise ici.

Il n'a pas coulé jusqu'à ce que nous atteignions le Country Inn d'Edith Palmer, un peu loin de l'agitation de la promenade. Hitchcock n'aurait pas pu imaginer une scène plus étrange. La maison de style victorien s'affaissait sur une colline qui veillait sur un coucher de soleil rose pourpre. Une vieille femme aux cheveux blancs séparés par une raie au milieu regardait par la fenêtre alors que nous nous approchions. (Vous ne pouvez pas inventer ça.)

D'après un morceau de papier collé à la porte, le bureau n'était ouvert que jusqu'à 18 heures. Il était près de 7 heures. Nous avons frappé. Nous avons attendu. Nous savions que quelqu'un était à l'intérieur. La porte s'ouvrit, et la femme aux cheveux blancs jeta un coup d'œil hors du montant. Lentement, elle nous a laissé entrer. C'était comme si le temps avançait à la vitesse d'un escargot. Elle était propriétaire, mais elle n'avait pas beaucoup de nos informations et nous a séparés dans deux pièces. Elle a écrit mon numéro de carte de crédit au crayon au dos d'une feuille de papier et l'a glissé dans le tiroir d'un bureau en bois aux bords arrondis.

Puis elle se dirigea vers une armoire en acajou et en sortit deux clés. Nous l'avons suivie hors du bâtiment principal jusqu'à un autre à côté qui s'est pratiquement enfoncé dans le sol avec effroi. Nous sommes entrés. La vieille moquette verte mur à mur a rencontré du papier peint floral délavé. De minuscules téléviseurs avec antenne étaient posés sur des commodes branlantes. Mais plus que n'importe quel mobilier démodé, il y avait un sentiment de peur très réel. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant ou depuis dans un endroit. Un avis de TripAdvisor a dit, il a une "atmosphère comme si quelqu'un est mort ici". C'était à peu près vrai. Je sentais les esprits arpenter en haut de l'escalier qui séparait nos chambres.

Le propriétaire a dit que si nous pouvions avoir besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, pour retourner à la maison principale. "Il y a un téléphone là-dedans. Appelez le numéro à côté." Elle ou son fils répondrait. (Quoi?!)

Secoué mais toujours affamé, nous avons descendu la colline escarpée jusqu'au Café del Rio, qui était aussi hospitalière que l'auberge, si beaucoup moins froid. Le plat du dimanche du restaurant composé de poulet frit gospel et de nachos aux haricots frits, fromage cheddar blanc, chou émincé, et les jalapeños étaient à tomber par terre. Sauf, bien, pas littéralement. Après le dîner, nous avons remonté la montagne jusqu'à Palmer House, rapidement conféré et convenu que cela ne pas être notre dernier lieu de repos, et je suis retourné à Reno.

Finalement, nous nous sommes installés dans le clair, confort reconnaissable d'un Hampton Inn de niveau intermédiaire. Là, nous avons passé notre dernière nuit au Nevada, enfin libre de jeux de carnaval et de fantômes, stupéfaits de ce que nous avions vécu du Far West américain.

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