Sur la Riviera italienne, Trouver la Dolce Vita en un rien de temps

Vous avez entendu parler des Cinque Terre en Italie. Mais pour vivre la Riviera italienne comme autre chose qu'une affaire touristique (ou coûteuse), va juste vers le nord à Santa Margherita Ligure. Le contributeur de Fathom, Nick Papa, va au-delà des villes bondées pour découvrir la décontraction, charme local de la Ligurie.

LIGURIE, Italie — En 1907, mon arrière-arrière-grand-père Giuseppe DiMartini a troqué sa maison dans les collines au-dessus de Santa Margherita Ligure pour les rues animées de New York, laissant derrière lui le calme côtier de la Ligurie dans le nord de l'Italie. Dans les années 1950, la jet set internationale a découvert la région, remplacer la pêche par le tourisme comme pilier de l'économie locale. À ce jour, les voyageurs continuent de chercher La Dolce Vita le long de la Riviera - le plus souvent dans des villes touristiques comme les Cinque Terre et des villas tentaculaires dispersées le long de la côte. Mais comme mon dernier voyage l'a révélé, la vie dite douce se trouve en ne faisant (et en dépensant) presque rien du tout.

Jour 1 :Santa Margherita Ligure

Les Italiens commencent la journée avec un expresso rapide. À Santa Margherita Ligure, ils s'attardent autour de leur café du matin avec une tranche de focaccia génoise, ce qui est typique de la région. Le pain le plus frais vient de Panificio Fiordiponti, une boulangerie qui se targue de suivre d'anciennes recettes ligures. Ils prétendent qu'il n'y a pas de secret bien gardé - juste de l'huile d'olive et du sel appliqués sur la pâte avant le levain final - mais goûter cette focaccia, c'est savoir qu'il doit y avoir quelque chose de plus.

La vie en Ligurie se déroule à un rythme tranquille. Santa Margherita Ligure n'a pas de centro storico regorgeant de monuments anciens ou d'activités culturelles à cocher sur une liste de contrôle. Une courte montée au sommet du Castello di Santa Margherita Ligure (Salita al Castello 1 ; +39-0185-293135) offre un aperçu des jardins d'agrumes centenaires de la Villa Durazzo, construit dans les collines escarpées au-dessus de la ville. Plus bas, plusieurs plages avec des bains publics du début du XXe siècle ressemblent à un décor de cinéma inspiré de Wes Anderson.

Il est facile de passer l'après-midi à flâner sur le front de mer. Une longue marche vers Portofino n'offre rien de plus que l'air salé, brise de mer, et le soleil dans le ciel - jusqu'à ce qu'un coude de la côte déchiquetée révèle la Baia di Paraggi. La baie pittoresque abrite une minuscule tranche de sable autrefois fréquentée par Maria Callas, Frank Sinatra, et Rex Harrison. A l'extrémité ouest de la plage, Le Carillon, un bain public des années 1930, est un restaurant le jour et une discothèque la nuit.

C'est rare d'entendre les Italiens dire bon pomeriggio (bonne après-midi). Vers le crépuscule, le salut saute de buongiorno à Bonsoir . La théorie dit que l'après-midi passe sans réfléchir grâce au quotidien apéritif , une tradition qui a commencé dans le nord de l'Italie. Les olives et les chips sont standard avec les boissons pendant l'happy hour italien partout dans le pays, mais à La Vineria Macchiavello, ouvert depuis 1910, une planche de charcuterie, du fromage, et le pain au pesto est offert avec un verre de vin à 5 €.

Les fruits de mer sont la spécialité locale en Ligurie, donc les repas sont plus légers et plus frais qu'en, dire, Bologne, la capitale italienne de l'alimentation souvent proclamée, connu pour sa sauce bolognaise homonyme. À Trattoria dei Pescatori (Via Tommaso Bottaro 43 ; +39-0185-286747), les poissonniers locaux fournissent la pêche du jour depuis plus d'un siècle. Il est facile de tout essayer en commençant par le fritto misto — un plat de sardines frites, crevette, pétoncles géants, et calamars servis avec quartiers de citron et sauce tartare.

Jour 2 :Portofino

La célèbre Portofino est connue pour ses boutiques de luxe et ses restaurants branchés, mais il y a plus dans cette ville qu'une chichi implacable. Même l'ultra-luxe Hotel Splendido a une histoire. Avant de se vanter d'avoir une liste d'invités étoilés (dont le duc de Windsor, Humphrey bogart, et Elizabeth Taylor) c'était un monastère - saccagé par des pirates et abandonné pendant des centaines d'années jusqu'à ce qu'il soit transformé en hôtel en 1902. Pavillon de luxe Belmond gère maintenant la propriété historique, ce qui en fait un endroit cher pour dormir, mais dîner en plein air au restaurant La Terrazza est une expérience culinaire unique avec une vue imprenable.

Piazza Martiri dell'Olivetta, la place principale de la ville, descend jusque dans l'eau de l'historique Marina di Portofino. Alors que les pêcheurs partaient, des bateaux de banlieue transportent les habitants et les visiteurs de Santa Margherita Ligure. Cette juxtaposition de traditions anciennes et nouvelles est mieux observée avec un expresso ou une glace à une table à l'extérieur des nombreux bars et cafés de la place.

De la Piazza Martiri dell'Olivetta, une promenade de 20 minutes sous les pins méditerranéens coiffant la péninsule rocheuse est un voyage dans le temps. Du port de plaisance, des marches anciennes mènent à la Chiesa di San Giorgio, une église de style baroque qui serait la dernière demeure de Saint Georges, amenés à Portofino par des marins revenant des croisades. Le chemin continue jusqu'au Castello Brown, la forteresse médiévale qui protégea Portofino jusqu'à l'unification de l'Italie au XIXe siècle. Et au bout de la presqu'île, Faro di Portofino, un phare actif, se dresse là où les falaises se jettent dans la mer Ligure. Le seul changement apporté au phare au cours des 100 dernières années :L'ajout d'un bar à cocktails face à l'océan.

Jour 3 :San Fruttuoso

Aucun voyage sur la Riviera italienne n'est complet sans l'expérience la dolce far niente, la douceur de ne rien faire. Les Ligures le font mieux à la plage. Coupé de Santa Margherita et Portofino par une pente raide, collines boisées, isolée San Fruttuoso est une abbaye médiévale avec un petit plage rocheuse. Un ferry est le seul moyen d'entrer et de sortir, ce qui en fait un endroit idéal pour échapper à la foule et passer une journée hors de la grille.

Il n'y a pas de ville au-delà de l'abbaye, sauf quelques restaurants perchés de manière précaire dans les falaises au-dessus de la plage. Le menu simple de poisson, Pâtes, et le vin sans fioritures Ristorante Da Giorgio fait rêver, tout comme le pesto, une autre spécialité ligure originaire de la ville voisine de Gênes et qui est intégrée à de nombreux plats du menu. Et avec une vue imprenable sur la mer Ligure, Da Giorgio est le genre d'endroit où, à la mode typiquement italienne, les repas durent des heures. Comme le disait Joe, le fils de l'arrière-arrière-grand-père Giuseppe, "Ne vous pressez pas, ne vous inquiétez pas." C'est la dolce vita.

Où rester

Vous pouvez trouver des maisons et des appartements entiers à Santa Margherita Ligure sur Airbnb pour bien moins de 100 $ la nuit. En plus d'être l'option la plus abordable, vivre comme un local est la meilleure façon de découvrir le mode de vie ligure. Mais si vous voulez rester à l'hôtel, l'hôtel quatre étoiles Lido Palace, logé dans un bâtiment Art Nouveau italien de style Liberty typique de la région, a des chambres à partir de 105 $ la nuit. Toutes offrent une vue sur la mer et se trouvent à quelques pas de la plage du centre-ville.

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