Singes, ruines et maisons troglodytes dans le Moyen Atlas solitaire du Maroc
Arrivée dans le Moyen Atlas après le maelström de Fès, ou encore Meknès, c'est comme se réveiller le matin pour constater que le soleil a levé la tête après des jours de brouillard. L'air est frais, et le ciel est toujours bleu. Les bergers mènent une vie tranquille dans les collines, et les anciens s'assoient paisiblement sur les places de la ville en sirotant un café aussi noir que le ciel nocturne.
Les montagnes ici dans le nord du Maroc ne sont pas aussi hautes que celles du Haut Atlas plus populaire, mais il y a des villages pittoresques à explorer, des sentiers de pèlerinage à tracer et d'importantes ruines romaines pour vous transporter dans le temps. Les forêts de cèdres parfumées cachent des macaques galopants, et les sentiers de randonnée alpins vides vous convaincront d'avoir découvert un endroit que les touristes n'ont pas découvert, même si une poignée de charmantes maisons d'hôtes locales font de cette région sous-explorée une pause accessible des grandes villes du Maroc.
Pèlerinage à Moulay Idriss et Volubilis
La ville la plus attrayante du Moyen Atlas est loin de l'attention qu'elle mérite. C'est peut-être parce que le statut de Moulay Idriss comme l'un des lieux les plus saints du Maroc signifiait qu'il était interdit aux non-musulmans jusqu'en 1912. Ce n'est qu'en 2005 que les non-musulmans ont été autorisés à passer la nuit, et maintenant il n'y a qu'une poignée de maisons d'hôtes (bien que toujours une collection frustrante de rabatteurs). La ville porte le nom d'un arrière-petit-fils du prophète Mahomet, et Moulay Idriss est devenu le premier souverain islamique du Maroc et le saint le plus vénéré du pays. Son tombeau se trouve au cœur de la médina feutrée, ce qui en fait une destination de pèlerinage sacrée.
La ville blanchie à la chaux peint tout un tableau, fortement illuminé sur deux collines s'élevant des plaines du Moyen Atlas. Depuis deux belvédères au sommet de la médina vallonnée, on voit presque la silhouette floue de Volubilis, l'un des avant-postes les plus reculés de l'Empire romain. C'est le site archéologique le mieux conservé du Maroc et l'attraction la plus importante du Moyen Atlas, abrite des storyboards en mosaïque au sol, des arches impressionnantes et une grande voie romaine. Une balade dans la médina de Moulay Idriss et une visite guidée de Volubilis peuvent être réalisées en une journée depuis Meknès, mais cela vaut vraiment la peine de passer la nuit. Les cours de pâtisserie sur le toit-terrasse de la maison d'hôtes Dar Zerhoune valent également le détour.
La médina Unesco de Sefrou
Après Moulay Idriss, Sefrou est la plus jolie petite ville de la région et se sent beaucoup plus loin des sentiers battus. C'est ici que Moulay Idriss II a vécu pendant l'édification de la ville impériale de Fès, et il est encore possible de voir des murmures de ce qui aurait été autrefois une grande métropole. La désignation de l'Unesco en 2013 a contribué à stimuler la restauration des murs épais de la médina de Sefrou et de certains fonds (auberges de voyageurs) à l'intérieur. Les taxis de Fès vous déposeront à Bab El Maqam, d'où ruissellent les rues sinueuses des forgerons, ouvriers du textile et bouchers à une rivière qui coupe la médina et la mellah (l'ancien quartier juif). A l'est du noyau fortifié, vous pouvez rejoindre les habitants se promenant dans le luxuriant Jardin Al Kanatir Al Khairia et vous arrêter pour un café au bord de la rivière.
Pour vraiment entrer dans la peau de la ville, Culture Vultures in Fès organise une visite axée sur l'héritage juif en déclin de Sefrou et la vie des artisans travaillant dans la médina, ou Dar Kamal Chaoui à Bhalil voisin peut organiser une promenade guidée dans des coins cachés que vous ne trouverez probablement pas par vous-même.
Les maisons troglodytes de Bhalil
Bhalil ferait un arrêt au stand intéressant pour son histoire et ses traditions seules, mais le fait que ce curieux village possède également une merveilleuse maison d'hôtes à l'esprit communautaire en fait l'une des évasions les plus agréables du Moyen Atlas de l'agitation urbaine du Maroc. Des habitations troglodytes datant du IVe siècle marquent les flancs des montagnes de Bhalil et ont servi de cabanes de bergers pendant des centaines d'années, pourtant, certains habitants sont allés encore plus loin et ont même transformé des grottes en salons modernes. Séjournez à Dar Kamal Chaoui où le sympathique propriétaire Kamal peut organiser une visite du village qui comprend une visite dans l'une des maisons troglodytes de Bhalil pour prendre le thé avec ses habitants.
Il peut également organiser des visites de la ville et des randonnées qui interagissent avec les familles berbères locales, faisant de Bhalil une bonne base rurale pour explorer plus loin. Les chambres du Dar Kamal Chaoui sont confortables et décorées avec goût avec des textiles locaux et des meubles marocains, mais c'est le toit surplombant le village où vous aurez envie de passer des après-midi paresseux en attendant que des tas de tajines maison vous parviennent. Devant la porte d'entrée du Dar, attention aux femmes locales assises en grappes harmonieuses tissant des boutons pour djellabas (Capes à capuchon traditionnelles du Maroc) - l'une des principales industries du village.
Azrou et ses singes
La légende veut que les macaques de Barbarie d'Azrou descendent d'une famille espiègle qui a manqué de respect à ses hôtes en se jetant du couscous après avoir été invités à un repas par des étrangers charitables. L'histoire raconte qu'ils avaient été retrouvés perdus et affamés dans les forêts de cèdres, alors Dieu a puni la famille en les transformant en singes pour courir sauvagement dans les bois pour toujours. Il y a encore 6000 singes au Maroc, et la plus forte concentration vit autour de la petite ville d'Azrou.
Aujourd'hui, les forêts et leurs habitants truculents sont les plus grandes attractions du parc national d'Ifrane dans lequel se trouve Azrou. Malheureusement, les deux troupes qui habitent le plus près de la ville, chez Cedar Gouraud et Moudmame, vivent dans la misère et se sont habitués à être nourris par les touristes. Une bien meilleure option est d'engager un guide de randonnée pour vous emmener à travers les forêts de la région et sur le plateau désolé de l'Agdal, parmi les bergers, mielleries et structures nomades abandonnées. Séjournez aux Jardins d'Azrou aux portes de la ville, une ferme paisible et une maison d'hôtes gérée par un couple suisse-marocain, offrant des repas de la ferme à l'assiette. Le propriétaire est également accompagnateur en montagne agréé. Chronométrez votre visite avec le gigantesque souk du mardi d'Azrou, quand les Berbères descendent des collines pour échanger des animaux et vendre des fruits et légumes.
Circuit des lacs d'Ifrane
En bordure nord du parc national d'Ifrane, une série de lacs jaillissant de nulle part, et le train-train quotidien est aussi loin que possible du chaos de Fès. Dayet Aoua, Dayet Ifrah et Dayet Hechlaf abritent une population ornithologique exceptionnelle, y compris les cerfs-volants rouges, aigles bottés, foulques, sarcelles marbrées et pics, et les rives du lac sont faites pour les randonnées douces et le vélo de montagne. Le plus large, Dayet Aoua, est populaire auprès des familles locales qui pique-niquent le week-end; en été, l'eau s'évapore presque, les petits pédalos sont bloqués et les habitants se rendent au lit du lac à cheval.
Un circuit balisé serpente sur 60 km autour des lacs au large de la route principale de Fès, départ à 17 km au nord de la ville d'Ifrane (demandez aux habitants l'état de la route avant de partir). Mais pourquoi se précipiter ? Envisagez une détox numérique au Gîte Dayet Aoua au lieu d'une visite éphémère - ce lodge rustique avec des fleurs berbères, son propre verger de pommiers et sa savoureuse cuisine traditionnelle amazighe peuvent aider à organiser l'équitation, vélo ou randonnée autour des lacs avec un guide et déjeuner pique-nique. Comme c'est le cas ailleurs dans le Moyen Atlas marocain, vous pourriez ne pas voir une autre âme étrangère pendant votre séjour.
