Peu de gens peuvent voir la cascade cachée du Grand Canyon, un rêve Instagram
Vous vous demandez comment rendre l'impossible possible ? La journaliste Elizabeth Johnson nous explique comment elle a décroché l'une des rares places pour admirer la cascade la plus photogénique d'Amérique.
PARC NATIONAL DU GRAND CANYON, Arizona – Au cœur du canyon, l'eau coule d'un turquoise éclatant sur des roches orange.
Les cinq chutes situées près de Supai tonnent puissamment à travers le désert, leurs résonances vibrent jusqu'à votre poitrine. Havasu Falls est une oasis au sens le plus pur, un bout de terre entouré de poussière aride. La tribu Havasupai, les « gens des eaux bleu-vert », la protège depuis des siècles.
Les randonneurs parcourent dix miles dans chaque direction pour apervoir les chutes et nager dans leurs eaux aquamarines. Cela figurait depuis longtemps sur ma liste de choses à faire. Mais il y a un problème : tout le monde l’a sur sa liste.
Vous avez plus de chances d’entrer à l’Université de Poudlard ou d’obtenir des places en première rangée à un concert de Beyoncé que de décrocher le précieux permis pour visiter Havasu Falls. La tribu commence à vendre les réservations de camping par téléphone le 1er février. Environ 250 créneaux sont disponibles chaque nuit. En quelques jours, ils sont tous réservés pour l’année entière.
Le premier jour de mise en vente, j’ai appelé près de 2 000 fois – vraiment. Après des heures de lignes occupées, je parcourais désespérément Twitter, me demandant s’il y avait quelqu’un qui aurait eu le fameux ticket en or.
« Au moins une demi-douzaine d’entre nous ont appelé TOUTE LA JOURNÉE et personne n’est passé », a tweeté quelqu’un.
Les lamentations se sont enchaînées : « C’est tout ce que j’ai toujours voulu », lisait le message d’une autre femme.
Moi aussi, sœur. Moi aussi.
Mais le deuxième jour, après 2 344 appels supplémentaires et presque lancer mon iPhone par la fenêtre du septième étage, un miracle s’est produit. Un lien vers un système de réservation en ligne est apparu. La tribu avait discrètement lancé le site quelques jours auparavant.
Désert à perte de vue.
Randonnée parmi les rochers.
Eau turquoise et roches orange.
J’ai réservé trois nuits en mars, puis j’ai appelé chaque proche pour leur proposer les places. Une joie inégalée m’a envahi : j’avais enfin les permis tant convoités pour Havasu. C’est le même sentiment de fierté qu’un nouveau parent ressent en voyant son premier-né.
Un mois plus tard, mon petit‑ami Loren et moi étions au départ du sentier, Hualapai Hilltop. Nous avions atterri la veille à l’aéroport McCarran (LAS) à Las Vegas, puis traversé le désert aride pour passer la nuit dans le parking. Nous transportions chacun un gallon d’eau et des collations achetées chez REI.
Il ne restait plus qu’à survivre à la randonnée. (Et par « nous », j’entends surtout « moi ».). Les deux premiers miles descendaient en virages serrés jusqu’au fond de la vallée. Les six suivants étaient une descente lente, sans ombre, où les petites pierres s’enfonçaient dans nos chaussures. Le soleil était éclatant, le sentier désert. J’ai englouti toutes mes collations et celles de Loren.
Nous sommes arrivés au village de Supai, le plus isolé des États‑Unis continentaux. Les rues de terre bordées de maisons décrépies étaient décorées de guirlandes de Noël. De petits enfants en vélo passaient devant le seul épicerie, et des chevaux transportaient le courrier jusqu’au bureau de poste. Au-dessus, d’imposantes falaises sculptées il y a des millénaires par des glaciers. C’était comme un autre monde, suspendu dans le temps.
Après l’enregistrement au bureau, deux miles supplémentaires nous attendaient pour rejoindre le campement dans le canyon. Mon crâne bourdonnait sous la chaleur et la poussière. « Comment vais‑je sortir d’ici ? », murmurait la petite voix dans ma tête. « SOS, hélicoptère, sortez mon corps ».
Et puis nous avons tourné le coin. Loren a serré ma main, et nous sommes restés bouche bée. Une eau turquoise dévalait le bord d’une falaise, plongeant dans un ruisseau bien plus bas. Des campeurs en t-shirts trempés par la sueur jetaient leurs sacs à dos au sol pour admirer la chute. Le seul bruit était le rugissement de l’eau et le battement frénétique de mon cœur.
Havasu Falls, enfin.
Si c’est le dernier élément de ma liste de souhaits, je mourrai heureux.
Une vue qui vaut l’effort.
Un plongeon bien mérité.
Quel panorama.
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Le camping
Le site accepte 250 personnes par nuit. Les installations sont rudimentaires : toilettes simples et pompes à eau potable. Les Amérindiens vendent des tacos savoureux – galettes frites, haricots pinto, tomates en conserve, fromage et viande hachée – à proximité. Les meilleurs emplacements se trouvent près de l’eau.
Obtention d’un permis
Campings : +1‑928‑448‑2180 ; +1‑928‑448‑2121 ; +1‑928‑448‑2141 ; +1‑928‑448‑2237
Lodge : +1‑928‑448‑2111
Site de réservation : theofficialhavasupaitribe.com
Coût
Frais d’entrée : 50 $ ; frais de camping : 25 $ par personne et par nuit ; frais environnementaux : 10 $.
Transport à cheval (optionnel) : 121 $ par animal, aller simple.
Les chutes d’eau
Little Navajo Falls : Le premier ensemble de chutes le long du sentier a été détruit par des crues éclair en 2008. L’ancien saut de 70 pieds a été réduit à plusieurs petites cascades toujours très belles.
Lower Navajo Falls : L’eau s’accélère en aval, dévalant ces chutes également appelées Rock Falls.
Havasu Falls : La cascade de vos rêves Instagram. L’eau aquamarine se jette sur les roches du désert et la mousse émeraude, pour former une piscine à 30 m de profondeur. Les campeurs s’y baignent et pique-niquent sur les tables voisines.
Mooney Falls : À un demi‑mile du campement, la majestueuse Mooney Falls se jette dans le canyon. L’ascension implique deux tunnels, des échelles et des chaînes glissées par l’humidité. C’est une randonnée exigeante, réservée aux plus robustes.
Beaver Falls : Seulement 2 % des campeurs atteignent cette chute isolée, à 5,5 km du camp. Le trajet comprend des ponts en bois délabrés et des échelles branlantes. Le saut et la baignade sont incomparables.
La randonnée
Le trajet jusqu’à Havasu Falls représente une marche de dix miles aller‑retour, environ six heures. Le retour vers Hualapai Hilltop, où le véhicule est garé, se fait en montée constante. Les deux derniers miles comportent de nombreux virages serrés, éprouvant même les randonneurs les plus expérimentés. Prévoyez au moins un gallon d’eau et partez tôt le matin pour éviter les coups de chaleur.
ET CE N’EST PAS FINI
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