Le côté sauvage de la République dominicaine : une alternative paisible à Punta Cana
Des éco‑lodges novateurs au cœur de la péninsule de Samaná
Des hébergements écologiques sur la péninsule de Samaná mettent en valeur les merveilles naturelles vierges de la région. Explorez l’un des coins les plus intacts de la République dominicaine.
« C’est surprenant de voir qu’un pays aussi commercialisé possède encore des lieux comme celui‑ci », a déclaré Noemi Araujo en nous montrant un panneau « À VENDRE » planté dans un terrain boisé clôturé. Elle est la propriétaire du Clave Verde Ecolodge, où mon compagnon Luis et moi séjournions. Elle nous a conduit à une randonnée de deux heures, descendant la route escarpée qui mène à la spectaculaire plage de Playa Morón. Les cigales bourdonnaient dans la forêt tropicale dense, perçant l’air humide. Quelques instants plus tard, elle a pointé du doigt le ciel : des colibris tachetés, l’oiseau national de la République dominicaine, virevoltaient autour de leur nid perché au sommet d’un palmier royal.
Rencontres inattendues
Nous avons croisé davantage de chèvres que d’humains avant d’arriver à un petit stand où un couple vendait du pain au coco fraîchement préparé. Deux pains chauds, 1,25 $ chacun, ont suffi à nous réchauffer le cœur. Un raccourci forestier nous a menés à une plage dorée isolée, où quelques adolescents se baignaient dans les eaux turquoise. Au bout du sable, un sentier abrupt descendait vers Playa Limón, une étendue de sable vierge bordée de cocotiers. Un pêcheur ramenait son filet à la rive depuis sa pirogue. À côté d’une cabane solitaire, une femme entretenait son fogón, le feu extérieur traditionnel, préparant le poisson fraîchement pêché pour le déjeuner. Nous avons pataugé dans les eaux peu profondes où le fleuve Limón rejoint la mer.
Un paradis tropical à deux pas de la capitale
Après plus de quinze ans à explorer plus de vingt îles des Caraïbes, aucune ne m’a autant fasciné que la péninsule de Samaná : criques pittoresques, falaises escarpées, rangées infinies de cocotiers, le tout à seulement 160 km de Santo Domingo, ma ville d’adoption depuis 2016. Chaque janvier, les baleines à bosse migrent ici pour s’accoupler et mettre bas. Les villes balnéaires de Las Terrenas et Las Galeras attirent les locaux et les voyageurs en quête d’évasion loin de la foule de Punta Cana.
Le cœur montagneux de la péninsule, longtemps inexploré, s’ouvre désormais grâce à des éco‑lodges dominicains qui utilisent des matériaux locaux, proposent des excursions en forêt au cœur de la biodiversité et servent des repas issus de la permaculture. Alors que les Caraïbes rouvrent leurs portes et que les voyageurs recherchent des retraites sans foule, le cœur de Samaná s’impose comme le refuge idéal.
Clave Verde : le pionnier du mouvement
Nous avons séjourné au rustique‑chic Clave Verde pendant un week‑end d’automne. Noemi et son époux Jonathan ont créé ce havre alimenté à l’énergie solaire après avoir quitté Santo Domingo pour le village de La Barbacoa. Niché parmi des sentiers forestiers et des bosquets d’amandiers, de cerisiers et d’acacias, le lodge se trouve à quinze minutes en voiture de Las Terrenas, où Noemi nous a recommandé de déjeuner après la randonnée.
De gauche : la piscine du Clave Verde Ecolodge, surplombant la Sierra de Samaná ; déjeuner de capitaine frit et tostones à Candelita, à Las Terrenas. | CRÉDIT : LEBAWIT LILY GIRMA
Après avoir traversé le marché aux poissons, nous avons flâné parmi les restaurants de plage en plein air. Les habitants dégustaient des fruits de mer frais et de la bière Presidente, tandis qu’un couple dansait pieds nus sur le rythme de la bachata. Au Candelita, nous avons savouré du capitán frit (poisson perroquet) accompagné de tostones et d’avocat. En repartant, le bruit des motos nous rappelait la quiétude du sommet de Clave Verde.
Le petit‑déjeuner au lever du jour
Le matin suivant, le meuglement des vaches résonnait sur les falaises, annonçant le lever du soleil. Depuis notre balcon, le feuillage de la canopée forestière s’étendait à perte de vue, tandis que l’air frais caressait notre suite. Un petit‑déjeuner d’œufs brouillés et de bananes vertes écrasées nous a donné l’énergie nécessaire pour prendre la route vers Las Galeras, réputée pour ses plages idylliques. Autrefois connue pour ses bars animés, la ville mise désormais sur l’écotourisme, comme le nouveau sentier « Sept Plages Cachées » qui serpente à travers des grottes marines sur des côtes vierges.
La villa à cinq chambres de Casa El Paraíso. | CRÉDIT : LEBAWIT LILY GIRMA
Casa El Paraíso : micro‑réserve luxuriante
Au bout de la route de Samaná, nous avons bifurqué vers le village de La Guázuma et découvert la maison à sept clés Casa El Paraíso, une micro‑réserve regorgeant d’arbres fruitiers, de palmiers et de pétunias le long d’un chemin de pierre. Papillons, cigales et brise tropicale composaient le décor. Un salon à l’air libre, décoré de sculptures et de mobilier balinais, offrait une vue imprenable sur la baie de Samaná.
José Raúl Nova, vétérinaire renommé de Santo Domingo, avait initialement construit cette demeure comme résidence secondaire. Avec son épouse Nora Mejía, il l’a transformée en éco‑hôtel. Les bungalows au toit de chaume s’inspirent de leurs voyages : « Marina », rappelant le séjour d’Oscar de la Renta, « Casita Dominicana » avec du bois récupéré, et le nouveau « Marruecos » aux touches marocaines. Les murs sont remplacés par des espaces ouverts donnant sur la baie. « Pas besoin de clés », assure Nova. « La nature vous protège ici ».
Le dîner, servi au bord de la piscine, était un tartare de poisson-lion préparé par le chef Mirko Casagrande. « Nous mettons en avant les richesses naturelles de la République dominicaine », explique‑t‑il. D’origine milanaise, installé à Las Galeras depuis vingt ans, il crée des plats durables : homard grillé avec du farro, de l’avocat et de la mangue ; poulpe au miel‑gingembre ; légumes du jardin accompagnés de poules élevées en liberté. En dehors de la saison du homard, il propose le poisson‑lion, espèce invasive, transformée en une victoire environnementale.
Le bungalow Marruecos à Casa El Paraíso. | CRÉDIT : LEBAWIT LILY GIRMA
Aventura Rincón : écologie et permaculture
Après qu’une tempête ait annulé notre randonnée sur la plage, nous nous sommes rendus à l’écolodge solaire Aventura Rincón, une ferme biologique qui ressemble à un vaste jardin agrémenté de cabanes champêtres. « Nous encourageons le retour aux racines », explique Orquídea Susana, alors responsable de la permaculture. En utilisant des semences patrimoniales et des engrais organiques, ils cultivent vanille, curcuma, cacao, taro, papaye et la piña pan de azúcar, une variété locale de sucre de canne. Un orage a précipité notre visite, mais nous avons pu admirer les hibiscus aux baies de cranberry.
Le déjeuner proposait du thé à la bourrache, une salade de mizuna, avocat et hibiscus agrémentée de fleurs comestibles, de l’ananas sucré et des bonbons au coco « jalao ». Une promenade sur la Playa Colorada, déserte, nous a offert un moment de solitude totale.
Ce récit a d’abord été publié dans le numéro de décembre 2020 de Travel + Leisure sous le titre « On the Wild Side ».
https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/island-vacations/dominican-republic-samana-peninsula
