Le « côté sauvage » de la République dominicaine offre une alternative plus calme à Punta Cana
Sur la péninsule de Samaná, des éco-lodges innovants mettent en valeur la richesse naturelle sauvage de la région. Voici comment faire un tour dans l'un des coins les moins fréquentés du pays.
« Il est surprenant que dans un pays si commercialisé, vous pouvez toujours trouver des endroits comme celui-ci, ” Noemi Araujo a déclaré alors que nous passions devant un panneau À vendre sur un terrain clôturé, terrain boisé. Le propriétaire de Clave Verde Ecolodge , où mon partenaire, Louis, et je restais, était également notre guide pour la randonnée de deux heures sur la route inégale qui commence près de l'hôtel et mène au magnifique rivage de Playa Morón. Les cigales bourdonnaient dans l'épaisse forêt tropicale autour de nous, perçant l'air humide de l'après-midi. Quelques secondes plus tard, elle nous a dit de lever les yeux :des palmiers bruns mouchetés, l'oiseau national de la République dominicaine , volaient dans et hors de leur nid à trois étages au bout d'un palmier royal.
Nous avons vu plus de chèvres que de personnes jusqu'à ce que nous atteignions un étal au bord de la route, où un couple vendait du pain de coco frais devant leur maison. Nous avons acheté deux paquets chauds au four pour 1,25 $ chacun. Bientôt, un raccourci à travers la forêt nous a conduits à la plage dorée isolée que nous recherchions. Une poignée d'adolescents nageaient dans l'eau turquoise . Au bout de la bande sablonneuse, un raide, sentier boisé conduit à une autre plage, Playa Limón — des kilomètres de sable vierge bordés de cocotiers. Un pêcheur a sorti son filet de l'eau alors que son canot approchait du rivage. A côté d'une cabane solitaire, une femme s'occupait d'elle brouillard, le foyer extérieur où elle préparerait bientôt la pêche fraîche pour le déjeuner. Nous avons pataugé tous les trois dans la fraîcheur, eaux peu profondes où la rivière Limón rencontre la mer.
Au cours des 15 dernières années, J'ai exploré plus de 20 îles des Caraïbes, mais aucun endroit ne m'attire autant que la splendeur tropicale démesurée de la péninsule de Samaná :criques pittoresques, falaises escarpées, cocotiers apparemment sans fin, à seulement 100 miles de chez moi à Saint-Domingue, où je vis depuis 2016. Les baleines à bosse visitent Samaná chaque mois de janvier pour s'accoupler et mettre bas. Les stations balnéaires de la région - Las Terrenas et Las Galeras - sont des escapades populaires de la capitale, à la fois pour les habitants comme Luis et moi et pour les voyageurs à la recherche d'une alternative plus calme à Punta Cana.
Mais les collines et les vallées de l'intérieur de la péninsule étaient plus difficiles à connaître - jusqu'à présent. Des éco-lodges appartenant à des Dominicains s'ouvrent dans ces communautés rurales, honorer la nature avec leur utilisation de matériaux d'origine locale, excursions guidées dans la forêt biodiverse, et des repas provenant de leurs propres jardins de permaculture. À une époque où nous voulons tous être loin de la foule – et les Caraïbes commencent à rouvrir les frontières – cette partie de Samaná est une pause bienvenue.
L'un des pionniers est le campesino-chic Clave Verde, où Luis et moi avons passé un week-end cet automne. Araujo et son mari, Jonathan, a fondé la propriété à énergie solaire après avoir déménagé de Saint-Domingue au village de montagne de La Barbacoa. Le chalet, entouré de sentiers forestiers et de bosquets d'arbres indigènes comme l'amandier, cerise, et acacia, est à seulement 15 minutes en voiture de Las Terrenas, où Araujo a suggéré le déjeuner après notre randonnée sur la plage.
De gauche à droite :La piscine de l'Ecolodge Clave Verde, avec la Sierra de Samaná au-delà; déjeuner de capitán frit et tostones à Candelita, dans la ville balnéaire de Las Terrenas. | CRÉDIT :LEBAWIT LILY GERMA
Nous sommes passés devant le marché aux poissons jusqu'à une rangée de nouveaux restaurants en plein air face à la plage. Les habitants ont apprécié les fruits de mer juste pêchés et la bière Presidente, tandis qu'un couple dansait pieds nus sur de la bachata. Parcourir les menus du tableau, nous nous sommes installés à Candelita , où nous avons commandé un repas typique de bord de mer dominicain :frit capitaine, comme le cochon est connu ici, avec un côté de tostones et d'avocat. Quand nous sommes partis deux heures plus tard, la circulation cacophonique des motos le long de la plage nous a fait apprécier l'emplacement de Clave Verde dans les collines.
Le lendemain, nous nous sommes réveillés avec des vaches meuglant sur les falaises comme pour annoncer le lever du soleil sur le village. Je suis monté sur notre balcon et j'ai regardé la canopée de la forêt alors que l'air frais du matin pénétrait dans notre suite. Le petit-déjeuner composé d'œufs au plat et de purée de bananes vertes nous a alimentés pour le trajet jusqu'à Las Galeras, un petit village de pêcheurs réputé pour ses plages. C'est la scène du bar qui fait la fête était autrefois le principal attrait. Mais maintenant, les membres de la communauté et les représentants municipaux travaillent à créer des expériences d'écotourisme qui mettent en valeur la richesse naturelle de la région - comme le nouveau sentier Seven Hidden Beaches, qui serpente le long des grottes marines le long du littoral moins développé de la région.
La villa de cinq chambres à Casa El Paraíso. | CRÉDIT :LEBAWIT LILY GERMA
Nous sommes arrivés au bout de l'unique autoroute de Samaná, et les vues sur l'océan ont disparu lorsque nous avons arrêté au panneau indiquant le village de La Guázuma. Entrer dans la Casa El Paraíso aux sept clés , nous étions plongés dans une sorte de réserve naturelle miniature, avec des arbres fruitiers, palmiers, et des pétunias mexicains violets encadrant un étroit chemin de pierre. Les papillons encerclaient mes jambes, et les cigales résonnaient sur les murs de bois. Nous avons atteint un salon en plein air avec des sculptures et des meubles en bois de style balinais contre le panorama de la baie de Samaná.
José Raúl Nova - un vétérinaire respecté de Saint-Domingue qui s'est occupé des animaux de compagnie de feu Oscar de la Renta — initialement construit la propriété comme maison de vacances. Nova nous a fait visiter le paradis botanique, que lui et sa femme, Nora Mejia, transformé en éco-hôtel il y a deux ans. Ses bungalows au toit de chaume hauts de plafond s'inspirent des voyages des propriétaires :la Marina nautique, où de la Renta a séjourné autrefois; Casita Dominicana, avec des meubles en bois recyclé; Marruecos, leur plus récent ajout, plein de textiles et de céramiques marocains sur mesure. Tous sont ouverts d'un côté, avec de larges vues sur la baie faisant office de quatrième mur. « Il n'y a pas de clés de chambre, " Nova nous a dit. "La nature elle-même vous fait vous sentir protégé ici."
Nous avons commandé notre dîner dans le salon de sable au bord de la piscine, où le chef Mirko Casagrande est arrivé avec un tartare de rascasse volante. « Nous voulons montrer que la RD a une autre facette, " il a dit, rejoindre notre conversation. « Un riche côté naturel, avec des rivières, des plages, et les montagnes. Casagrande est originaire de Milan, mais s'est installé à Las Galeras il y a 20 ans. Sa passion du pays brille dans sa cuisine :homard grillé au farro, avocat, et mangue; poulpe au miel et gingembre; légumes grillés du jardin, où les poules élevées en liberté errent parmi les citrouilles, plantain, et le manioc. « Ma cuisine est durable à cent pour cent, » a expliqué le chef, qui a décidé de servir le poisson-lion envahissant – et hautement destructeur – une fois la saison du homard terminée. "Pour moi, servir le poisson-lion est un honneur, parce que je fais du bien à l'environnement.
Le bungalow Marruecos à Casa El Paraíso. | CRÉDIT :LEBAWIT LILY GERMA
Après que les orages du matin ont annulé nos plans de randonnée sur le sentier des sept plages, Luis et moi avons opté pour un trajet en voiture jusqu'à Aventura Rincón Ecolodge, sinueux passé envahi, champs parsemés de palmiers et cabanes pastel. Cette propriété innovante alimentée à l'énergie solaire et sa ferme biologique ressemble à un jardin décousu, avec cinq cabines inspirées de la vie de campo dominicaine.
« Nous encourageons le retour à vos racines, " dit Orquidea Susana, qui à l'époque supervisait les initiatives de permaculture de la propriété. Cela signifie des graines d'héritage, méthodes biologiques, et cuisiner ce qui est de saison. Elle nous a montré la vanille, Safran des Indes, cacao, taro, et papaye. « Nous avons des variétés locales de fruits, comme piña pan de azúcar, " Susana nous a dit. "Ça a le goût du sucre." Le tonnerre nous a forcés à accélérer notre rythme, bien que j'aie été tenté de m'attarder parmi les hautes pousses d'hibiscus aux canneberges.
Notre déjeuner coloré comprenait du thé muflier et une salade de mizuna fraîchement cueillie, avocat, et hibiscus, garni de fleurs comestibles. En dessert :tranches d'ananas sucré local et jalao, un bonbon à la noix de coco cuit au four. Alors que nous marchions tout à côté de Playa Colorada, nous n'avons pas vu âme qui vive.
Cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro de décembre 2020 de Travel + Leisure sous le titre « On the Wild Side ».
https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/island-vacations/dominican-republic-samana-peninsula
