Guadalajara n'a jamais été sur ma liste de souhaits de voyage pour le Mexique, Je l'admets. Les espaces vides que je voulais remplir sur ma carte du Mexique sont des endroits comme San Miguel Allende, Guanajuato, Copper Canyon et les plages de la côte Pacifique du Mexique – Puerto Vallarta, Sayulita, et San Pancho, tout ce que je voulais visiter depuis que j'ai lu à leur sujet sur un tas de blogs de voyage il y a quelques années, quand plusieurs blogueurs s'y sont installés pour leur escapade hivernale. Et c'est exactement comme ça que je me suis retrouvé à Guadalajara :sa proximité avec lesdites plages. Je cherchais un endroit pour voler qui avait un accès facile à la côte, et qui semblait mériter d'être exploré. Guadalajara avait l'air assez intéressant :la capitale culturelle de l'Amérique latine en 2005, une ville universitaire, une ville avec des musées d'art et un centre-ville historique, et une ville avec plusieurs peintures murales de Jose Clemente Orozco, l'un des célèbres muralistes mexicains dont j'adore l'art. Que demander de plus ? Une bonne affaire de vol (109 $ de LA, réservé seulement trois jours à l'avance) a scellé l'affaire. Mon instinct m'avait encore une fois amené au bon endroit. Dès ma première balade dans le centre historique, Cela m'a beaucoup rappelé Mexico - et vous savez tous à quel point j'aime la capitale du Mexique. La plupart des rues du centre historique avec ses belles bien conservées, les bâtiments coloniaux espagnols colorés étaient bordés d'arbres, il y avait plus d'art de rue que ce à quoi je m'attendais - et c'était parmi les meilleurs que j'ai vus dans tout le Mexique, et les musées étaient en effet aussi de classe mondiale que les guides de voyage l'avaient promis. Je n'avais réservé que deux nuits à Guadalajara, mais j'ai rapidement décidé d'en faire une semaine. Trois jours dans une ville de plus de quatre millions d'habitants n'étaient tout simplement pas suffisants. Guadalajara est en fait composée de trois villes :Guadalajara, Zapopan et Tlaquepaque. Le centre historique avec son imposante cathédrale au centre était l'endroit où je passais le plus clair de mon temps, et les quatre places qui entourent la cathédrale, disposé en forme de croix, font du centre de Guadalajara l'un des plus beaux de tout le pays. Après la tombée de la nuit, c'est quand les places prennent vraiment vie, avec la mise en place de stands de nourriture, des familles entières se réunissant et prenant une collation, et de jeunes couples s'embrassent partout sur les bancs. La cathédrale elle-même vaut bien une visite, une structure massive qui a duré 50 ans (la construction a commencé dans les années 1560) et dont l'architecture est un intéressant mélange de gothique, Styles néoclassique et palladien. Les flèches jumelles gothiques en particulier donnent à la cathédrale un aspect unique - le troisième ensemble de tours construit après la chute des deux précédents lors de tremblements de terre. Même si le centre historique et les quartiers environnants sont accessibles à pied, J'étais heureux quand j'ai découvert que la ville avait un système de vélos partagés, Mi Bici. J'ai téléchargé l'application pour voir où étaient les stations, payé 80 pesos (3,92 $ US) pour une location de 24 heures avec des locations gratuites jusqu'à 30 minutes, ce qui est commun à la plupart des partages de vélos que j'ai utilisés, et je suis parti. (J'ai découvert plus tard qu'une location de 3 jours pour 160 MXN/7,84 $ US aurait été une meilleure affaire, mais je pense que c'est encore très bon marché). J'ai fait le tour du centre à vélo, pris le vélo jusqu'à la Plazuela De Los Mariachis, une petite place dédiée à l'une des inventions les plus célèbres de la ville - la musique Mariachi est originaire de Guadalajara. Semblable à la Plaza Garibaldi de Mexico, plusieurs groupes de mariachis traînaient ici, en attendant éventuellement de jouer pour des clients potentiels qui recherchent un groupe de mariachis pour un mariage ou un autre événement, mais aussi pour faire la sérénade aux clients qui mangeaient dans les restaurants autour de la place (pour un pourboire, bien sûr). J'ai aussi fait du vélo jusqu'à l'Avenida Chapultepec, un large boulevard bordé de restaurants et de bars, un quartier qui ne paraissait pas grand-chose pendant la journée mais qui s'animait la nuit lorsque les étudiants et les jeunes de la vingtaine de Guadalajara remplissaient les bars branchés de l'Avenida Chapultepec et des alentours, comme j'ai appris quelques jours plus tard lorsqu'un groupe de notre auberge s'est rendu là-bas un vendredi soir pour prendre un verre. Bien sûr, j'ai trouvé ici, comme partout au Mexique ces jours-ci, quelques excellentes bières artisanales locales au menu. Le vélo m'a été particulièrement utile lorsque je voulais visiter le Museo de Arte Zapopan, un musée d'art moderne situé dans la partie de la ville de Zapopan. C'était une excuse bienvenue pour moi de visiter cette partie de la ville, où je ne serais peut-être pas allé autrement, car c'était assez loin du centre historique, où je logeais. Le musée s'est avéré être l'un de ces musées d'art contemporain qui m'ont fait penser à plusieurs reprises « Vraiment ? Ceci est de l'art?', et c'était beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais l'architecture de Zapopan et l'impressionnante basilique Nuestra Señora de Zapopan, qui date de 1730 , compensé le musée un peu décevant (qui heureusement avait une entrée gratuite. J'aurais regretté de l'avoir payé, Je pense). J'ai beaucoup préféré le Museo de las Artes de la Universidad (MUSA) au centre de Guadalajara, qui ne m'a pas seulement séduit avec des œuvres d'art impressionnantes, mais aussi avec son auditorium, dans lequel Orozco avait peint à la fois les murs derrière la scène ainsi que l'intérieur du dôme de l'auditorium. Les deux peintures murales représentent, typique d'Orozco, l'injustice sociale et la résistance contre le système. Un autre espace d'art à Guadalajara à ne pas manquer est l'Hospicio Cabañas, l'un des plus anciens et des plus grands complexes hospitaliers des Amériques, et déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Orozco a peint la chapelle en forme de dôme du complexe de l'hospice néoclassique du XIXe siècle - 57 fresques couvrent les murs et les plafonds. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre. Mais l'art à Guadalajara ne s'arrête pas là :ces dernières années, Guadalajara est devenue de plus en plus une plaque tournante pour les jeunes artistes de toutes les régions du Mexique et au-delà. Les galeries d'art ont fleuri dans la ville, et une résidence et une organisation d'éducation culturelle alternative soutenue par le ministère de la Culture de l'État de Jalisco et l'Instituto Cultural Cabañas, PAOS (Programa Anual de Open Studios), attire des artistes du monde entier. Le programme propose une résidence d'un mois au Museo Taller Jose Clemente Orozco, l'ancienne résidence et l'atelier du regretté muraliste mexicain. Et puis il y a le street art qui remplit des murs et des portes d'immeubles entiers. Même sur les maisons coloniales, l'art n'apparaît jamais perturbateur, mais ajoute plutôt aux façades qui s'effondrent. Je suis tombé sur une nouvelle grande pièce chaque jour lors de mes pérégrinations en ville, l'une des meilleures peintures murales était juste devant le musée d'art MUSA : Bien que je ne sois tombé amoureux d'aucun des aliments que j'ai essayés à Guadalajara (et certes, parfois du mal à trouver une option végétarienne dans les menus à base de viande), J'ai pensé aux tortas ahogadas, qui se traduisent par « sandwichs noyés » - et ils sont en fait noyés, en sauce - étaient assez délicieux, bien que salissant à manger. Ils sont généralement farcis de viande mais j'ai trouvé plusieurs endroits qui proposaient des versions végétariennes. Le plat le plus célèbre de Guadalajara est le Birria, un ragoût à base de viande de chèvre, piments rôtis et épices - si vous êtes un fin gourmet et que vous aimeriez l'essayer, Découvrez l'une des birrierias de la ville. Guadalajara n'a pas de boisson typique, mais il est si proche de la ville d'où provient la boisson la plus célèbre du Mexique que presque tout le monde visitant Guadalajara y fait au moins une excursion d'une journée :la tequila. Bien sûr, vous pouvez également l'obtenir dans tous les bars de Guadalajara, mais après avoir vu des photos de vastes champs remplis de plantes d'agave bleu dans un article de voyage il y a quelque temps, Je voulais voir la petite ville par moi-même, et le plus important :faites une visite de la distillerie. Je ne suis pas le plus grand fan de tequila (la pensée de la tequila me rappelle généralement trop de coups de tequila au début de la vingtaine, compléter avec lécher le sel de mes mains et terminer le tir en suçant une tranche de citron), mais j'ai pensé qu'une visite de la distillerie et une dégustation de tequilas haut de gamme pourraient me faire changer d'avis. Quelques autres personnes de l'auberge voulaient également visiter Tequila, et nous avons donc décidé d'y aller ensemble ce qui s'est avéré être un samedi assez pluvieux. Le samedi est le seul jour où circule le Tequila Express, un train qui va de Guadalajara à Tequila, uniquement pour les touristes, complet avec des groupes de mariachis, tequila et quelques collations. Cependant, une fois que nous avons vu le prix élevé (1 MXN $, 200 US$59), lu des critiques tièdes et découvert que nous ne pourrions même pas voir la ville elle-même, seulement une distillerie, nous avons opté pour le moyen le plus économique pour nous y rendre :le bus. Ce qui était censé être un voyage de 90 minutes s'est transformé en un voyage de deux heures, et quand nous avons finalement atteint Tequila, nous étions affamés. Nous avons décidé de manger avant de découvrir comment faire une visite de la distillerie, dont il y en a beaucoup dans la petite ville, y compris des producteurs de tequila bien connus tels que Sauza, Tequila Herradura, José Cuervo, Cofradia et la distillerie El Llano. Plusieurs rabatteurs se sont approchés de nous, essayant de nous vendre leur tournée, et nous avons finalement accepté de rejoindre celui qui est parti une heure plus tard, qui coûte 180 MXN (un peu moins de 9 USD), nous laissant assez de temps pour déjeuner, et peut-être voir un peu plus de Tequila. Flâner dans les rues du village m'a fait regretter d'être venu passer la nuit. Les touristes erraient dans les rues maintenant, qui étaient bordées de boutiques de souvenirs et de restaurants. La tequila en elle-même est magnifique, mais je pense que j'aurais davantage apprécié le village après le départ de la foule et les véhicules en forme de tonneau de tequila qui amenaient les visiteurs dans les distilleries étaient également partis pour la journée, profiter d'une soirée tranquille sur l'un des bancs de la place de la ville. Avec ses maisons mexicaines colorées, un 18 ^e église en pierre du siècle et places verdoyantes, il méritait d'être inclus dans la liste des Pueblos Magicos du Mexique, villes à travers le pays qui offrent aux visiteurs une expérience « magique » en raison de leur beauté naturelle, richesses culturelles, ou pertinence historique. Grâce à l'importance de la tequila dans la production de l'exportation la plus célèbre du Mexique, Tequila et ses environs ont également été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la plupart des gens, une excursion d'une journée est probablement suffisante, mais j'aurais aussi ajouté une journée supplémentaire pour découvrir une autre distillerie, parce qu'il y en a tellement dans et autour de Tequila, c'est pourquoi la région aime également se présenter comme le « Tequila Trail » - pensez à la réponse du Mexique au Bourbon Trail du Kentucky. Lors de cette visite cependant, il n'y avait que le temps pour un. La tournée qu'on nous avait vendue était pour la distillerie d'Orendain, une entreprise familiale, producteur de tequila primé qui a été fondé par Don Edwardo Orendain Gonzalez en 1926. C'était fascinant d'en savoir plus sur la production de tequila, une boisson dont je ne savais littéralement rien, à part cela, il est produit à partir de la plante d'agave. Mais quelle partie ? Pendant la tournée, nous avons appris que la tequila est fabriquée à partir de la piña, le coeur de l'agave, lequel, une fois les feuilles piquantes retirées, ressemble en effet à une piña surdimensionnée (espagnol pour ananas). Cependant, il faut 8 à 10 ans pour que l'agave puisse être récolté - l'entreprise de tequila est certainement un investissement à long terme. Les entreprises qui ont été assez intelligentes pour étendre leurs champs d'agave bleu d'une décennie, cependant, sont maintenant ceux qui bénéficient de la popularité croissante des tequilas haut de gamme à l'intérieur et à l'extérieur du Mexique. Ici, les distilleries servent fièrement de la tequila « 100 % d'agave » - c'est ce que vous devriez rechercher, Si vous, comme moi, avoir de mauvais souvenirs de maux de tête liés à la tequila, parce que les tequilas 100% pures ne causent pas de gueule de bois, si apprécié avec modération. La visite de la distillerie a été très instructive et montre aux visiteurs à peu près tout le processus de fabrication de la tequila :d'abord, les piñas sont rôties au four, alors, le sucre est extrait et fermenté pendant 7 à 12 jours, et enfin, la tequila est distillée (généralement deux fois), ce qui signifie que les ferments sont séparés par la chaleur et la pression de vapeur. Il existe trois types différents de tequila :Blanco (mise en bouteille immédiatement après la distillation), Reposado (vieilli pendant au moins deux mois), Añejo (âgé d'au moins un an, mais moins de trois) et parfois il y en a un quatrième, Extra Añejo (survie). Nous pouvons essayer les trois principaux types lors de notre dégustation et sommes surpris de voir à quel point la tequila a un goût différent des trucs médiocres que nous avons déjà essayés. Surtout l'Añejo, qui est lisse et a un goût plus complexe. Nous sommes de bonne humeur alors que nous marchons sous la pluie battante jusqu'à la gare routière pour prendre un bus pour Guadalajara, et nous sommes tous d'accord :venir à Tequila m'a ouvert les yeux à bien des égards. Nous étions tous les trois d'accord pour dire que nous étions tous convertis aux buveurs de tequila, chacun de nous portant une petite bouteille dans nos sacs, pour profiter à la maison.

Guide de voyage Guadalajara

Où loger à Guadalajara

J'ai d'abord séjourné dans un B&B, que je n'aimais pas, et j'ai décidé de déménager dans une auberge avec d'excellentes critiques que j'avais trouvées sur Booking.com. J'ai pris la bonne décision : Hostal De Maria , dans un ancien manoir reconverti, était dans un excellent emplacement sur la Plaza Colón. Il a des chambres privées ainsi que des dortoirs, une belle cour de style colonial, jolies décorations colorées et le petit-déjeuner est inclus. Les chambres doubles coûtent 20 $ US, un lit dans un dortoir de 6 lits coûte 9 $ US.

Où E à Guadalajara

• El Sazon de la Comadre – Grand choix de petits déjeuners mexicains
• Finca Riveroll – Fabuleux petit café spécialisé (sert des sandwichs, viennoiseries et petit déjeuner)
• La Lupita Cantina – Excellente cuisine mexicaine, et le soir, il se transforme plutôt en bar.
• Chai – Une chaîne de cafés qui sert également de la nourriture occidentale (principalement des sandwichs). Grande variété de délicieuses créations de chai.
• Alta Fibra – Meilleur rapport qualité-prix pour un déjeuner végétarien – Trois plats avec boisson pour 55 MXN (2,69 $ US)
• Café El Gato é – Petit café confortable près du MUSA qui sert également de délicieux gâteaux et autres plats.
• La Bottega – Si vous aimez le café, il faut s'arrêter à La Bottega, où j'ai eu le meilleur café de Guadalajara. Un petit café indépendant qui utilise des grains de café mexicains.

Où boire à Guadalajara

La tournée des pubs de Guadalajara, qui combine une visite commentée de la ville avec des échantillons des boissons les plus populaires de la région et une introduction à quelques bars sympas est quelque chose que je vérifierais la prochaine fois que je serai en ville. Étant donné que cette tournée n'a lieu que le vendredi et que j'avais déjà fait des plans pour cette nuit, Je n'ai pas pu faire ce tour pendant ce voyage.