Journaux du Kenya, Partie 1 :Samburu Hokey Pokey

NAIROBI, Kenya – J'ai voyagé au Kenya trois fois au cours des quatre dernières années. De façon inattendue, chaque voyage est meilleur que le précédent. Je dis « de façon inattendue » parce qu'il y a toujours une peur de l'effondrement de la deuxième année après une excursion mémorable - même si cette excursion se déroule dans un endroit avec les extrêmes géographiques et l'histoire douce-amère du Kenya.

Je suis membre du conseil d'administration d'une organisation appelée OneKid OneWorld, et c'est avec ce beau groupe que je fais la plupart de mes voyages en Afrique. OKOW localise les écoles délabrées dans les pays déchirés par la guerre et appauvris et les ressuscite. C'est assez simple :construire une école, acheter des livres, obtenir des bureaux, payer certains enseignants. Gardez l'infrastructure et la gestion locales et ayez un bon interlocuteur sur le terrain pour surveiller l'argent et les progrès. Il y a quatre ans, debout sous un soleil de plomb au milieu du désert africain, J'ai regardé une femme de la tribu Samburu dans les yeux et lui ai promis que nous construirions une école pour ses enfants. Un an et demi plus tard, nous avions deux salles de classe flambant neuves et une troisième en route.

Nous nous rendons dans les écoles kenyanes tous les dix-huit mois pour voir nos constructions et identifier de nouveaux projets qui pourraient nécessiter une assistance. c'est pénible, c'est très loin, et c'est la plus grande aventure que j'aie jamais vécue.

Jour 1
Je suis au charmant Fairview ("The Country Hotel in Town") à Nairobi en attendant que tout le monde arrive. L'avion n'atterrira pas avant une heure, ce sera donc un gin tonic et un bon livre pour m'occuper. Tant que ça n'a rien à voir avec les avions, Je suis heureux.

Je l'ai eu avec de l'air vicié, jambes à l'étroit, et voler en général. J'ai pensé à partir tôt, mais les médicaments ou l'anticipation ne me laisseront pas dormir. Au lieu, Je suis assis au bord de la piscine en train de manger une pizza surgelée assez correcte (extra croustillante, généreusement arrosé de Tabasco), écouter les tables voisines bavarder dans des dialectes polyglottes. Là, les touristes britanniques polis et peu élégants et un chat miaulant qui veut ma pizza. Je lui en donne parce que, bien, elle est mignonne.

Le Fairview est assez nu et les lits sont comme des rochers, mais il est situé à l'intérieur d'un magnifique jardin clos de bougainvilliers. Il y a une fontaine, une piscine, et environ 25 membres du personnel souriants prêts à porter un certain nombre de valises ou à m'apporter une bouteille d'eau. Il y a des braseros fumants près des tables (pour les moustiques, Je suppose) et pas de musique en conserve, pas de moquette Marriott, pas de pièces hermétiquement fermées, et pas de chiens. Il ne peut pas y avoir, parce que le chat est toujours là.

Plus demain après Kibera, achats de fournitures, et application rigoureuse de la crème solaire. Le soleil équatorial en mars semble être assez féroce.

Jour 2
Longue journée. Bonne journée. Pas encore fini. Réveillés tôt. Des oiseaux! Tant! Si fort! Mais ils tombent au bout d'une demi-heure et je me retourne un peu. J'ai commencé ma journée sérieusement juste avant 7 heures du matin avec du thé kenyan chaud et des informations télévisées. CNN est très préoccupé par le Japon. Al Jazeera est concerné, mais plus scientifique. Moins, "Marie, avez-vous parlé à Ray depuis la dernière réplique ?" et plus encore, "le volume total d'eau à terre est inconnu à ce stade."

Rencontré le gang au petit déjeuner. Tout le monde est de bonne humeur. Nous avons chargé dix personnes, Purell, l'eau, et des caméras dans deux camionnettes et se dirigea vers le magasin de manuels scolaires. Après le rendez-vous de dix minutes qui a duré une heure (l'heure kenyane est comme l'heure mexicaine), nous avons atterri à la pépinière que nous soutenons à Kibera. Kibera est le plus grand bidonville d'Afrique, logements de plus de 750, 000 personnes dans les conditions de vie les plus primitives imaginables. Nous soutenons une garderie gérée par des veuves et des mères séropositives qui mettent en commun toutes leurs ressources pour maintenir leur centre à flot. Les femmes savent que si les enfants entrent tôt dans un environnement d'apprentissage, ils auront beaucoup plus de chances de vivre en dehors du bidonville. Nous leur fournissons des livres et des denrées alimentaires de base, et subventionner le loyer. C'est utile. Mais ce n'est jamais assez. Les enfants vont de 2 à 7 ans. Ils sont incroyablement sérieux et intelligents, bien que deux des bébés pleuraient à chaque fois que je m'approchais d'eux. Nous avons joué à des jeux, chantais des chansons, travaillé les formes/couleurs/lettres anglaises, et a pris des Polaroids de tout le monde. Après deux heures délicieuses et épuisantes (les mamans de tout-petits, comment faites-vous ?) nous sommes partis.

Nous avons fait quelques courses alimentaires, assis dans la circulation, et fait un arrêt au manoir Giraffe, un domaine britannique du XXe siècle transformé en hôtel dans les collines de Ngong. Girafes et phacochères errent dans la propriété. Vous êtes les bienvenus pour nourrir les girafes. En réalité, Je mets une boulette de nourriture sur mes lèvres, et une beauté au long cou - nommée Masi - l'a léché calmement tout de suite. J'ai les photos pour le prouver.

Nous avions désespérément besoin de changer de l'argent aujourd'hui, mais les bureaux sont fermés le samedi. Heureusement, le casino local prend des dollars américains et ne facture pas de frais. But!

Je suis rassasié d'un dîner indien (curry de poisson de Goan) et j'ai pris un Ambien. Oh, Je suis fatigué d'accord, mais devinez quoi ? C'est la saison des amours de grenouilles à l'étang de l'hôtel et c'est fou.

Jour 4
J'ai sommeil après six heures sur une route poussiéreuse non goudronnée, une randonnée de trois heures, et deux vols dans des avions apparemment opérés par des élastiques. Mais je l'ai fait au lac Victoria, et je veux donner les faits saillants des deux derniers jours :

* Visite de notre école d'origine, à Samburu, qui est passé de 40 à 375 étudiants. Un peu de contexte :Le peuple Samburu est étroitement lié aux Masaï du sud du Kenya; tous deux sont des pasteurs vivant dans un dessert extrêmement sec. Dites tout ce que vous voulez sur la science derrière le réchauffement climatique :il pleut moins à Samburu qu'avant, et les habitants le savent. Avec des familles errant de plus en plus loin pour trouver de l'eau, une éducation appropriée est pratiquement sans espoir pour les enfants de la communauté. Les parents sont désespérés à ce sujet et veulent que nous construisions un dortoir pour que leurs enfants puissent assister à un trimestre scolaire approprié. Je me mords la langue pour ne pas faire de promesses irréfléchies, parce que je veux tellement construire cette chose. Plus de dortoirs signifie plus de filles à l'école, et je suis très impatient de voir cela se produire.

* Apprendre les mots Samburu et les utiliser dans un jeu de Hokey Pokey avec les élèves.

* Passer une nuit à observer les constellations à l'Earth Watch Institute, un centre de recherche dans le désert avec dix chambres d'hôtes, trois salles de bain, et une vue sans fin sur la vallée. La douce fille qui a préparé notre dîner a entendu dire que mon mari était un chef et a rapidement mis une toque tout en préparant notre repas. Adorable. (Où diable a-t-elle eu une tuque au milieu du dessert ?)

* Faire une randonnée et suivre des éléphants. (J'en ai vu un à travers le ravin!)

* Obtenir une bonne vue de la Great Rift Valley depuis l'avion.

* Boire des rafraîchissements au Rusinga Island Lodge sur le lac Victoria. Il a une vaste pelouse et une jetée géante qui s'étend dans le lac. De son bord, vous pouvez voir l'Ouganda. Ceci est mieux fait avec un Tusker en main.

* Chasser une chauve-souris hors de ma chambre ce soir.

Lire les journaux du Kenya, Partie 2 et Partie 3.