Comment passer une journée parfaite dans l'impériale Meknès
Chaque jour où le crépuscule tombe sur Meknès, le dernier hourra du soleil danse à travers la porte impériale de la ville, Bab El Mansour. Pendant quelques minutes d'attente, la porte imposante brûle comme du sable saharien devant un public local tenant des sacs à provisions plutôt que des caméras. Les touristes sont peu nombreux. En l'absence de la vaste médina médiévale de Fès voisine ou de la scène fusion en plein essor de Marrakech, la lignée de cette ville impériale en tant qu'ancienne capitale du Maroc n'a pas aidé à lui assurer une place sur de nombreux itinéraires de voyage.
La relative obscurité de la ville fait de Meknès une bouffée d'air frais. La nourriture est moins chère, si un peu pareil, et la scène des riads de milieu de gamme de la ville a explosé au cours des dernières années avec suffisamment de charme et de classe pour rivaliser avec Fès et Marrakech, mais à moitié prix. Le meilleur de tous sont les épitaphes du règne de Moulay Ismail au XVIIe siècle :trois ensembles de fortifications encore partiellement entrelacés avec le paysage urbain et de nombreuses reliques uniques à explorer. Visitez et vous ne partirez pas déçu.
Matin
Le seul site de Meknès le plus susceptible de recevoir un goulot d'étranglement de touristes est le mausolée de Moulay Ismail, alors commencez la journée ici pour éviter de marcher sur la pointe des pieds autour de grandes foules. Le tombeau est un tour de force de l'artisanat marocain qui sied à un sultan dont la famille était descendante du prophète Mahomet, qui a courtisé la fille du roi de France Louis XIV et qui a mené des campagnes militaires sans merci pour mettre le Maroc sous sa main de fer. Ismail (1672-1727) a déplacé la capitale de Marrakech à Meknès, signalant une période de floraison culturelle pour la ville qui s'est rapidement effondrée après sa mort. En 2018, le sanctuaire devrait sortir triomphalement d'une rénovation de deux ans.
En face du sanctuaire de Moulay Ismail, dans les murs de la ville impériale d'origine, Koubbat As Sufara donne un avant-goût de ce que l'on peut voir plus tard dans la journée à Heri Es Souani :un réseau souterrain de pièces qui aurait été un magasin d'alimentation. Ou, selon qui vous guide, un donjon pour les esclaves chrétiens d'Ismail. Avant le déjeuner, retournez à la place centrale El Hedim de Meknès pour trouver le musée Dar Jamaï, un palais du XIXe siècle au décor romantique, qui a été transformé en musée des textiles traditionnels, artisanat en bois de cèdre, et bijoux. Son jardin intérieur andalou rempli d'oiseaux est suffisant pour justifier une heure ici.
Après midi
Meknès n'est pas une ville gourmande, donc au lieu d'une pause déjeuner à part entière pour un simple sandwich kofta grillé sur la place avant de sauter dans un cal èche (calèche) à Heri Es Souani. Le grenier et les écuries du roi se trouvent à 2 km au sud-est le long d'une route prise en sandwich entre deux ensembles de vieilles fortifications épaisses. La randonnée pour arriver ici en vaut la peine car les caves à grains caverneuses impressionneraient même les nains de la Moria. Environ 12, 000 chevaux ont été cantonnés en rangées d'écuries qui blanchissent maintenant sous le soleil brûlant (exposées lors d'un tremblement de terre au XVIIIe siècle). Des portes en bois de cèdre géant pourrissantes se trouvent dans les coins sombres du grenier à grains et dans un noria (roue à eau) spectacles de salle où les chevaux auraient puisé des seaux d'eau dans les profondeurs du sous-sol.
Pour une pause touristique, passez la fin de l'après-midi dans la médina pour vous initier aux pâtisseries marocaines (Dh30) arrosées de thé à la menthe sucré ou café noir au Ryad Bahia. Cette maison familiale reconvertie est l'option de couchage milieu de gamme la plus caractéristique de la ville, mais les sympathiques propriétaires locaux - qui font partie de la même famille historique qui possédait autrefois le Dar Jamaï - ouvrent également leurs portes tous les après-midi pour que des non-invités viennent les rejoindre pour le thé.
Coucher de soleil
Sunset appartient à Bab El Mansour. La porte impériale géante a été conçue par Moulay Ismail pour afficher la puissance de sa nouvelle capitale face à Fès et Marrakech, et en effet, cela déprécie tout dans les villes impériales les plus visitées du Maroc. Mais il n'a été achevé qu'après sa mort. Quand Ismail a saccagé Marrakech, il a pillé la roche romaine de l'ancienne capitale pour la construire, et les deux colonnes blanches de chaque côté du bébé sont du marbre corinthien qui servait autrefois à étayer un palais de Marrakech.
Le meilleur endroit pour regarder le coucher de soleil avec un thé à la menthe est le Café Restaurant Place Lehdime dans le coin nord de la Place El Hedim, qui offre des places au premier rang sur une cascade de toits-terrasses. Regardez comme la lumière ambrée sélectionne l'inscription arabe le long du haut de la bébé , qui dit :« Je suis la plus belle porte du Maroc. Je suis comme la lune dans le ciel. La propriété et la richesse sont écrites sur mon front ».
Soir
Le Riad Meknès est quasiment introuvable seul (sonner l'accueil pour qu'un membre du personnel vienne vous rencontrer), mais c'est le cadre le plus atmosphérique de la ville pour un dîner tajine. Les murs du palais en ruine ont été rétroéclairés de manière fantaisiste au milieu des cours intérieures, et la salle à manger est une forêt de cactus, zelliges (carreaux à motifs traditionnels) et céramiques locales avec une dispersion clairsemée de tables. Près de la Place Lalla Aouda, la communauté de Dar El Kbir entourant le riad est une ruche d'activité locale en début de soirée; aventurez-vous ici et vous verrez un côté authentique de Meknès que la plupart des touristes ne voient pas.
C'est à peu près aussi facile de trouver de l'alcool dans la médina que de trouver de l'eau dans le désert, alors renoncez à une recherche infructueuse de bars. La vie nocturne locale tourne autour de la place El Hedim, où les couples se promènent, les familles envoient leurs bambins faire des tours dans des voitures miniatures télécommandées, et les musiciens attirent les foules pour raconter des histoires verbales.
Rester un autre jour ?
Meknès peut constituer une bonne base alternative pour les explorations du Moyen Atlas si l'idée de rester dans les entrailles de la médina de Fès rend vos mains un peu moites. Des trains quotidiens fréquents relient les deux villes, et Meknès est également plus proche pour un voyage vers les ruines romaines de Volubilis et la ville de pèlerinage blanchie à la chaux de Moulay Idriss. A Meknès même, la Medersa Bou Inania - de style similaire à la version de Fès mais légèrement plus modeste et plus silencieuse - vaut bien le détour. Les jardins de Lahboul à l'extérieur des murs est de la médina, parsemée de colonnes autrefois contemplées par les Romains à Volubilis, sont une retraite agréable, et le Palais Al Mansour du XVIIe siècle en ruine dans une banlieue de Meknès vaut le détour pour voir un projet de restauration en cours.
