Pantelleria : l'anti‑Capri italienne
L'île italienne reculée séduit les célébrités, mais c'est surtout l'anti‑Capri.
PANTELLERIA, Italie – Entre la Sicile et la Tunisie se trouve une île méconnue de roches noires et de câpres, où l'on ne vient que pour se cacher du monde ou, plus dramatiquement, pour y déposer un corps. C’est Pantelleria, et j’y ai passé une semaine à me demander ce qui se passait réellement – ou plutôt, ce qui ne se passait pas.
Ce n’est pas que Pantelleria soit ennuyeuse. Entre ses plages capricieuses, ses habitants au regard perçant et ses trattorias de ville qui rappellent les cuisines de prison — suspendues au bord de la mer — la rudesse sauvage de l’île, son anti‑Capri, justifie le vol depuis Rome ou Palerme.
Il fait généralement chaud, comme en Afrique du Nord, mais l’air pantellérien possède une personnalité à part. Il est à la fois maussade et poétique ; si vous avez tendance aux pensées sombres, elles remonteront à la surface. À Rome, votre esprit erre vers la carbonara ou le sexe ; à Pantelleria, il se tourne vers l’amour perdu et les erreurs commises. C’est exactement ce que l’on recherche parfois, surtout accompagné d’un passito, le vin doux ambré de l’île, le Werther’s Original du terroir.
Hôtel Mursia
Si vous cherchez une vraie fuite, loin des escapades à la mode, Pantelleria est la destination. J’ai séjourné à l'Hôtel Mursia, bon marché, propre et en front de mer. L’établissement a l’aspect d’une retraite isolée, mais le restaurant propose une cuisine correcte et le barman prépare un Spritz Aperol qui détend immédiatement. La proximité de la mer – criques, recoins – reste le point fort, et un bellissimo à la fois.
Photos de l'hôtel : courtesy of Monastero
Le domaine du photographe de mode Fabrizio Ferri, Monastero, est la location la plus convoitée de l’île. Paradisiaque, désert et retiré, j’ai souhaité gâcher ma vie au point d’y être contraint de m’y réfugier. Le mot‑clé : isolement — même les cabanes les plus glamours sont empreintes de solitude.
Les balades sur la plage sont saisissantes ; on a l’impression de pouvoir nager jusqu’en Afrique, à condition de rester concentré sur l’eau gris‑bleu. Le sable n’est pas blanc mais des roches volcaniques d’un noir profond, rappelant les paupières de Carine Roitfeld. Les bords humides sont souvent jonchés de mégots et de bouteilles.
On trouve une « Pizzeria Café », qui n’est ni l’un ni l’autre, quelques discothèques, et des saunas naturels dans des grottes thermales – gratuits et amusants si vous êtes prêt à marcher. Les figues de Barbarie poussent sur des branches sauvages, les routes sinueuses dévoilent des huttes en pierre, des courts de tennis poussiéreux, des femmes paysannes et des oliviers. Tout, cheveux et eau, est frizzante.
Photo : courtesy of Il Saguaro
Du côté haut de gamme, Armani est présent, et des habitués comme Isabella Rossellini, Sting ou Madonna s’y retrouvent. J’ai vu des artistes fortunés dans leurs draps lilas Calypso. Les locations de luxe, comme Il Saguaro – propriété de Fausto Luchetti, figure majeure de l’huile d’olive italienne – sont tout simplement époustouflantes.
Pendant mon séjour, j’ai assisté à des séminaires organisés par Oldways, ONG reconnue pour la santé à travers le patrimoine. Ils célébraient le régime méditerranéen. Mon ami Drew était invité, et je suis devenu son « guest ». Entre les discours, nous nous envoyions des notes coquines sur les bienfaits de l’huile d’olive. Nous avions même des noms de code pour les participants : Kato Kaelin, Sober Melanie Griffith, Super Mario…
La cuisine pantellérienne n’est pas spectaculaire, mais elle est légère, simple et rend la peau lumineuse. Les habitants sont de vrais « locovores » : ils ne mangent que ce qu’ils cultivent, ce qui reste limité à cause des vents forts. Attendez‑vous à une belle monotonie d’aubergines, câpres, tomates séchées, fromages de vache et couscous de fruits de mer. Les desserts s’inspirent de la Sicile – biscuits à la ricotta, mini cannoli. Au final, j’aurais bien aimé un steak de côte et une salade.
Un déjeuner mémorable à La Nicchia a réuni pesto, poisson‑espadon frais et anecdotes sulfureuses – un colocataire aurait couché avec une célèbre animatrice dont le nom commence par L, et aurait prétendu posséder un « 12 pouces ». Nos échanges crues ont fait rire les locaux, qui ont apprécié notre « lazy‑sexy‑do‑nothing » méditerranéen.
L’auteur, en mode détente totale.
J’ai quitté Pantelleria un peu tôt, non seulement parce que l’absence d’action déclenchait mon TDAH, mais aussi parce que je ne supportais pas d’être si proche de Rome sans un dernier bol de cacio e pepe.
Reviendrais‑je sur cette île sombre et chic, terre de câpres et d’isolement ? Si j’étais une célébrité en liaison secrète ? Absolument. Si je voulais écrire un roman en pleine quiétude ? Certainement. Si je héritais d’un bungalow pantellérien, un dammuso, avec vue sur la mer et un voilier à portée de main ? Si, si, si.
PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE
Le moyen le plus simple est de prendre l’avion depuis Rome, Milan, Trapani ou Palerme. Des vols quotidiens en haute saison, moins fréquents hors saison. Le ferry de nuit depuis Trapani dure environ sept heures.
MEILLEUR MOMENT
L’été apporte une chaleur nord‑africaine intense. L’hiver est doux mais sans activités. Les meilleures périodes sont mai/juin ou septembre/octobre.
OÙ LOGER
Évitez les hôtels ; choisissez un dammuso, maison du Xᵉ siècle typique de l’île. SoloPantelleria propose de nombreuses options.
CONSEILS ESSENTIELS
Louez un scooter.
Apportez vos dictionnaires d’italien ; l’île est accueillante mais peu préparée aux touristes.
Pensez à boire de l’eau partout. Les Pantellériens s’hydratent avec du vin.
Ramenez de l’huile d’olive et des câpres de La Nicchia comme souvenirs.
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