Weekend décontracté sur la Fourche Nord
Pour un week‑end plage tranquille, la rédactrice lifestyle Anna Balkrishna s’installe sur une chaise longue avec un verre de vin local.
GREENPORT, New York – Ayant grandi sur les côtes éclatantes de la Californie, je suis irrésistiblement attirée par les petites villes balnéaires de la côte Est. Cape Cod, Montauk, Ogunquit, Martha's Vineyard, Ocean Grove — si un bon lobster roll se trouve à moins de 150 mètres de l’Atlantique, j’y viens en voiture, train, avion ou même en Jitney.
Parmi mes coups de cœur, le village de Greenport, à l’extrémité nord de Long Island. Greenport est plus petite, plus paisible et plus singulière que n’importe quel coin des Hamptons – et c’est exactement ce qui me séduit. Des vacanciers bronzés en tongs Tory Burch, des hippies aux queues de cheval grises, des enterrements de vie de jeune fille, des anniversaires d’enfants, des motards en cuir ou en spandex – tous se bousculent au Claudio's Clam Bar pour une chaise en plastique sur le quai et une assiette d’huîtres grillées à la fois simples et délicieuses.
Le trajet est la destination
Le meilleur du trajet vers Greenport, c’est de longer Main Road, la célèbre North Fork Wine Trail. Mon compagnon et moi nous imposons deux dégustations maximum – plus, il faut abandonner la Zipcar dans un fossé et faire de l’autostop ! La dernière fois, nous avons arrêté au modeste Paumanok Vineyards pour une bouteille de leur excellent chenin blanc à 25 $, le seul chenin blanc produit sur Long Island, issu de raisins qui poussent là « par heureux hasard ». Ensuite, mon coup de cœur : Croteaux Vineyards, une petite pépite qui ne produit que du rosé « on purpose! » (exclamation à eux). Tous les visiteurs s’installe dans le jardin ombragé ; en cas de pluie, une terrasse couverte avec bancs rembourrés et une balançoire en bois les attend.
La destination n’est pas mal non plus
Greenport regorge de charmants B&B, grâce à ses maisons victoriennes restaurées. Notre hébergement de prédilection est le Cottage on Sunset Bluff, une petite location au bord de l’eau. Situé à cinq minutes du centre, au détour de la Route 48, ce cottage d’une chambre était autrefois la maison d’hôtes familiale de Stephen et Donna Grzesik. Le couple vit juste derrière et se montre toujours disponible pour recommander un bon restaurant ou prêter un parasol.
Le cottage ressemble à un refuge privé. Le chien de Stephen, Toby, passe parfois sur la pelouse – mais il ne gêne pas les moments intimes et semble s’en désintéresser. Le matin, nous descendons le café sur la plage et remplissons nos poches de galets (ça paraît kitsch, mais ces cailloux coûteraient une fortune dans une boutique de jardinage à Brooklyn !). Le soir, nous grillons des steaks et les dégustons dans les deux chaises Adirondack du deck, en admirant le coucher de soleil sur le Long Island Sound et, parfois, les feux d’artifice au loin. Le secret, c’est la vue.
Profitez-en pour manger
En dehors de la collecte de galets, l’activité phare à Greenport est de manger et boire sans modération. Le jour, nous nous retrouvons toujours chez D'Latte, un café où l’on peut prendre des baguettes au salami et fromage ainsi que d’énormes biscuits au gingembre beurrés pour un pique‑nique. D'Latte partage son espace avec Biere, un lieu éclectique à mi‑tapas, mi‑sushi, avec une petite touche de jazz qui divertit le propriétaire, Frank. Plus loin, le Salamander General Store (414 1st St., +631‑477‑3711) n’est pas vraiment une épicerie, mais un petit comptoir à emporter où le poulet frit est tout simplement le meilleur de la région – préparez‑vous à patienter.
Greenport ne propose pas de gastronomie haut de gamme, mais si vous cherchez une expérience raffinée, dirigez‑vous vers Southold où se cache le North Fork Table & Inn, installé discrètement comme un diner de bord de route. Fondé par les chefs new‑yorquais Gerry Hayden et Claudia Fleming, ce restaurant rappelle le French Laundry de Napa, mais version plus détendue (et sans camion de street‑food vendant des lobster rolls sur le parking). Les réservations se remplissent vite ; le meilleur plan est d’arriver dès l’ouverture à 17 h pour prendre place au bar. Si les coquilles Saint‑Jacques au chorizo ou le crudo de yellowtail ne vous convainquent pas, retournez chez Claudio pour une autre tournée de huîtres au four – ce qui, à vrai dire, est déjà très alléchant.
Carte
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