Valais :quatre jours, Quatre saisons
Il y a ce moment où un réveil à 4h30 du matin se transforme en magie. Quand tes bottes se frayent un chemin dans l'herbe brumeuse, suivant obligeamment le projecteur de votre lampe frontale. A chaque pas, la nature sort un peu plus du noir. À ce moment là, il semble que les montagnes s'étendent vers le ciel, tout comme nous l'avons fait pour les plafonds de nos lits superposés au refuge alpin il y a seulement deux heures. Mais, plutôt, les sommets atteignent les couleurs pastel brumeuses que seul un lever de soleil peut peindre à l'horizon. Puis, les voilà en pleine gloire :des sommets à perte de vue, rude et fier, parfaitement déployé en cercle autour de la Pointe de Bellevue – et si un sommet en Suisse s’appelle ‘Belle Vue’, ça veut dire quelque chose.
Hier soir, nous nous sommes dirigés vers le Valais, un canton du sud-ouest de la Suisse entièrement situé dans les Alpes. Le Valais abrite la plus haute montagne de Suisse, la Dufourspitze, à 4 heures, 634m. Maintenant, nous sommes au-dessus de 2, 000m, dans la Région Dents du Midi, tourner et tourner, encore et encore, absorbant le panorama à 360°. Avec vue sur l'emblématique chaîne des Dents du Midi jusqu'au Mont Blanc, on a l'impression qu'il doit y avoir plus de montagnes que d'habitants dans cette partie du pays. En effet, on rencontre plus de vaches que d'humains ce matin, tous accueillant le soleil comme nous le sommes. C'est la fin du mois d'août, mais l'air semble jeune, comme aux premiers jours du printemps quand la chaleur revient sur les hauteurs. Et avec la hausse des températures, nos vestes, bonnets, et les pulls disparaissent dans nos sacs à dos.
En hiver, les stations de montagne des Portes du Soleil (à juste titre, « Les portes du soleil ») attirent les skieurs et les snowboarders, tandis qu'en été, Champéry, Val-d'Illiez, Les Crosets, Champoussin, Troistorrents et Morgins – formant la Région Dents du Midi – et Torgon (également du côté suisse de la station) sont un paradis pour les randonneurs et les vététistes. Les stations du côté français de ce domaine skiable transfrontalier sont principalement connues pour leurs immenses immeubles à appartements, mais du côté suisse de la frontière, il y a surtout des petits villages avec un charme montagnard.
Alors que nous descendons la colline pour le petit-déjeuner, nous suivons les vaches et le tintement de leurs cloches. Ils savent qu'il est exactement 7h30 et se rendent indépendamment à l'écurie pour se faire traire. Quelques pas plus loin, toutes sortes de produits laitiers nous attendent déjà sur les tables en bois à l'extérieur de l'alpage séculaire. Notre guide Baptiste prétend même que le fromage valaisan est si bon que la fondue ici est bien plus crémeuse qu'à quelques kilomètres de là en France. Mais, car les températures ont déjà atteint la zone des tee-shirts, le fromage chaud devra attendre – sans parler du schnaps que vous devez boire lorsque vous perdez votre pain dans le caquelon. L'ambiance printanière de ce matin s'est transformée en plein été :il fait maintenant très chaud dehors. Et pendant que nous explorons davantage les vallées à vélo, tout fromage laissé dans un sac à dos deviendrait facilement une fondue de bricolage involontaire.
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Lorsque les nuages sombres s'abattent sur le pic de la Dent de Nendaz le lendemain, même les locaux sont surpris. Le Valais est gâté par un climat exceptionnel et près de 300 jours de soleil par an. Mais, même si le soleil ne se mire pas aujourd'hui sur le Lac Noir à l'Alp Tracouet, les environs ne sont pas moins impressionnants. Avec vue sur la Vallée du Rhône et les montagnes sans limites des 4 Vallées, Le plus grand domaine skiable de Suisse, Nendaz offre de nombreuses raisons de défier la météo. Et donc, nous sortons les pulls et continuons notre randonnée. En plus du panorama à couper le souffle, il y a d'autres raisons de respirer; des dizaines de myrtilles sauvages entourent le sentier, offrant des collations gratuites sur le chemin. Chaque fois que nous nous penchons et choisissons l'une des friandises sucrées, le front des nuages sombres semble s'être rapproché un peu plus de nous.
Quand les premières gouttes de pluie rebondissent sur nos vestes, l'air sent l'automne et les sommets enneigés à l'horizon s'intègrent soudainement encore mieux à la scène. Mais les nuages sont doux; il n'y a pas de tonnerre à proximité de notre petite caravane Gore-Tex. Atteindre le sommet, la gigantesque croix de bois s'avère une nouveauté pour notre photographe écossais, mais en tant qu'Allemand, je trouve la décoration du sommet ecclésiastique si banale que je ne suis surpris que par sa surprise. Que ce soit la bonne volonté d'en haut, ou simplement le karma météorologique du Valais, les bruits de gouttes s'arrêtent soudainement une demi-heure plus tard dans la descente. L'un des gigantesques rochers sert de table de pique-nique à côté de la forêt de Balavaux, connue pour ses mélèzes centenaires. Dans le climat automnal, le fromage de nos sandwichs est loin de fondre dans nos sacs à dos aujourd'hui, et nous dévorons les échantillons locaux.
Et ensuite, après le coucher du soleil, nous reviendrons à flanc de montagne entre amis pour déguster une délicieuse raclette préparée au feu de bois.
« Au XVIIe siècle, le glacier d'Aletsch était beaucoup plus grand, ' Aletsch Arena local, David Kestens, raconte le lendemain alors que nous nous promenons dans un épais brouillard dans une zone si accidentée qu'elle semble extraterrestre. Des rochers partout, recouvert de bien plus de 50 nuances de gris et de vert – mais un glacier ? Nulle part en vue. Le glacier d'Aletsch devrait être à nos pieds, mais plutôt, toute la vallée est enveloppée de nuages denses. 'À l'époque, la taille du glacier était un problème, ’ David continue dans sa chanson suisse-allemande alors que nous suivons le sentier de plus en plus loin du sommet du Bettmerhorn. « Quand de gros blocs de glace ont éclaté du glacier, les villages ont été inondés. Alors les habitants ont demandé de l'aide au Pape – et les prières ont fonctionné ! Chaque année, le glacier est devenu plus petit.’ Long de 20 km et contenant 10 milliards de tonnes de glace, le glacier d'Aletsch est toujours la plus grande coulée de glace des Alpes et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. De nos jours, bien sûr, son rétrécissement est un motif de préoccupation, alors la population locale a récemment renversé la pétition du 17ème siècle, en espérant maintenant le faire grandir à nouveau. Et juste au moment où nous atteignons un rocher en saillie spectaculaire sur le côté du sentier, nos propres prières sont entendues :la brume se dissipe lentement et comme un givre Morgana le glacier apparaît, comme si quelqu'un avait tranquillement versé de la glace dans la vallée. Nous refermons nos vestes et descendons nos bonnets. L'hiver est arrivé.
On se sent petit et éphémère à l'approche du glacier, sentir son ampleur. Des grottes gigantesques sont creusées dans le ruisseau comme si elles étaient là depuis toujours. Mais d'énormes fragments tombant sur les côtés prouvent que les dômes scintillants ne sont pas faits pour durer. Se déplaçant à une vitesse de près de 200 m par an, le glacier d'Aletsch est constamment en mouvement - et nous le sommes aussi lorsque nous remarquons combien de temps nous avons passé à glisser nos doigts sur les murs glacés lisses ou à laisser de la glace pilée glisser entre nos mains comme si elle avait été faite spécialement pour un cocktail alpin. Le temps passe vite quand vous regardez dans un kaléidoscope de cristaux de glace turquoise, mais maintenant le grondement de nos estomacs nous conduit au Gletscherstube.
Sans surprise, David recommande une spécialité fromagère locale pour le déjeuner à la cabane. UNE Käseschnitte : pain grillé avec jambon et fromage grillé. Et, bien sûr, David prétend que le fromage ici est le meilleur. Un œuf, côté ensoleillé, couronne le morceau d'or. Même si nous ne verrons pas le vrai soleil toute la journée, cela ne satisfait pas moins - ou peut-être, avoir parcouru les éléments, encore plus alors.
Comme si le Valais voulait mettre en valeur absolument e-v-e-r-y-t-h-i-n-g qu'il a à offrir, Noël arrive tôt pour nous le dernier jour du voyage. Avec un bruit de craquement à chaque pas sur la surface blanche, c'est surréaliste qu'il soit encore, En réalité, Août. Mais l'air des hautes montagnes ne provoque pas d'hallucinations; la nuit dernière, il a neigé à Saas-Fee/Saastal – un événement très rare à cette période de l'année.
Saas-Fee est entouré de pas moins de 18 (oui, 18 !) 4, 000m de sommets. Et admirer le panorama d'en haut est encore plus impressionnant dans la poudreuse fraîche, sous un ciel bleu parfait. 4, 000m – c'est un nombre magique, marquant un niveau d'aventure au-dessus de la randonnée moyenne du week-end. Et à l'Allalinhorn, ce numéro est maintenant à notre portée pour la première fois. Le 4, Le sommet de 027 m au-dessus de Saas-Fee est l'un des plus beaux des Alpes valaisannes et fait des débuts parfaits pour les alpinistes en herbe. Grâce à la douceur de roulement de la télécabine Metro Alpin jusqu'à 3, 500m, la visite n'est pas trop fatigante en ce qui concerne le gain d'altitude. Mais alors que nous mettons nos harnais et partons dans le monde du blanc, nous sentons immédiatement que le terrain alpin élevé exige toute notre concentration. L'accent est, pourtant, assez difficile compte tenu des vues qui nous entourent, courtiser pour attirer l'attention. De loin, le Cervin accueille avec sa forme iconique, jetant un coup d'œil à partir d'une mer de rochers apparemment sans fin.
Le long du flanc ouest de l'Allalinhorn, notre petite caravane de crampons se rapproche de plus en plus du sommet. Le regret d'avoir trop bu le délicieux pain (enrichi de noix croquantes) et une portion supplémentaire de Bircher muesli (un légendaire mélange d'avoine, Yaourt, et fruits frais) disparaît, car nos poumons doivent rendre hommage à la hauteur – et l'énergie du petit-déjeuner est plus que bienvenue. Puis, le voici :l'Allalinhorn. Nous atteignons le sommet, debout au-dessus de 4, 000m pour la première fois de notre vie, mais plutôt l'impression que nous venons de nous attaquer à l'Everest et au K2 en une journée si nos endorphines nous le demandaient. En plissant un peu les yeux, nous pouvons voir des skieurs frapper les sauts dans le parc à neige de l'autre côté de la vallée. Les skieurs et snowboarders viennent sur le glacier du monde entier pour transformer l'été en hiver. Il est sûr de dire que la vallée de Saas est vraiment un paradis en plein air.
Et plus bas, calme et paisible, se trouve Saas-Fee, l'un des quatre villages de Saas-Fee/Saastal (les autres étant Saas-Grund, Saas-Almagell et Saas-Balen) avec ses maisons historiques en bois et ses huttes rustiques sur pilotis. Tout le charme de la ville est si traditionnel, si authentique, que cela vous donne l'impression de sortir d'une machine à remonter le temps dans le bon vieux temps. Et parce que le village est sans voiture, l'air du centre-ville est presque aussi pur que dans les montagnes environnantes. Et qu'il s'agisse du restaurant tournant le plus haut du monde au Mittelallalin ou d'une cuisine raffinée dans un restaurant aux sols en verre au-dessus d'une gorge de rivière, même la cuisine célèbre l'emplacement alpin sans précédent.
